Как правильно сажать картофель:

Как собрать высокий урожай картофеля? Выращивание этой культуры имеет свои особенности, без знания которых не обойтись. Как сажать картошку правильно, редакция сайта tvtomsk.ru узнала в Аграрном центре Томской области.

Выбор сорта
Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Всем известные сорта, например, «синеглазка», конечно, очень вкусны, но неустойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

Специалисты отмечают, что поздние сорта имеют более высокую урожайность, но даже очень хороший сорт не следует высаживать более 8 или 10 лет. На смену ему должен приходить новый.

Самые распространенные сорта картофеля у населения Томской области: Невский, Жуковский ранний, Памяти Рогачева, Накра, Розара, Лина, Фреско, Антонина, Любава, Солнечный, Кетский, Сафо, Юбиляр, Очарование, Томич, Сантэ, Идеал, Каратоп, Фелокс, Адретта, Луговской, Тулеевский, Удалец, Рождественский, Зекура.

Подготовка почвы и картофеля для посадки
Почву под картофель на будущий год начинают готовить уже в конце текущего лета. Под перекопку можно вносить мочевину, аммиачную селитру, двойной гранулированный суперфосфат или калийную соль.

Чистосортные клубни должны быть весом от 55 до 100 граммов. Рекомендуется согревать клубни до комнатной температуры 3 дня, потом разложить на подоконнике, в низких ящиках или на полу возле окна, чтобы на клубни слегка попадал дневной свет.

Обработать картофелины можно медным купоросом, биостимуляторами «Энерген», «Бутон» или «Агрикола Вегета».

Если у клубней толстые, крепкие и короткие ростки, то их можно сажать. Крупные картофелины следует разрезать ножом так, чтобы на отрезанных частях расположились хотя бы 2 ростка. Обсушите их в течение 2 дней, после чего приступайте к посадке.

Посадка картофеля
Картофель лучше всего сажать после огурцов, редиса, редьки, фасоли, зеленого горошка и сидератов. Не следует размещать его после томата и баклажана.

Сажать картофель нужно только при условии прогрева почвы до 8°C. Придерживайтесь глубины посадки 9-10 см. Ранние сорта нужно сажать в первых числах мая. Среднеспелый картофель сажайте в 10-х числах мая.

Способы посадки
1. Гладкий способ. Сажайте овощ, раскладывая картофелины в борозду. Наиболее лучший рост картошки замечен, когда расстояние между кустами 65-70 см и междурядья сделаны широко. Рыхлить междурядья и окучивать следует спустя неделю после посадки.

2. Гребневой способ. Нарежьте гребни культиватором для трактора или мотоблоком. Располагайте картофель на суглинистых почвах на 8 см, на супесчаных – на 11 см.

Уход за картофелем
Необходимо следить за состоянием почвы. Она должна быть умеренно влажной, рыхлой и без сорняков. Окучивание картофеля проводите тогда, когда растение будет 15-17 см в высоту.

При медленном развитии растений не забывайте их подкармливать и регулярно поливать. Распознать слабое развитие можно по состоянию ботвы. Например, если не хватает азота, то будут тоненькие стебли и маленькие листья, а ботва светло-зеленого цвета.

Каждый полив завершайте рыхлением почвы. При поливке лейку держите близко к земле. Температура воды должна быть больше температуры почвы.

Удобрения для картофеля
Для картошки наиболее ценны органические удобрения. Не до конца сгнивший навоз действует 2-4 года. Навоз, который разложился до перегноя, в 4 раза больше свежего насыщен азотом. Поэтому для удобрения лучше выбрать сгнивший навоз. Также рекомендуется использовать навозную жижу с водой или перегной. Древесную золу используйте под перекопку, добавляйте в подкормку и в лунки.

Как правильно хранить картофель
Хранить картофель нужно в холодных, сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Во время хранения главное – не дать клубням прорасти или сгнить. Особенно сильно портится картофель весной.

Защита от вредителей и болезней
Болезни и вредители картофеля снижают его урожайность и качество клубней. Основные грибковые болезни этой культуры – ранняя гниль и фитофтороз. Из насекомых наибольший вред причиняют колорадский жук и проволочники.

Фитофтороз
Самое распространенное грибковое заболевание картофеля. Оно поражает листья, стебли и клубни. На поверхности клубня образуются буровато-сероватые вдавленные пятна, внутри окрашивается в ржаво-бурый цвет. В клубни гриб попадает в период уборки урожая. Болезнь распространяется во влажную, умеренно теплую погоду. Для профилактики развития заболевания после уборки урожая с участка удаляют и уничтожают все пораженные растительные остатки. При появлении первых признаков болезни растения опрыскивают 90% раствором хлорокиси меди.

Борьба с колорадским жуком
Одним из приемов борьбы с вредителем в личных хозяйствах является возделывание устойчивых сортов картофеля. Колорадский жук меньше поражает следующие сорта: Гранат, Кристалл, Ласунок, Огонек, Лошицкий, Темп. Наиболее действенным методом борьбы с жуком остается химический контроль. Обрабатывать растения обычно начинают, когда в посадках насчитывается более 15 личинок на 1 растении. Для первых обработок лучше использовать такие инсектициды, как «Командор» и «Искра Золотая» – они обеспечивают защиту в течение 20 дней.

Борьба с проволочником
Проволочник живет в земле и повреждает столоны, корни, основания стеблей и особенно клубни. Помогает в борьбе с проволочником ранняя осенняя перекопка почвы. Глубокое рыхление в весенне-летний период способствует уничтожению личинок. Эффективное действие оказывает известкование кислых почв.

Как ухаживать за клубникой, чтобы она не сохла

Сохнет клубника: причины, меры борьбы уход за ягодами. Данная статья будет полезна огородникам, так как практически на всех участках растет клубника. Здесь рассмотрены методы спасения клубники от увядания.

Клубника и земляника относятся к одному виду — земляника зеленая. Это очень вкусные, сочные и ароматные ягоды, которые положительно влияют на пищеварительную систему и на работу сердца. Также нельзя не отметить, что клубника оказывает омолаживающий эффект и выступает в качестве афродизиака, а еще борется с вирусными и различными бактерицидными инфекциями. Клубника не только полезная, но и вкусная. Поэтому детвора с таким нетерпением ожидает ее урожай. Но такое растение весьма капризное, поэтому огородники часто сталкиваются с проблемами, например, с засыханием листьев и самого саженца. Именно эта задача и будет рассмотрена в данном материале.

Много расстройства приносит ситуация, в случае которой, владельцы грядки с клубникой наблюдают, что их растения попросту засыхают. Садоводы и огородники, по своим наблюдениям, делятся советами и методами предотвращения такой ситуации. Но что бы избежать подобной проблемы с тем, что клубника сохнет, в первую очередь нужно знать причины этого явления.

Почему сохнет и погибает клубника в период плодоношения

Это теплолюбивое растение, но в северных областях ее тоже выращивают. Созревание плодов перепадает на конец мая — начало июня. Многое зависит от вида, климатических условий и ухода. Да, нельзя сказать, что клубника так сильно привередлива, но заботу и внимание она любит.

Это интересно! Название «клубника» имеет русские и старославянские корни. Ягода изначально называлась «земляника зеленая» (то есть, от латинского «благоухающая»). И лишь в XVIII веке закрепилось новое наименование. Кстати, происходит оно от слова «клуб», то есть «имеющий шаровидную форму» или «мотать нитки». Но и это еще не все. В те времена в европейских странах была популярна земляника мускатная, название которой и было заменено.

Причины из за которым сохнет клубника:

  • Клубника любит воду, поэтому частая причина засыхания куста в период плодоношения — это недостаток влаги. Особенно, если лето выдалось жарким и без дождей. В период завязи плодов полив нужно максимально увеличить. Но и после появления первых клубничек, не забывайте о регулярном поливе.
  • Отличительная черта такой проблемы — это сухая и потрескавшаяся земля под кустами, листья засыхают, а сами плоды уменьшаются в размерах и тоже усыхают.
  • Но и заливать ее тоже не стоит. В противном случае, могут развиться грибковые болезни или произойдет загнивание плодов. Пострадать от чрезмерного полива может и корень, который начнет гнить, а это приведет к засыханию наземной части.
  • Недостаток тепла или неправильно подобранный участок. Запомните — клубника любит тепло и солнечный свет, а вот холодного ветра и сквозняков боится. Поэтому, не высаживайте ее в тени деревьев и на открытой местности, где дует холодный ветер.
Также причина может скрываться в термическом ожоге. Поливать клубнику нужно рано утром, когда спала роса или уже поздно вечером. Иначе, жгучее солнце может привести к появлению ожога. Запомните — влага должна успеть впитаться до появления палящих лучей.

Важно! Нельзя лить воду на листья или плоды, вода должна поступать строго под куст. Опять же, это может привести к ожогам или куст начнет гнить.
  • Если же все в порядке с поливом, место высадки подобрано правильно и периодически ее пересаживаете, то причина засыхания наземной части кроется или во вредителях, или в грибковых заболеваниях. Эти две причины требуют отдельного внимания, поэтому рассмотрим немного позже их подробно.
  • Также, одной из причин может быть витаминное голодание. Не забываем, что растениям необходимо много (но в меру) фосфора и калия. Поэтому, если никто не вредит вашим кустам и они получают достаточно света и влаги, тогда пора вносить удобрения. Наиболее известным и безопасным калийным удобрением считается зола, а при дефиците фосфора самым показательным является суперфосфат и фосфатная мука.

Почему желтеют, края листьев, бутоны, ягоды у недавно посаженной клубники

К сожалению, грибковые недуги часто встречаются и на огороде, и в саду. Важно во время заметить истинные корни причины засыхания клубники и провести необходимое лечение или меры профилактики для других кустов.

Серая гниль


  • Она коварно и может появляться но любых других культурах и цветах. Начинает появляться с бурых пятен, которые быстро увеличиваются в размере. Плод становится мягким и теряет свой насыщенный колорит. В пищу такая клубника не пригодна.
  • Плоды загнивают, но остаются висеть на кустах. Тем самым, вытягивая соки с растения, что приводит к засыханию листьев. Со временем гниль на плодах начинает покрываться серым пушком.
  • Коварство такой болезни в том, что распознать недуг на начальной стадии невозможно. Куст может выглядеть абсолютно здоровым и сочным на этапе формирования плодов. Гоиб, который живет в земле, атакует созрелые завязи.
  • Лечению не подлежит! При обнаружении подобных симптомов, вырвать куст и сжечь. Болезнь может переходить и на другие саженцы, поэтому нужно убрать больную клубнику как можно быстрее.
  • Очень важно — обработать землю! На протяжении 3 лет в ней сохраняются споры. Отличным вариантом станет бордоская жидкость. Также хорошо применяется слабый раствор марганцовки бледно -розового цвета.
  • Не забываем о таком эффективном средстве, как медный купорос. Разводить нужно не более 20 г на 10 л воды. И учтите, что урожай можно будет собирать лишь спустя две недели после опрыскивания.


Мучнистая роса

Еще одно распространенное заболевание, которое начинает поражать сначала листья. А уже потом атакует стебли, усы и плоды. Если болезнь начала проявляться в период цветения, тогда плоды выйдут корявыми и будут невкусными.

Важно! Особенно повышен риск возникновения мучнистой росы в теплице. Поскольку споры любят повышенную влажность и теплый воздух. Поэтому, регулярно проветривайте теплицы утром и вечером. Следите, чтобы влажность не превышала 50-60%.
  • Характеризуется болезнь белым налетом с каплями жидкости. Листья начинают закручиваться, прекращают расти и засыхают.
  • Для лечения кусты нужно опрыскивать и поливать молоком или сывороткой. Разводится с водой в соотношении 1:3. То есть, на 1 л молока нужно взять 3 части воды. Поливать и опрыскивать клубнику можно таким раствором каждые 7 дней.
  • Зола помогает от многих заболеваний растений. И главное ее достоинство — это экологичность и безвредность. Поэтому, переживать за ягоды не стоит, а урожай есть уже можно будет спустя несколько дней.
  • Готовить раствор из золы нужно 3-5 дней, точнее, настаивать. На 1 кг просеянной золы необходимо Юл воды. Также, не будет лишним, если перед поливом натереть еще брус хозяйственного мыла. Не забудьте хорошо размешать, до его полного растворения.
  • Хозяйственное мыло можно использовать и в качестве самостоятельного лекарства. На Юл воды нужно взять 1 брусок мыла. Грибок мучной росы боится меди, поэтому 20 г медного купороса только усилят эффект от мыльного раствора.
  • Йод. Еще один способ, который можно применять и в качестве профилактики, и для лечения. Для опрыскивания нужно развести 10 мл йода в Юл воды.

Вертициллезное увядание

Это грибковое заболевание, которое считается самым опасным. Ведь его споры живут в земле до целых 15 лет. Более того, заразить можно и другие саженцы через садовый инвентарь.

  • Основными чертами заболевания выступают засохшие нижние листья. Они, как правило, имеют красноватый или коричневый оттенок. Затем куст начинает все больше увядать и в итоге засыхает полностью.
  • Еще одна выдающаяся черта — это красный цвет черешков и карликовый размер наземной части. Кстати, у старых саженцев симптомы становятся заметными лишь перед самой завязью плодов.
  • При появлении первых признаков спасать куст бесполезно. Гриб начинает активно действовать уже в процессе завязи и созревания плодов. Если вы будете использовать слишком ядовитые, но действующие химические препараты, то эта вся «таблица Менделеева» попадает к вам на стол.
  • Поэтому, больные саженцы вырываются и сжигаются. Землю же стоит обработать бордоской жидкостью или «Фитоспирином». Не используйте их во время сбора урожая! Также не помешает, особенно в теплице, убрать верхний слой земли.
  • Для профилактики можно лишь посоветовать соблюдать севооборот. Каждые 3-5 лет клубнику пересаживают на новое место. На старый участок можно высаживать минимум через 5 лет.

Пятнистость

  • При белой пятнистости начинают появляться круглые точки красно-бурого цвета. Затем они начинают увеличиваться в размере, а в центре появляется белое пятно. Со временем в листе может образоваться дырка.
  • Бурая пятнистость характеризуются черными или бурыми точками, которые начинают увеличиваться и со временем покрывают всю наземную часть.
  • Кусты с такими заболеваниями не лечатся. Они полностью удаляются. Землю нужно обработать бордоской жидкостью, а здоровые кусты опрыскайте медным купоросом или другим препаратом, содержащим медь.
  • Также можно добавить древесную золу или хозяйственное мыло.
  • Обязательно удаляйте сухие листья между саженцами, а мульчу меняйте каждый год.
  • Обязательно вносите калийные и фосфатные удобрения, они отвечают за иммунитет растения.

Фитофтороз


  • Охватывает первым делом листья, на которых появляются бурые пятна, а затем он отсыхает. В конце загнивают сами плоды. На них появляются темные или светлые пятна, которые твердые на ощупь. Сами ягоды становятся горькими и жесткими.
  • Для лечения также применяется медный купорос, бордоская жидкость и «Фитоспирин». Среди народных средств выделяется зола, сыворотка и хозяйственное мыло. Учтите, что химические препараты нужно использовать до завязи плодов или хотя бы за 3 недели до сбора урожая.


Чернеют и сохнут края листьев, бутоны, ягоды на грядках, у недавно посаженной клубники

Вредители наносят не меньше вреда, нежели заболевания. Их насчитывается большое количество, но многие из них имеют схожие симптомы и методы лечения. Поэтому, выделим лишь основных «нападающих».

Клещ земляничный или прозрачный

Микроскопическое насекомое; которое питается соком растения. Вооруженным глазом его тяжело заметить, становится видно лишь по желтым и закрученным листьям, которые со временем засыхают.

  • Растение плохо растет и развивается. Также выделяет данное насекомое маслянистый налет. Благоприятные условия — это повышенная длительная влажность и тепло.
  • Борьба с ними заключается в обработке раствором Карбофоса. Но проводить эту процедуру можно лишь перед цветением (в качестве профилактики) и после сбора урожая.
  • Если же кусты сильно поражены вредителями, то их скашивают, а остатки обрабатывают.
  • Обязательно пропалывайте урожай. Это нужно делать еше в самом начале и внимательно следить после обнаружения первых симптом.

Важно! Используйте только здоровые саженцы и не допускайте застоя влаги. Также прореживайте саженцы, чтобы между ними было достаточно расстояния.


Земляничный долгоносик


  • Жук серо-черного цвета, с характерным загнутым вниз хоботом. Тело жука покрыто светлыми ворсинками.
  • Для борьбы с ним также используют Карбофос. Среди народных методов эффективен раствор соды. На 1 л достаточно 2 ст.л. пищевой соды.
  • Также можно использовать березовый деготь. На Юл воды требуется 3-4 колпачка. Для усиления эффекта можно добавить мыльную стружку.
  • Хозяйственное мыло (1 брусок) нужно развести в растворе золы. Опрыскивать можно даже после завязи плодов, но только в сухую погоду.

Слизь

Моллюск без панциря также любит полакомиться сочной ягодой. Слизни больше активны ночью, поэтому их можно утром собрать и уничтожить. Для этого разложите между грядками небольшие куски шифера.

  • Для профилактики используют мульчирование опилками или хвоей.
  • Хорошо помогает раствор горчицы — 10 cm. л. на 1 л воды. Этим можно поливать саженцы и опрыскивать больные кусты.
  • Зеленка — еще один народный метод, который не навредит завязавшимся плодам. В Юл воды стоит развести 10мл зеленки.

Нематода

Это прозрачные, тонкие черви, которые имеют цилиндрическую форму. Они питаются соком растения, поэтому листья скучиваются, желтеют и засыхают.
известь.

  • Если же клубника высаживается впервые, тогда известь засыпают непосредственно в лунку. Сами саженцы следует опустить в теплую воду, затем в холодную и только потом отправлять в открытый грунт.
  • Также можно опрыскивать урожай 5-% раствором медного купороса.
  • Или же используйте чесночный настой. Для этого измельчите 200 г чеснока и разведите в 1 л воды. Настоять нужно сутки, после чего поливайте кусты.
  • Также профилактической мерой будет высаживание рядом урожая чеснока или рассаживание некоторых кустов.

Медведка



Это крупный вредитель коричневого цвета. Он может зимовать на глубине 30 см в земле, а весной испортить урожай или даже соцветия. Из-за больших лап способен рыть туннели и передвигаться на большом участке, поедая и другой урожай.

  • Самый безопасный способ — это использовать приманки. В землю на 10-15 см закапывают бутылки или банки, в которые наливается вода или же растительно масло. Жуки будут падать без возможности выбраться.
  • Среди препаратов выделяют «Форс», «Золон» и «Маршалл».
  • Они боятся шума. Поэтому поставьте шумовые ветряки. Можно использовать консервные банки, гайки или металлические крышки от бутылок.
  • Можно опрыскивать урожай мыльным раствором. 1 кусок хозяйственного мыла на Юл воды.

Меры борьбы с чернеющими и желтеющими листьями клубники и земляники

Почему желтеют, чернеют, сохнут листья, края? -неправильный уход

Неправильный уход заключается или в использовании бедной на минералы почвы, или в неправильном поливе.

  • Чтобы предотвратить испарения нужной влаги, используйте мульчирование соломой или перегноем. Это также не допустит того, что плоды будут касаться земли. А это часто приводит к тому, что плоды снизу начинают гнить.
  • Поливайте только утром или вечером, когда нет палящего солнца. Это предотвратит образование ожогов. Также нужно поливать только под корень.
  • Чтобы регулировать нужный процент влаги, расставьте на участке 1 л или 1,5 л пластиковые бутылки. Предварительно в них нужно сделать отверстия по бокам. Закопайте в землю, оставив лишь горлышко. В него и будет заливаться вода. Это поможет избежать застоя жидкости, а растение будет его рационально использовать через корневую систему.
  • Высаживайте кусты друг от друга на расстоянии 20-25 см. Можно использовать шахматное расположение саженцев. Если клубника заросла слишком густо, удаляйте старые кусты. Вы не только защитите урожай от засыхания, но и от образования болезней. Кстати, при густой посадке клубника вырастает мелкой.


  • Удаляйте вовремя усы и сорняки! Это, кстати, предотвратит появление вредителей. Да и урожая будет больше.
  • Вносите удобрения. Кроме калия и фосфора может засохшими и желтыми листьями проявляться дефицит магния. Для его восстановления вносите сульфат магния в соотношении — 15 г на Юл воды.
  • Содержание азота нужно держать в норме. Его недостаток также может характеризоваться засохшими листьями и ярко — желтым окрасом. Для восстановления баланса азота в почве используйте для полива 25 г аммиачной селитры на Юл воды.
  • Не помешает регулярно поливать урожай клубники раствором коровяка (1-2 горсти на Юл) или настоем золы. Эти препараты совершенно безвредны, питают кусты нужными веществами и защищают от болезней и вредителей.

Что делать с увядающей, засыхающей клубникой, земляникой, викторией, если причины неизвестны: Болезни и насекомые не могут поразить сразу весь урожай. Пусть и не быстро, но они будут атаковать постепенно. Если не хватает влаги или удобрений, тогда, да, отразиться сразу на всем участке.

  • Но иногда причиной становится густая посадка или размножение усиками самой же клубники. Следите за этим. Их нужно или обрезать, или же, если они успели прижиться, пересаживать.
  • Регулярно пересаживайте клубнику в другое место. Делать это нужно раз в 3-5 лет. Не высаживайте рядом со старым участком. Ведь болезни и насекомые, если есть, то быстро переберутся на новое место.
  • Пересаживать клубнику нужно в первые месяцы осеннего или весеннего периода. Если же вы решитесь пересадить ее в конце апреля — в начале мая, то будьте готовы к тому, что урожай будет очень уязвим перед недугами и вредителями.
  • Не пересаживайте молодые саженцы. Им должно исполниться хотя бы два года!



Пересаживать клубнику нужно только перед цветением. Даже перед завязью соцветий. Поскольку растение хоть и приживется (что составляет лишь 10%), но плоды уже будут потеряны. Кстати, сами кусты тоже нередко погибают.

  • Когда будете высаживать в грунт, обмокните саженец в раствор глины и навоза.
  • Можно дополнительно дезинфицировать почву. Для этого подойдет уксусная эссенция (10 мл на Юл), хозяйственное мыло, древесная зола, медный купорос и бордоская жидкость.
  • Растения, которые заболели или имеют увядший и засохший вид пересадке не подлежат! Пересаживают только здоровые саженцы!
  • Обязательно вносите перед посадкой все необходимые удобрения.

Профилактические меры от болезней, вредителей против засыхания клубники земляники и виктории

Единственным и главным советом в борьбе с вредителями и заболеваниями будет профилактика. Любой недуг легче предупредить, нежели лечить.

  • Высаживайте только сильные саженцы и выращивайте чистые сорта. Если у вас несколько видов клубники, высаживайте их на таком расстоянии, чтобы они не опылялись. И, тем более, у них не было возможности переплетения усов.
  • Запомните — чем старше куст, тем больше у него болезней и вредителей. В идеале считается и вовсе проводить пересадку каждые 2 года.
  • Кстати, не высаживайте на участке, где росли раньше томаты, картофель, баклажаны или перец. Минимум должно быть 3 года после посадки последней культуры. Ведь старые болезни и насекомые могут перейти и на клубнику.
  • Как вариант — обрабатывайте всегда землю. Даже обычный кипяток уже уничтожит некоторые личинки или споры.
  • Еще один эффективный метод — это предварительно высадить на старом месте горчицу или чеснок.
  • Удаляйте вовремя сорняки! И не складывайте их рядом в компост, а сразу же отправляйте в отведенное место. Это только создаст благоприятные условия для развития бактерий и не прошеных гостей.
  • Следите за поливом. У клубники слаборазвитая корневая система, поэтому недостаток влаги очень тонко чувствует. А это приведет к тому, что она станет уязвимой.
  • Видео: Как лечить клубнику от болезней и спасать от вредителей?

Как правильно проводится посадка малины весной

«Ягода малина нас к себе манила…» — так поется в известной песне. Действительно, замечательная по своим вкусовым и витаминным качествам ягода давно стала украшением сада. Кусты малины требуют постоянного обновления. Поэтому мы попробуем дать рекомендации, как правильно проводится посадка малины весной. Если, конечно, вы не высадили саженцы в осенний период.

Выбираем время посадки малины

Поскольку малина неприхотливое растение, работу с ним можно начинать в апреле, сразу после прогревания почвы.

Посадка малины весной в открытый грунт требует выдержать сроки высадки. Ведь солнышко быстро высушивает землю, забирая основной источник подпитки – влагу. А весенние заморозки тоже играют свою негативную роль в период адаптации корней в грунте и появления первых почек на стеблях.

Если наступает резкая жара, лучше отложить пересаживание кустов на осенний период. Сохранить малину от высыхания будет очень сложно, даже при обильном поливе. У нее поверхностные корни, которые быстро засыхают при отсутствии природного увлажнения.

Место для малинника

Растение высаживается, как многолетник, поэтому выбираем удобное место в саду или на огороде. Малина любит солнышко, но вполне может расти вдоль забора в один ряд. Здесь она будет защищена от ветра. Желательно, чтобы солнце освещало малинник во второй половине дня. Зимой такие места заметает снегом, что спасает кусты от вымерзания.

На широких грядках желательно рассаживать кусты рядами с широкими междурядьями, чтобы разросшееся растение не мешало ходить во время обработки почвы и сбора ягод.

Какой грунт подходит для малины

У малиновых саженцев поверхностные корни, поэтому им нужно создать комфортные условия в рыхлом грунте. Они прекрасно приживаются на богатой минералами суглинистой почве. Не терпит малина избытка грунтовых вод, которые подходят близко к поверхности. При подготовке почвы нужно следовать правилам:

  • Вскопать землю с осени;
  • Весной тщательно очистить почву от сорняков, особенно с плетущимися корнями;
  • Ограничить возможность расползания корней с помощью ограничителей – куска железа, доски и т.п. Их вкапывают на глубину 30 см вдоль рядов или по периметру садового участка;
  • Выкопать лунки или траншеи для размещения кустов;
  • Удобрения при посадке малины весной вносят перед посадкой. В траншеи или лунки засыпают компост, перегной, не помешает двойной суперфосфат. Удобрения тщательно перемешивают с грунтом. Если добавить золу, это улучшит вкусовые качества малины.

Удобрения вносить не обязательно, если садовод уверен, что грунты на его участке плодородные.

Готовим посадочный материал

Посадка малины весной для начинающих садоводов может стать серьезным испытанием. Специалисты советуют обратить особое внимание на подбор сортов малины, а также здоровых саженцев.

При покупке саженцев надо учесть следующие нюансы:

  • корень должен быть хорошо развит с многими мелкими разветвлениями;
  • выбирают однолетние растения, которые легко приживаются на новом месте;
  • на стебле должны быть 3-4 живых почки;
  • стебли могут быть уже обрезаны на 30-40 см или их обрезают непосредственно при посадке в грунт.

Чтобы сохранить корни от пересыхания во время транспортировки, надо завернуть их во влажную ткань или поместить в целлофановый пакет. До высадки лучше поставить куст в воду.

Посадка малины весной саженцами

Выбранные здоровые саженцы размещают на участке определенным способом:

  • В шахматном порядке, оставляя между рядами не меньше полтора метра. Расстояние между кустами – 0,5 м.
  • Ленточная посадка предполагает рассаживание кустов в одну линию. Расстояние между кустами уменьшается до 20 см, а междурядья сужаются до метра. Все лишние побеги при этом вырезаются. Для ленты желательно поставить опору (шпалеры), чтобы подвязывать стебли малины на двух уровнях. Для этого с двух сторон ставят высокие палки, а между ними натягивают в два ряда проволоку или шпагат. Каждый стебелек привязывают к проволоке на двух уровнях по мере их подрастания (30 см и 1 м). Так они не падают при сильном ветре.

Непосредственно в грунте саженец располагают привычным методом: устанавливают саженец в лунку или траншею, расправляют корни, заливают водой, поддерживают стебли вертикально и засыпают землей. Почву надо уплотнить в процессе засыпания корней, потряхивая саженец.

Стебли на кустах можно срезать до или после высадки на 30-40 см, оставив несколько здоровых почек, которые дадут новые побеги. Так саженцы быстрее укореняются и начинают плодоносить.

Очень важно наблюдать за размещением корневой шейки – места перехода стебля в корни. Если ее засыпать глубоко, малина не будет развиваться. При высоком размещении корневой шейки произойдет высыхание прикорневых почек, и куст может погибнуть.

Чтобы сохранить весеннюю влагу в лунках, где посажена малина, надо мульчировать почву опилками, компостом, перегноем или просто картоном, который отлично удерживает влагу.

Посадка малины черенками весной

Уже в конце мая можно воспользоваться разросшимися кустами малины, чтобы развести новые кусты без особых затрат. Для размножения ягоды зелеными черенками надо следовать таким путем:

  • Выбрать пасмурный день и нарезать черенки, образовавшиеся на стебле у корневой шейки высотой 3-4 см;
  • Поместить побеги в питательный раствор со стимулятором корнеобразования на 12-15 часов;
  • Высадить черенки под пленку в грунт;
  • Следить за температурным режимом и влажностью, часто поливая парник и проветривая при сильной жаре;

Через месяц, когда черенки укоренятся, их можно высадить на постоянное место.
Молодые саженцы, выращенные из зеленых черенков, надо систематически поливать, чтобы не допустить засыхания еще слабых корней.

Для заготовки корневых черенков подходят сорта ремонтантной малины. Образуются такие черенки в результате разветвления корня и появления новых побегов. Их заготавливают с осени, когда процесс вегетации практически завершается. Черенки аккуратно отрезают от основного корня. Потом их заворачивают в бумагу или ткань х/б, укладывают в ящики с песком и хранят в подвале или погребе.

Для посадки черенков весной:

  • сооружают небольшой парник;
  • делают небольшие бороздки глубиной 5 см в подготовленном взрыхленном грунте;
  • укладывают черенки плашмя;
  • присыпают посадочный материал землей, слегка уплотняя;
  • высаженные черенки обильно поливают и закрывают пленкой.

При повышении температуры парник надо проветривать.Пленка снимается сразу после появления зеленых ростков. Когда пройдет укоренение черенков, их выкапывают и переносят на постоянное место вместе с комом земли.

При правильной агротехнике кусты малины, выращенные способом черенкования, могут дать свой первый урожай уже к осени.

Посадка ремонтантной малины весной

Начинающему садоводу надо знать, что ремонтантная малина отличается от обычной только своими вегетативными свойствами. Эти сорта дают второй урожай, возобновляясь к осени. Поэтому на зиму кусты надо вырезать на уровне грунта.

Участок, где будет высаживаться малина весной, готовят осенью: вскапывают, удобряют органичными и минеральными удобрениями. Весной только выкапывают лунки, размещают в них подготовленные кусты и обильно поливают. Чтобы сохранить влагу, землю под кустами мульчируют.

Размещать саженцы ремонтантной малины на участке надо с учетом особенностей плодоношения и ухода за кустами. У новых кустов, высаженных весной, происходит активное разрастание, появляются новые побеги. Они требуют опоры и подвязки стеблей, на которых появляется много ягод.

Соблюдая все рекомендации знатоков – садоводов можно обеспечить себя и свою семью вкусной витаминной ягодой – малиной на все лето. А осенью собрать урожай ремонтантных сортов, чтобы сварить чудесное ароматное варенье!

Как правильно вырастить грушу

Груша – это фрукт, который обладает не только приятным вкусом, но и массой полезных качеств. К примеру, ее могут кушать даже аллергики. Это плод с зернистой мякотью и приятным ароматом, чтоделает его вкус практически идеальным.

Где высаживать грушу

Это фруктовое дерево любит свет, и терпеть не может сырость. Именно она часто становится катализатором грибковых и бактериальных заболеваний. Если посадить грушу в низине, с высоким стоянием грунтовых вод и на сквозняке, дерево не только будет развиваться плохо, но даже может погибнуть. Если вы решили добавить грушу в свой сад, лучше выбирать для нее южную либо западную стороны. Эта культура перекрестно-опыляемая, так что целесообразно высаживать рядом пару-тройку деревьев разного сорта.



Требования к грунту
Груша отлично развивается на плодородной почве с хорошей проницаемостью воздуха и влаги. Слой глины не оказывает воздействия на развитие дерева, которому требуется небольшая задержка влаги у основания корневища. Если грунт плотный, но в нем недостаточно питательных веществ, при создании лунки для саженца туда добавляют перегной и минеральную подкормку.

Подготовка саженца
Для высадки будет лучше купить саженцы, которым один или два года. Кора обязательно должна быть однотонная и гладкая. А саженец – эластичным, высотой приблизительно 85 сантиметров. Срез корневой системы должен быть влажным и светлым. За сутки до посадки саженец опускают в ведро с раствором корневого стимулятора. Его же требуется добавить в воду, которую потом выльют в лунку. Перед посадкой длинные корни надо обрезать сантиметров на десять.

Полив


В течение года после посадки грушу поливают раз в неделю. Хватит одного-двух ведер на одно деревце. В дальнейшем количество воды стоит повышать, а частоту полива уменьшить до одного-двух раз за месяц. Для этого саженцы окапывают одной-двумя бороздками по кругу от ствола, и наполняют их водой. Подросшие груши лучше всего поливать с помощью разбрызгивания. Завершив полив, непременно нужно взрыхлить почву и укрыть ее лапником или торфом. Дерево должно дышать и иметь увлажненную землю без корок.

Удобрение
Для подкормки груши используются органические удобрения, которые необходимо применять раз в три-пять лет, ориентируясь на состав земли. Минеральные удобрения, грушам нужны каждый год, так как большая часть питательных веществ уходит на вызревание плодов.

Лучше всего органические или минеральные подкормки не бросать поверх земли, а засыпать в специальные канавки, выкопанные вокруг дерева. Обеспечив дереву надлежащий уход, вы сможете потом порадоваться хорошему урожаю.

Заболевания груши
Груша подвержена тем же заболеваниям, которые распространены среди прочих семечковых растений. Вот самые частые и опасные среди них:

  • Белая пятнистость.
  • Монилиоз.
  • Парша.
  • Стволовая гниль.
  • Черный рак.

Среди способов предупреждения, самым простым в условиях дачных участков является опрыскивание груш специальными веществами. Их применяют для обработки в течение всего периода от появления листьев и до снятия плодов, а часть веществ применяется и зимой для обработки урожая, чтобы увеличить срок их хранения.

Насекомые
Самыми опасными насекомыми для груши считаются:

  • Грушевая медяница.
  • Грушевый клещ.
  • Зеленая тля.
  • Листовертка.
  • Плодожорка.

Для спасения грушевых деревьев от вредоносных насекомых достаточно иметь при себе всего два препарата – Актофит и Битоксибациллин.

Обрезка груши
Обрезка груши – это одна из процедур, которая помогает получить большой урожай надлежащего качества. В основном обрезка осуществляется в первые годы после высадки саженца. Она требуется для того, чтоб сформировать правильную красивую крону.

Груша может похвастаться хорошей урожайностью. Но если крону сформировать неправильно, скелетные ветки могут поломаться, а дерево согнется. В случае с грушами существует множество разновидностей формирующих обрезок: колонна, пирамида и так далее. Если вы раньше никогда не делали формирующей обрезки, вызовите специалиста для этого дела.

Как посадить чеснок

Озимый чеснок сажают многие огородники на даче. Чтобы вырастить крепкий и крупный чеснок необходимо знать некоторые секреты посадки чеснока под зиму.

В какое время сажать чеснок?

В период с середины сентября по октябрь месяц сажают озимый чеснок. Яровой же чеснок высаживается после прекращения морозов – примерно в конце апреля. У чеснока, посаженного осенью, внутри головки находится стволик, чего не наблюдается у озимого. Зубчики высаженного весной чеснока плотно прижаты друг к другу. Яровой урожай очень хорошо сохраняется, а озимая посадка приносит большой урожай.

Некоторые секреты хорошего урожая

1. Севооборот.

Очень важно соблюдать севооборот на огороде. Все дело в том, что при неправильной посадке чеснок может заразиться различными заболеваниями. Поэтому даже если участок маленький обязательно нужно планировать посадки таким образом, чтобы не садить чеснок на одном и том же месте минимум 4-5 лет.

Не стоит сажать чеснок на место, где рос лук, томаты, перцы и баклажаны. Хорошо чеснок будет расти на месте, где раньше были посажены кабачки, тыквы, патиссоны, горох, кукуруза.

2. Подготовка грядки

Еще один секрет хорошего роста чеснока в заранее подготовленной грядке. Все дело в том, что если сразу вскопать и посадить чеснок, то постепенно земля осядет и часть головки останется на поверхности. Это негативно отразится на росте растения.

Поэтому подготавливаем грядку для посадки чеснока за 2-3 недели до посадки. Для этого сначала измеряем кислотность, ведь чеснок растёт на нейтральной почве. Если почва кислая, то вносим известь или доломитовую муку. Стоит отметить, если почва раскисляется, то перегной нельзя вносить.

Если почва нейтральная, вносим 30 г суперфосфата, 20 г калийной селитры из расчёта на 1 кв. м. Почву перекапываем, чтобы удобрения равномерно распределились. Затем уже формируем грядку высотой 20-25 см. За 2-3 недели земля осадят и уже после этого сажаем чеснок.

3. Подготовка посадочного материала.

Для посадки выбираем только крупные и здоровые зубчики чеснока. Подготовленный чеснок обязательно обеззараживаем. После того, как выдержали чеснок в растворе даём обсохнуть и сажаем.

Раствор для обеззараживания чеснока:
  • светло-розовый раствор марганцовки на 20-30 минут,
  • 1%-ный раствор медного купороса на 20-30 минут,
  • Древесная зола, 300 г на 1 л. воды, замачивание на 40-50 минут.

4. Посадка.

На подготовленной грядке делаем бороздки на расстоянии 20-25 см. В ряду чеснок сажаем на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина посадки от 3 до 7 см в зависимости от зубчиков чеснока.

5. Мульчирование.

Посаженный чеснок мульчируем. На грядку насыпаем слой перепревших опилок минимум в 3 см. Также чеснок можно укрыть листвой, лапником, перегноем или торфом. Весной слой мульчи обязательно убираем.