Как сделать...

Выходец из Центральной Америки перец стручковый (на латинском языке Capsicum annuum) относится к семейству Пасленовых и является травянистым однолетником. Для культивирования в наших широтах чаще используются сладкие сорта этого растения. Учитывая их теплолюбивость, требуется соблюдать рекомендуемые агротехнические приемы выращивания. Давайте попробуем разобраться во всех нюансах, о том где и как лучше выращивать перец, какой сорт лучше подходит для России, как проводить посадку перца и осуществлять правильный уход за ним.

Виды сортов перца выращиваемые в России

Подбирают разновидности перца, ориентируясь на климатические условия и предназначение овощной культуры — в свежем виде, для консервирования, приготовления разнообразных блюд.

СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

В условиях северных регионов с неустойчивой погодой, характеризующейся резкими температурными колебаниями, следует подбирать ранние сорта:

• Ласточка — сладкий перец ярко красного цвета, имеющий форму конуса.
• Белоснежка — относится к раннеспелым сортам болгарского перца, имеющим зеленовато-белый окрас.
• Мадонна F1 — сладкий перец нежно-кремового цвета, имеющий вкусные, сочные и ароматные плоды. Подходит для выращивания в умеренном климате, на хорошо освещаемых солнцем грядках.
• Карлик — низкорослый сорт перца сверхраннего срока созревания. Плоды имеют конусовидную форму, светло-желтый глянцевый окрас, толстую стенку 6-7 мм.
• Винни-Пух — среднеранний сорт перца с очень сладкими и сочными плодами, ярко красного и желто-зеленого цвета. Неприхотлив, идеально подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

Среднеспелые сорта перца прекрасно вызревают и в центральных российских регионах. Чтобы получить богатый урожай целесообразно после высадки предусматривать пленочное укрытие или размещать растения в теплице. Наиболее популярные разновидности перца хорошо зарекомендовавшие себя в данной местности это:

• Мария F1 — сладкий перец ярко красного цвета, имеющий ярковыроженную четырехгранную форму. Прекрасно растет во всех регионах России.
• Нежность — ароматный, вкусный перец, полностью оправдывающий свое название. В спелом виде имеет насыщенный алый цвет
• Арсенал — среднеспелая огородная культура, созревшие плоды которой имеют плотную и сочную мякоть. Устойчив к болезнями и вредителям.
• Золотая Тамара — сорт перца имеющий крупные плоды с гладкой среднеребристой поверхностью. Срок созревания плодов 3,5-4 месяца. Насыщен большим количеством витамина С. Отлично подойдет для употребления в свежем виде.

КАКОЙ ПЕРЕЦ ЛУЧШЕ САЖАТЬ НА ЮГЕ РОССИИ

Для южных территорий можно рекомендовать позднеспелые виды перца. Они долго остаются на ветвях, обогащая рацион витаминной продукцией. Востребованы следующие сорта:

• Геракл — сладкий красный перец, имеющий большую урожайность. Высота плодов этого сорта может достигать 120 мм.
• Желтый колокол — сладкий желтый перец с отменным вкусом, который удовлетворит самых изысканных гурманов. Идеально подходит как для открытого, так и закрытого грунта. Размер плода 10-120 мм.
• Желтый слон — среднерослый сорт перца с большими немного удлиненными плодами. Хорошая урожайность (5-8 кг/м²). Период созревания плодов 4 месяца.

ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ ПЕРЦА

1. Если интерес представляет вкус перца при употреблении в свежем виде, то наиболее сладкими считаются следующие сорта: айвенго, абрикосовая фаворитка, бугай, калифорнийское чудо, гладиатор, лумина, маринкин язычок.
2. Подбирая сорта, великолепно сохраняющие свою сочность и упругость при консервировании, обращают внимание на следующие разновидности: адепт, богдан, идеал, купец, ермак, янтарь.

Многообразие сортов перца позволяет подобрать наиболее подходящие варианты для собственного участка и обогатить рацион превосходной витаминной продукцией.

Посадка перца на рассаду

Оптимальные сроки посева семян с целью получения рассады зависят от методики выращивания этой культуры.

1. Для условий открытого грунта — приступают к посеву во второй декаде февраля, подбирая раннеспелые сорта.
2. Для теплицы или обычного парника — приурочивают это мероприятие к первой половине марта.

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ПЕРЕЦ В ГРУНТ

1. советы по выращиванию перцаС целью дезинфицирования готовят слабый розовый раствор марганцовки, в котором держат посевной материал 30 минут Затем промывают водой.
2. Чтобы провести предварительную выбраковку, растворяют в литре воды мелкую соль — 2 ст. л. Высыпают семена. Спустя 10 минут убирают и выбрасывают всплывшие экземпляры.
3. Промытые чистой водой зернышки вымачивают в воде, подогретой до 50 градусов, на протяжении пяти часов. Можно добавить средства, стимулирующие корнеобразование.
4. Затем помещают семечки между двумя слоями полотняной салфетки, которую постоянно увлажняют. Оставляют примерно на трое суток при 20-25 градусах, дожидаясь проклевывания. Такая мера позволит выявить оставшиеся некачественные семена и получить стопроцентную всхожесть.
5. Грунтовую смесь приобретают в готовом виде. Можно самостоятельно перемешать дерновую почву с песком и измельченным торфом, учитывая пропорции 1:1:2.
6. Заполняют рассадный ящик. Опытные огородники рекомендуют сеять перец (по 2 штуки) в отдельные стаканчики, что позволит избежать пикировки, травмирующей не окрепшую корневую систему. Семечки заделывают на глубину 5 мм.
7. Накрывают емкости после посева прозрачной пленкой и обеспечивают хорошее освещение, предусмотрев установку дополнительных светильников. Следует поливать почву по мере высыхания и ежедневно проветривать посевы. Пленку убирают после того, как появляются всходы.

ПОДКОРМКА СЕЯНЦЕВ ПЕРЦА

• Для сеянцев требуется подкормка, проводимая в два этапа. Следует растворить в 20 л отстоявшейся воды суперфосфат — 50 г, калий сернокислый — 30 г и селитру аммиачную — 20 г. Подойдет готовый жидкий минеральный комплекс.
• Первое внесение удобрений выполняют на фазе формирования двух листочков. Если выращивание ведется в ящике, то приурочивают процедуру к периоду после пикировки. Вторая подкормка выполняется спустя 10 дней. Орошают подготовленным питательным раствором почву, стараясь не попадать на молодую листву.
• За полмесяца до предполагаемой высадки в стаканчиках оставляют один наиболее крепкий сеянец, а второй вырезают под корень. Рассаду начинают выносить на балкон или веранду, постепенно удлиняя время закаливания.

Выращивание перца в открытом грунте

Перец предпочитает хорошо аэрированные рыхлые почвы. Быстро приживается и эффективно развивается на удобренной супеси. Хорошо чувствует себя на легких суглинках.

Наиболее предпочтительными для перца предшественниками являются огурцы, тыква. Можно выращивать после капусты, кабачков, лука. Неплохо приживается после моркови.

Важно! Не рекомендуется повторно сажать перец, если он в предшествующем году уже выращивался на этом участке. Также к нежелательным предшественникам относится баклажан, картофель. Нельзя использовать участок после физалиса и помидоров.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ УЧАСТКА

1. как выбрать участок для перцаПодбирая участок, обращают внимание на его влажность. Избегают низинных мест с близким расположением водоносных слоев. Перец чувствует себя угнетенным, если грунт длительное время заболочен. Корни в таких условиях гниют, что не допускает получения хорошего урожая.
2. Участок следует приготовить за год, внеся органические удобрения. На каждый метр квадратный рассыпают по половине ведра перепревшего навоза или компоста.
3. Затем осенью его перекапывают, разбросав по поверхности предварительно фосфорно-калийные удобрения, рассчитывая, что на каждый метр квадратный их потребуется 50 г. В весенний период при рыхлении участка необходимо внести аммиачную селитру — 40 г/м2.
4. Для профилактики заболеваний практикуют обеззараживание почвы примерно за 4-5 суток до пересаживания рассады. Для этого готовят раствор медного купороса (1 ст. л./10 л воды), которым опрыскивают поверхность.

Высадку сеянцев в условиях открытого грунта приурочивают к периоду, когда полностью проходят все возвратные заморозки. Чаще это вторая декада июня.

Грядки делают высотой 30-55 см. Это позволит сохранить тепло корням. Глубина лунок соответствует высоте рассадных стаканчиков, почву в которых предварительно поливают. Затем извлекают сеянцы с комом земли и аккуратно пересаживают. Основная схема посадки — 40х40 см.

Важно! Если практикуется выращивание нескольких сортов, то потребуется приготовить отдельные грядки для каждого. Удаляют их друг от друга не меньше чем на метр, поскольку эти растения переопыляются.

Рекомендуется молодые растения укрыть пленкой, в которой делают отверстия, или использовать нетканый материал. Это позволяет высаженному перцу быстрее акклиматизироваться и адаптироваться к новым условиям. Пленку убирают, когда начитается активный рост кустов и устанавливается стабильная теплая погода.

На заметку! Некоторые огородники в сибирских или северных территориях устанавливают над посадками навес из укрывного нетканого материала.

Уход за перцем в открытом грунте

При грамотно организованном уходе перец даже в условиях открытого грунта позволяет получить достойный урожай.

1. советы по уходу за перцемПроводя полив, необходимо учитывать, что это растение не переносит избыточной влаги, при которой грунт сильно уплотняется, замедляя рост.
2. Нельзя допускать и длительного сильного высыхания почвы, так как в такой ситуации цветки и завязь могут опадать, а оставшиеся плоды развиваются более мелкими, чем обычно.
3. При отсутствии дождей поливают растение каждую неделю отстоявшейся теплой водой. Если влаги не хватает, то практикуют поливные мероприятия через каждые 3-4 дня.
4. Для полноценного развития растения необходимы подкормки. Первый раз вносят минеральный комплекс спустя 14 дней после высадки. Растворяют в 20 л воды суперфосфат — 60 г, калий сернокислый — 50 г и селитру аммиачную — 30 г. Под каждое растение выливают 500 мл питательного раствора.
5. Из органических удобрений популярно применение птичьего помета, который нужно развести 1:20 водой. Вливают по 200 мл на лунку только на почву, оберегая листья.
6. Вторая подкормка практикуется в период появления завязей. Дозировка удобрений немного снижается. Используют на 20 литров суперфосфата и калия сернокислого — по 50 г, селитры аммиачной — 20 г. Следующее внесение удобрений может потребоваться, если замечено ослабление растений, замедление их развития.

Появляющуюся на поверхности твердую корку регулярно нужно рыхлить, убирая при этом из почвы сорные растения. Уборка начинается, когда плоды достигают фазы технической зрелости, оставаясь еще зелеными.

Выращивание перца в теплице

Высадка рассады перца в обычную теплицу приходится на середину мая. Если она отапливаемая, то можно посадить в апреле. Почву готовят за месяц до посадочных работ. Она должна хорошо прогреться, не меньше, чем до 15 градусов.

1. Грядку, где планируется выращивать перец, тщательно перекапывают, рассыпав предварительно на каждый метр квадратный ведро перепревшего компоста. Можно дополнительно использовать суперфосфат — 50 г, хлористый калий — 30 г, селитру аммиачную — 40 г.
2. Формируют грядки высотой до 20-30 см. Расстояние между растениями зависит от сорта. Если это высокорослая культура, то на метр квадратный размещают четыре куста интервалом до 40 сантиметров, оставляя междурядья в 80 см. Если кусты компактные и низкорослые, то расстояние сокращают до 30 см, а междурядье до 60 см.
3. После высадки рассады почву поливают и мульчируют. Важно предусмотреть подсвечивание в пасмурную погоду, так как перцу требуется световой день не меньше 12 часов.
4. Чтобы не вызвать ожогов от жгучих лучей солнца, необходимо теплицу оборудовать съемными щитами, позволяющими при необходимости создавать тень.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

Оптимальной температурой в период цветения считаются показатели от 24 до 28 градусов. Если в теплице будет слишком жарко, растения начнут сбрасывать цветки и завязь. Поэтому важно контролировать разницу ночной и дневной температур. Перепад между ними не должен быть выше 5 градусов.

Оптимальная влажность варьируется от 63 до 75%. Если этот показатель превышен, то существует опасность появления грибковых заболеваний.

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА

Полив проводят систематически не реже раза за неделю. Он не должен быть чрезмерно обильным. Поливают под корень отстоянной согревшейся водой. Одному молодому растению необходим литр жидкости, а взрослому вдвое больше.

Требуется перцу и обязательная подкормка. Через 14 дней, которые прошли после посадки, разводят навоз 1:5 или птичий помет 1:20. Вливают по 200 мл на каждое растение. Спустя 15 дней на следующую подкормку растворяют в 20 л воды суперфосфат — 30 г, селитру аммиачную — 10 г. На квадратный метр расходуется 5 л.

Растениям важно обеспечить достаточное естественное освещение. Для этого устанавливают шпалеры и по мере роста побеги подвязывают к ним. Если культивируются низкорослые сорта, то эта операция не требуется.

ПАСЫНКОВАНИЕ ПЕРЦА

Разновидностям перца, которые сильно вытягиваются в высоту и формируют много боковых побегов, требуется регулярная операция пасынкования. Для этого оставляют два сильных боковых стебля, а остальные прищипывают, оставляя по одному листу с цветком.

Такое же действие выполняют с каждым разветвлением. Верхушки срезают примерно за месяц до того, как заканчивается период вегетации. Это позволит обеспечить плоды необходимыми питательными веществами.

Под декоративными подсолнухами чаще всего подразумевают однолетние гелиантусы. Большой выбор сортов и форм, простых и махровых, но неизменно ослепительных сезонных звезд – лишь одна из причин неизменной популярности подсолнухов. Ведь эти растения столь просты в размножении, что вырастить стражей лета под силу даже неопытным цветоводам. Правильный выбор места, своевременный посев и уход за молодыми растениями – вот и все, что нужно, чтобы полюбоваться на роскошные головки подсолнухов на своем цветнике.

Однолетние подсолнухи – одни из самых популярных сезонных растений. Их внешний вид хорошо знаком и садоводам, и тем, кто не выращивает растения самостоятельно. Самые крупные корзиночные соцветия из всех возможных легко узнаются даже в компании родственных по типу цветения культур. Но разобраться в многообразии однолетних подсолнечников далеко не так просто, как опознавать их роскошные головки на клумбе. На пакетиках с семенами часто не уточняют вид подсолнечников и маркируют семена просто как Helianthus, хотя однолетние представители рода и все их сорта давно объединены в вид подсолнечник однолетний(Helianthus annuus). Цветение однолетних подсолнухов традиционно продолжается с июля до октября. Одностебельные однолетники с толстыми прямостоячими побегами, венчающимися на верхушках поразительно крупными корзинками соцветий диаметром от 5 до 36 см, подсолнечники узнаются легко. И не только по классически крупному центру из многочисленных трубчатых или расположенных строгими рядами язычковых цветков, но и по щетинисто-опушенным, грубым на ощупь, неподражаемо морщинистым, расположенным поочередно на черешках сердцевидным пильчатым листьям насыщенного окраса, а также по красивым прицветникам вокруг корзинки, и по мощности своих цветоносов.

У однолетних подсолнухов есть и карликовые, высотой всего до полуметра, а то и ниже, сорта и настоящие гиганты. Декоративные формы (пестролистная, круглая вздутая, круглая многоцветковая, калифорнийская) и сотни разных сортов позволяют выбирать однолетние подсолнечники по своему вкусу. Желтый, оранжевый, красный, белый, коричневый, вариации однотонного или двух- и трехцветного окраса, разная степень махровости и полумахровости, размера центра и расположения и даже формы лепестков существенно влияют на декоративность подсолнечников и возможности их использования. Но все это многообразие никак не сказывается на размножении однолетних подсолнечников. Их выращивают только из семян и чаще используют не рассаду, а самый простой метод – посев непосредственно на месте выращивания, то есть сразу в почву.

Методы размножения подсолнечника:

• Посев непосредственно на месте выращивания весной.
• Посев на рассаду ранней весной.

Самостоятельный сбор семян подсолнуха и их выбор для посева

Даже самые модные сорта подсолнуха дают обильный самосев, но и сбор семян понравившихся сортов у этого растения не представляет сложностей. Обратнояйцевидные граненые семянки в плоских корзинках легко позволяют оценить степень созревания семян (по их потемнению).

Самое сложное в сборе семян декоративных подсолнечников – защитить урожай от птиц, которые обожают лакомиться семечками даже однолетних сортов. По мере формирования семян соцветия, с которых планируют снять урожай, обязательно обвязывают сеткой, прозрачной тканью или марлей, чтобы не дать пернатым добраться до драгоценных семян. После срезания головок семена не вынимают из соплодий, а дают им полностью просохнуть. Хранить семена можно и без снятия с корзинок, и в «чистом» виде.

Всхожесть семена декоративных подсолнухов сохраняют очень долго: даже на третий или четвертый год после сбора однолетние подсолнечники всходят пусть и не с результативностью в 90%, но достаточно дружно.

Главное в покупке семян сортов и сортосмесей декоративных подсолнухов – выбирать доверенных производителей. Слишком дешевые семена сомнительных фирм могут вообще не дать ни одного всхода. Обращайте внимание на полноту информации о производителе, изучайте его репутацию, средние цены на рынке. В остальном же можно ориентироваться только на высоту и эстетические качества соцветий. Перед посевом семена сортируют, выбраковывая поврежденные и мелкие (если есть желание, их можно посеять отдельно для эксперимента).

Место для посева декоративных подсолнухов

Само название гелиантусов напрямую указывает на то, в каких условиях предпочитают расти эти восхитительно летние цветы. Однолетние подсолнечники – такие же солнцепоклонники, как и обычные посевные или многолетние гелиантусы. Им необходимы самые яркие, открытые, солнечные площадки. Для низких сортов подсолнечников ветреность не страшна, но для высоких и особенно гигантских подсолнечников, высотой до 3-х м или высаживаемых в бордюры и ширмы, нужно выбирать защищенные, теплые, непродуваемые площадки. Даже у миниатюрных сортов высотой около 30 см в ветреных местах развиваются более мелкие и не такие яркие соцветия.

Гораздо большее внимание стоит уделить параметрам почвы. Для однолетних подсолнечников она должна быть легкой и рыхлой. Супесчаники предпочтительны, но при условии внесения песка для улучшения структуры гелиантусы смогут расти и на суглинках, и на глинистой почве. Влажные или свежие почвы с высоким содержанием питательных веществ позволят гелиантусу однолетнему сполна проявить свою красоту. Однолетние подсолнечники не выносят засоленности почвы и кислой среды.

Подсолнечники не выращивают без перерыва на одном и том же месте, после пасленовых, бобовых и свеклы.

Сроки посева декоративного подсолнуха в почву

В регионах, где почва прогревается рано, выбор возможных сроков посадки и растягивание периода посева на несколько месяцев позволяет увеличить и сроки цветения практически на весь сезон. Высевать подсолнечник на юге можно осенью, под зиму, в конце марта-апреле.

В регионах с суровыми зимами однолетние подсолнечники традиционно высевают в конце апреля при благоприятной погоде, но чаще – только в мае. Бояться раннего посева не нужно: несмотря на то, что сами подсолнечники нехолодостойкие и увядают с приходом приморозков, всходы прекрасно переносят возвратные приморозки до -6 градусов, что и позволяет проводить посев декоративного подсолнечника несколько раньше обычных летников. Обычно растения рекомендуют высевать тогда, когда почва прогреется приблизительно до 10 градусов тепла.

«Растягивать» посев стоит в любом случае, разделяя семена на порции для высева с интервалом в 1 неделю. Если проводить досев декоративных подсолнечников еще и в течение всего лета, то парад подсолнечников будет продолжаться вплоть до первых заморозков и будет беспрерывным.

Посев семян декоративного подсолнуха

В процессе посева декоративных сортов подсолнечников нет ничего сложного. Можно на сутки замочить семена в воде и протравить в фунгицидах (даже в слабом растворе марганцовки) для повышения устойчивости к вредителям и заболеваниям. При ограниченном количестве семян целесообразно проводить проращивание на влажной салфетке или бумажном полотенце, сделав аккуратное прищипывание или обрезание верхушки семечки для ускорения прорастания.

Семена высевают в бороздки или индивидуальные ямки, заглубляя их приблизительно на 2-4 см (максимальное заглубление, не сказывающееся на развитии ростков – 5 см). Посев декоративного подсолнечника желательно проводить негусто, чтобы избежать необходимости прореживать всходы. Обычно семена раскладывают по 2-3 шт на расстоянии от 30 см для низкорослых до 70 см для самых высоких подсолнечников.

Первые всходы однолетних подсолнухов обычно появляются уже через неделю после посева.

После того, как появятся и окрепнут всходы, лишние растения удаляют, оставляя самые сильные.

Цветения от майских посевов можно ожидать в июле. Но куда проще ориентироваться на длительность вегетационного периода: однолетние подсолнечники зацветут через 75, в крайнем случае – 90 дней.

Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

Подсолнечник может пострадать от птиц, улиток и даже грызунов задолго до появления всходов и на стадии прорастания. От слизней и улиток лучше сразу разложить приманки, а вот от пернатых спасти посевы подсолнечника можно простым накрытием почвы сеткой или пленкой.

Несмотря на статус солнцепоклонников, относить декоративные подсолнухи к засухоустойчивым растениям было бы большой ошибкой. Они влаголюбивы и красота цветения напрямую зависит от поливов. Засуха в период активного развития зелени и цветоноса обязательно сказывается на цветении, поэтому поливы обеспечивают уже со стадии молодых всходов. Переувлажнение, сырость почвы опасны в той же мере, что и полное высыхание грунта. Поливы проводят тогда, когда не хватает осадков, около 1 раза в неделю в жару и засуху, промачивая почву на всю глубину залегания корней гелиантуса.

Подкормки для подсолнечника при условии достаточной питательности почвы можно не проводить вовсе. Если грунт не улучшали, то приблизительно через месяц после появления всходов можно подкормить подсолнечники азотными удобрениями, а на стадии бутонизации и цветения – полными минеральными или калийно-фосфорными удобрениями.

Высокие сорта подсолнуха лучше по мере роста подвязывать к опорам, особенно если растения все же высадили на ветреных площадках. Для подсолнечников достаточно простого колышка.

У взрослых однолетних подсолнухов в дальнейшем уход сводится к нескольким процедурам:

• поливам;
• рыхлению почвы;
• удалению сорняков;
• удалению отцветших кустиков (если вы сохраняли соцветия, спешить со срезкой не стоит, ведь подсолнечник не только украсит осенние и зимние клумбы, но и послужит дополнительным источником пропитания пернатых).

Удаление увядающих цветков у подсолнуха ускоряет распускание новых бутонов и позволяет предупредить поникание цветочных головок. Если вы выращиваете растения на срезку, то и правда лучше своевременно срезать соцветия (за исключением нескольких «головок», оставленных для сбора семян). Но если вы просто украшаете подсолнечником сад и расставляете акценты, то оставляйте как можно больше соцветий: они послужат полезным птицам в саду не хуже, чем регулярное наполнение кормушек. Да и ваш взгляд порадуют.

Выращивание декоративных подсолнухов через рассаду

Почва для посева однолетних подсолнухов подойдет стандартная, универсальная, питательная и рыхлая, но не со слабокислой, а нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот контейнерам нужно уделить больше внимания: подсолнечники не любят пересадку, чтобы избежать травм корней их лучше высевать в индивидуальные стаканчики или торфяные горшочки.

Посев семян проводят в зависимости от желаемого срока посадки в почву. Поскольку подросшая рассада неморозостойкая, высадку можно провести только в конце мая-июне, а посев семян – в конце апреля или начале мая (за 20-25 дней до посадки на постоянное место). Но главное, на что нужно ориентироваться – это интенсивность освещения, возможность организовать досветку.

Семена высевают по 2-3 шт в персональные стаканчики, удаляя из появившихся всходов более слабые растения. Проращивают подсолнечник под стеклом или пленкой, посев проводят на глубину в 1,5-2 см во влажную почву. Температура для прорастания подойдет любая в рамках комнатных показателей, а вот освещение должно быть очень ярким.



Доращивание рассады подсолнуха – задача не такая простая. При нехватке света растения получаются слабыми, стебли гнутся, растение вытягивается и бывает не похоже само на себя. Для подсолнечника подойдет только место на южном подоконнике или с досветкой. Влажность почвы должна быть стабильно легкой. Подкормки не проводят. Закаливать рассаду нужно начинать как можно раньше.

Посадка декоративных подсолнухов, выращенных через рассаду, возможна только в конце мая или июня, после исчезновения угрозы возвратных приморозков. Растения высаживают так же, как проводили посев в открытую почву, на расстояние в 30-70 см. Земляной ком вокруг корней разрушать нельзя. За молодой рассадой уход аналогичен уходу за молодыми всходами.

Многие любители грибов хотят сами разводить их у себя дома, или на дачном участке в любую пору года. Сегодня это доступно каждому дачнику, если выбрать для выращивания грибы вешенки. Начинающие дачники и любители грибов задаются вопросом: как в домашних условиях вырастить эти грибы? Сейчас мы разберемся, что необходимо для выращивания вешенок, какие есть способы выращивания, что представляют собой данный вид грибов, и чем они полезны.

Как вырастить грибы вешенки в домашних условиях

Первое, что необходимо сделать, чтобы вырастить грибы вешенки дома или на дачном участке, это произвести дезинфекцию того места, где будет происходить их выращивание. Для этого чаще всего используют хлорную известь. Это делается для того, чтобы уничтожить всю патогенную микрофлору. В случае её попадания в субстрат, он станет непригоден. Тогда разводить в нём грибы не получится, так как произойдёт заражение субстрата вредными микроорганизмами, которые будут подавлять развитие грибницы.

Во-вторых, нужно подготовить субстрат, где будет расти мицелий. Субстрат готовится со следующих составляющих:

• измельчённая солома зерновых культур;
• шелуха подсолнечника;
• опилки лиственных деревьев;
• растительная масса камыша;
• гречневая лузга.

Все составляющие субстрата должны быть измельчены до 0,5 – 3 сантиметра. Измельчённые компоненты заливают кипятком, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. Так он должен стоять сутки, а затем им наполняются ёмкости, чтобы он разбух. После всего содержимое высыпается на плёнку тонким слоем.

На этом первоначальная подготовка окончена. Если всё сделать правильно, то вырастить вешенки в домашних условиях не составит труда.

После первого этапа приобретается мицелий. Его можно купить в магазинах или интернете. Так поступает большинство грибоводов. Однако многие люди, которые разводят эти полезные во всех отношениях грибы, советуют вырастить мицелий в домашних условиях. Тем более, что сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Чем полезны грибы вешенки?

Для употребления в пищу идут ножки и шляпки грибов. Из ножек вешенок, хозяйки часто делают икру для начинки блинчиков. Доказано, что вешенки – это противораковый продукт, так как они содержат в своём составе полисахариды. Эти вещества подавляют развитие раковых клеток. Ещё употреблять эти грибы рекомендуют врачи онкологическим больным после химиотерапии. Также они обладают следующими свойствами:

• нормализуют артериальное давление;
• способствуют снижению сахара в крови;
• повышают иммунную систему человека;
• снижают холестерин;
• губительно воздействуют на кишечную палочку;
• являются профилактическим средством против развития атеросклероза;
• нормализуют обмен веществ;
• поддерживают нормальную работу сердечно — сосудистой системы.

В этих грибах содержатся все витамины группы Б, различные минералы, ещё содержится много белка. Благодаря тому, что содержание жиров в составе минимально, вешенки считаются диетическим продуктом. Их советуют употреблять людям, страдающим ожирением.

Как вырастить мицелий грибов вешенок в домашних условиях

Чтобы получить маточный мицелий, берётся гриб вешенка. Затем его необходимо разрезать на две части и взять маленький кусочек. Желательно выбирать тот кусок, который располагается ближе к шляпке. Он обрабатывается перекисью водорода для обеззараживания. Таким способом убиваются личинки, которые могут находиться в грибе. Кусочек гриба помещается в пробирку, где уже находится зерно. Так получается маточный мицелий.

Далее необходимо получить промежуточную грибницу. Для этого зерно, помещённое в кастрюлю, заливается водой так, чтобы оно покрывалось на четыре сантиметра. На небольшом огне зерно проваривается в течение тридцати минут. Затем состав процеживается и просушивается. Одновременно с приготовлением состава нужно простерилизовать банки. Стерилизация происходит таким же способом, как и для консервирования овощей. Затем в простерилизованные банки укладывается субстрат, о котором писалось выше, добавляется маточный мицелий. Банки оставляют на две недели в тёплом месте, где нет доступа солнечному свету.

Таким способом можно вырастить грибницу вешенок в домашних условиях. Как видно, то изготовить её дома реально, особого труда это не составит. Зато можно уверенно сказать, что домашняя грибница изготовлена качественно.

Способы выращивания вешенок в домашних условиях, или на даче

Берётся плотный полиэтиленовый мешок, объём которого 30 – 60 литров, плотными слоями укладывается сначала субстрат, а затем и мицелий так, чтобы не оставались пустоты. Затем пакет крепко завязывается, прорезаются отверстия при помощи ножа. Так пакет со всем содержимым хранится 14 дней при температуре 22 – 26 градусов.



По истечении необходимого времени пакет с его содержимым оставляют на 3 — 4 дня в прохладном месте, где температура составляет 4 -5 градусов. Затем температура повышается до 15 – 16 градусов. На пакетах делаются надрезы. Тогда грибы смогут прорастать. Чтобы снизить содержание углекислого газа, в помещении производится вентиляция, а мешки увлажняются водой не реже одного раза в день.

Если все требуемые для условия соблюдены и выполнены правильно, то примерно через двенадцать дней начнётся плодоношение.

Выращивание вешенок в домашних условиях на пне

Подготовительный этап для выращивания грибов на пнях ничем не отличается от подготовительного этапа для выращивания их в мешках. Готовится мицелий, а с приходом весны заготавливаются пни. Лучше всего выбирать пни таких деревьев, как тополь, осина или дуб. Также подойдут садовые пни, которые появились после того, как срубили или спилили старые плодовые деревья. Хорошо подходят груши и яблони.

Пни держат в воде несколько дней, а затем их помещают в погреб или другое прохладное помещение. Перед этим смазывается торцовая часть древесины слоем примерно на два см. Чтобы мицелий распространялся внутрь дерева, на пнях делают небольшие дырочки через 7 – 8 сантиметров. Пни прикрываются сырыми опилками, мхом, корой.

Пеньки устанавливаются друг на друга высотой два метра. Затем всё укрывается соломой и мешковиной.

Также используется способ, когда отверстия засеваются вешенками. Тогда каждый отдельный пень кладут в пакет. Чтобы имелся доступ воздуха, в горловине пакета устанавливается шланг, в верхнюю часть которого вставляют кусочек ваты. Затем пакеты с пеньками отправляются в погреб.

Два месяца необходимо, чтобы вешенки начали прорастать. При этом температура должна держаться на уровне 15 – 16 градусов. Влажность в погребе всё время поддерживается на уровне 90 процентов. Только при высокой влажности грибы начнут расти. Следует помнить, что сами пени поливать нельзя, так как они должны оставаться сухими.

Вырастить вешенки в домашних условиях на балконе

Сегодня эти грибы можно выращивать на балконе. Для этого лучше всего подойдут нижние этажи домов, которые затеняются деревьями. Ещё больше подойдёт западная часть дома, где меньше солнца.

Сначала на утеплённом балконе устанавливают стеллажи. Они должны защищать вешенки от попадания солнечного света. Также используются пакеты тёмного цвета. Подойдут обычные мешки, которые используются для сбора мусора. Субстрат для грибов готовится так, как описывалось ранее.

Субстратом заполняют мешки на 10 сантиметров, затем на 3 сантиметра добавляют мицелий. Чтобы была вентиляция, в пакет вставляют горлышко, вырезанное из пластиковой бутылки. Далее пакет завязывается, а отверстие закрывается кусочком ваты. В мешочках делаются небольшие надрезы, их длина должна составлять 4 – 5 сантиметров. Сначала надрез делается снизу, чтобы был дренаж. Мешки расставляют на стеллаже так, чтобы оставались промежутки 40 – 50 сантиметров, чтобы мог расти урожай.

Отзывы о выращивании вешенок в домашних условиях

Отзывы опытных грибоводов говорят о том, что вырастить вешенки на даче и в домашних условиях вполне доступно каждому и совсем нетрудно, важно соблюдать технологию. При этом многие дачники разводят эьи грибы как для своих нужд, так и на продажу. Вешенки вкусные грибы и среди любителей грибов пользуются спросом. Некоторые люди пишут в отзывах, что выращивание этих полезных грибов стало для них прибыльным семейным бизнесом.

На вопрос о том, где лучше выращивать грибы, единого ответа не существует. Они растут везде при правильном уходе за ними и соблюдении всех необходимых условий.

Уход за персиком: что входит в весенний уход за персиком, фото, видео. Персик является достаточно требовательной культурой, поэтому чтобы он полноценно развивался и давал стабильный урожай ему необходимо обеспечить соответствующий весенний уход. Для этого стоит придерживаться определенных правил и рекомендаций, которые помогут начинающим садоводам освоить агротехнику выращивания этого дерева и правильно ухаживать за персиком.

Что входит в весенний уход за персиком

Основной объем работ по уходу за персиком приходится на весенний период, так как после зимы дерево особенно нуждается в полноценном уходе. Это поможет ему восстановиться после зимы и начать активную вегетацию.

Обратите внимание! Главным условием успешного выращивания персика в регионах с более суровым климатом является правильный выбор районированных сортов, иначе урожая можно так и не дождаться.

Обрезка и формирование кроны персика

Чтобы персик давал высокий урожай, необходимо правильно сформировать его крону. Для этого делают ее обрезку. Поскольку персик является светолюбивым растением, его обрезка позволяет сформировать хорошо освещенную форму дерева в виде чаши.



Весеннюю обрезку персика необходимо проводить в начале марта при плюсовой температуре воздуха не ниже +5 градусов независимо от времени суток. Если зима была сильно морозной, то эту процедуру специалисты рекомендуют отложить до начала вегетации, чтобы точно определить степень обморожения побегов и уровень проведения обрезки. Чем сильнее поврежден персик, тем меньше стоит его обрезать, чтобы не ослабить иммунитет дерева.

В чашеобразной кроне отсутствует центральный проводник. Это три-четыре скелетные ветви, которые выходят из нижней части дерева. Уже по весне после посадки делают их закладку. Саженец персика обрезают на высоте 80 см, оставляя примерно 20 см для скелетных ветвей и 60 см для штамба. Если у дерева имеются боковые ветви, то оставляют только три-четыре сильных побега, обрезая их длиной до 15 см. Впоследствии из этих стеблей будут формировать скелетные ветви. Слабые ростки просто укорачивают, оставляя две-три почки.

Оставшиеся ветви обрезают вместе с проводником. В летний период необходимо следить за формой дерева и выламывать вертикально растущие побеги. На следующий год заложенные в кроне персика скелетные ветви обрезают таким образом, чтобы они были одинаковой длины. А из появившихся стеблей формируются две почки, из которых позже появляются новые ростки. Побеги, которые выростают летом на скелетных ветвях и штамбах, удаляют, оставляя до 10 см. Обрезка персика препятствует загущению кроны.



На третий год выбирают сильные ростки, расположенные на расстоянии полуметра от основания скелетных ветвей, их укорачивают до 50 см. Это дополнительные побеги второго плана. Еще через год закладывают ветви третьего порядка и удаляют отростки, растущие вниз. Только на пятый год обрезка персика помогает сформировать крону путем закладки скелетных ветвей.

Омолаживающая обрезка. В зависимости от сорта растения период плодоношения длится всего 10-12 лет. Однако срок урожайности дерева можно продлить за счет омолаживающей обрезки. В первую очередь дерево осматривают, поскольку оно должно иметь здоровый штамб и нижние скелетные ветви. Только тогда происходит обрезка персика.

Как это делается? Вначале удаляют все засохшие ветви. Срезают их возле молодых ростков, которые в будущем будут основными побегами. Больное дерево не омолаживают, его обрезают без каких-либо правил, чтобы получить еще на некоторое время высокий урожай.



Ежегодное проведение процедуры помогает сформировать крону молодым саженцам, и омолодить старые деревья. Обрезка персика способствует перераспределению питательных веществ, поддержанию баланса между кроной и корневой системой, а также позволяет значительно ускорить процесс плодоношения и создает удобство при сборе урожая.

Прививка персика

Начать, конечно же, стоит с определения, что же представляет собой эта процедура и для чего она необходима. Итак, с помощью прививки появляется возможность получить на своем садовом участке плодовое дерево желаемого сорта. При этом не нужно покупать саженец, достаточно, чтобы был всего-то отросток и, естественно, основа, на которую и будет присаживаться этот черенок. Другими словами, происходит приживление черенка или же почки на другом растении.

Сегодня невероятной популярностью пользуется прививка персика, потому что все больше людей хотят обзавестись этой экзотикой на своем участке, но самостоятельные деревья этой породы не всегда могут выдержать наш климат. Так что привить веточку этого южного фрукта на более живучее растение будет лучшим выходом.



Итак, на первый взгляд может показаться, что данная операция очень проста и осуществить ее сможет каждый, но подобное мнение только лишь заблуждение. Но благодаря тому, что в интернете можно найти множество видео прививки персика на сливу или же иное подходящее дерево, справиться с такой задачей может даже неопытный садовод-любитель, если есть большое желание трудиться. Чтобы максимально облегчить задачу, рассмотрим все особенности, уточним сроки прививки персика, и, конечно, определим, какие способы наиболее приемлемы.

Обратите внимание! Прививка любого дерева не обходится без двух участников, подвоя и привоя. Первый представляет собой часть растения, к которому будет прививаться новый черенок, а второй является непосредственно черенком нужного сорта. В качестве же основного дерева, на которое следует приживить черенок, чаще всего выбирают абрикос либо сливу, в принципе, технология в этих случаях одинакова. Ну а наиболее подходящими черенками будут одно- либо же двухлетние ветви без повреждений. Некоторые требования предъявляются и к их толщине. Вероятность того, что приживется тоненькая ветка размером с карандаш, очень невелика.

Наверняка каждый садовод знает, что данный сорт дерева не может выдерживать холода нашей климатической зоны, при этом отличается великолепной стойкостью к засухам. Поэтому наиболее подходящим временем года для прививки, по мнению специалистов, является поздняя весенняя пора. При этом работать лучше в первой половине дня. Известно, есть еще и зимняя технология прививки персика, однако считается, что этот метод больше подходит для семечковых культур (груша, яблоня), а вот косточковые все-таки более целесообразно обрабатывать весной.

Весенняя прививка персика

Рассмотрим же, каким образом следует производить весеннюю прививку персика. Вообще, существует несколько основных способов, так что остановимся на каждом из них и приведем в помощь наглядное видео.



Проводить прививку персика необходимо в середине марта — в начале апреля, чтобы возвратные морозы не привели к отторжению привоя. Оптимальным видом подвоя является сам персик, слива, абрикос и алыча, но в последнем случае из-за формирования большого количества прикорневой поросли потребуется постоянное ее удаление, чтобы правильно перераспределить силы дерева.

Обратите внимание! Не рекомендуется прививать персик после проведения опрыскивания кроны от вредителей и грибковых заболеваний.

Выбор способа прививки требуется соизмерять с опытом садовода, так как для удачного ее проведения необходима тренировка и опыт. Самыми распространенными видами прививки являются:

• копулировка;
• в расщеп;
• окулировка;
• в боковой зарез;
• за кору.

Способы прививки персика

Прививка черенка под крону. Этот метод заключается в том, чтобы привить черенок под кору подвоя, он наиболее прост в исполнении и в то же время самый действенный. Итак, перед началом необходимо хорошенько полить дерево, к которому и будете приживлять привой. Сам черенок следует внимательно осмотреть и убедиться, что нет никаких повреждений, затем обновить место среза (он должен быть под углом с двух сторон) и поставить в воду. Это нужно делать за сутки до непосредственного прививания.



Сама же прививка проходит следующим образом. Выбираем на дереве абсолютно здоровую ветку толщиной не менее 1,5 см. Место, где будет надрез, следует подвергнуть тщательному визуальному контролю, ведь кора должна быть идеальной без почек, сучков и т. д. Далее пециальным инструментом делаем вертикальный надрез глубиной около четырех сантиметров. Форма его может быть либо полукруглой, либо же Т-образной. Если тяжело представить, как осуществить такой «ювелирный» шаг, познакомьтесь сперва с нашей видеоинструкцией. Затем очень быстро вставляем привой в приготовленное место и крепко заматываем его изолентой. Скорость в этом случае играет большую роль, если делать все медленно, то место среза обветрится и толку не будет.



В этом способе прививки персика, и подвой, и привой выбираются одинаковой толщины, так как после прививки последний будет продолжением первого. Итак, делаем и на ветке, и на черенке срезы одинакового уклона. Далее следует максимально плотно прижать обе части друг к другу и обмотать пленкой. Этот процесс требует точности и оперативности. Чтобы максимально упростить для себя этот этап, посмотрите видеоруководство. Его наглядность поможет лучше представить последовательность действий и не сомневаться непосредственно в момент работы. После прививки дождитесь момента появления листвы на дереве, и если черенок прижился, то на нем тоже появятся листья. Если все хорошо, то нужно будет сделать для деревца дополнительную опору, в качестве которой отлично подойдет колышек. Пленку снять можно будет только после того, как длина привоя перейдет порог в 20 см.



Защитная обработка деревьев персика от болезней и вредителей
Обязательной частью ухода за персиком является его обработка от болезней и вредителей, так как опытные садоводы знают, что без ее проведения ни о каком урожае можно и не мечтать. Самыми опасными врагами этой культуры являются:

• курчавость листьев;
• парша;
• монилиоз;
• клястероспориоз;
• мучнистая роса;
• тля;
• цветоед-долгоносик;
• клещи;
• фруктовая моль.

Для того чтобы персик нормально развивался и приносил плоды необходимо обеспечить 4 этапа комплексной защиты, каждый из которых проводится в определенный период времени:

1. (побелка стволов) — в конце февраля-в начале марта;
2. (опрыскивания кроны) — до момента выдвижения почек;
3. (опрыскивание кроны) — при выдвижении бутонов;
4. (опрыскивание кроны)— после цветения.

Весеннее проведение обработки персиков поможет защитить дерево на протяжении всего сезона и исключит риск сохранения вредных веществ в плодах к моменту их созревания. Проводить опрыскивание от вредителей и заболеваний можно одновременно, что сократит количество необходимых процедур, но при этом стоит соблюдать баковую совместимость препаратов.

Пересадка персика

Если возникла необходимость пересадки персикового дерева, следует учесть некоторые особенности ее проведения. Персик предпочитает расти на открытых солнечных участках и не переносит даже легкое притенение. Поэтому новое место следует подбирать исходя из потребности культуры.



Пересадку персика следует успеть провести до начала вегетации, то есть в период с середины марта — до начала апреля. Этот гарантирует быструю адаптацию дерева на новом месте и своевременное начало вегетации. Повышенная влажность почвы весной гарантирует высокий уровень приживаемости и поэтому культура минимально реагирует на полученный стресс.

Важно! Пересадку саженцев персика можно проводить не старше 3-х летнего возраста.

Чтобы саженец персика быстрее укоренился на новом месте и пошел в рост нужно полить его при пересадке рабочим раствором Корневина (5 г на 5 л воды). А боковые побеги на стволе укоротить на 1/3 всей длины, чтобы восстановить баланс между кроной и корневой системой.

Подкормка саженцев персика

Для того чтобы персик смог активно расти, цвести и плодоносить необходимо регулярно проводить подкормки дерева. Во время весеннего ухода за персиком эта процедура наиболее актуальна, так как корни в этот период очень восприимчивы и полностью усваивают внесение удобрения.

Подкормку молодых саженцев персика нужно начинать со второго года после посадки на постоянное место.

Ранней весной (первый этап подкормки) — предпочтение необходимо отдавать азотным удобрениям, что стимулирует ростовые процессы дерева. В этот период можно использовать Мочевину (Карбамид) из расчета 120 г на каждый квадратный метр приствольного круга. Удобрение надо рассыпать у основания дерева и заделывать влажной землей. Также подходит для этого этапа подкормок кальциевая или аммиачная селитра из расчета 60 г на 1 кв. метр.

Обратите внимание! Корневую подкормку персика необходимо проводить на влажную почву, поэтому при отсутствии сезонных дождей дерево следует предварительно обильно полить.

Второй этап подкормки персикового дерева необходимо проводить в период выдвижения цветоносов. В это время стоит внести хлористый калий (40 г), аммиачную селитру (50 г) и суперфосфат (100 г). Для правильного внесения удобрений следует сделать канавку по периметру кроны дерева, в которую внести удобрение, после чего углубление засыпать почвой.



Третий этап подкормки персика следует проводить непосредственно после цветения, чтобы восстановить силы дерева. В этот период используются аналогичные удобрения как при втором этапе. Начиная с 5-ти летнего возраста, количество вносимых удобрений следует увеличить на 1/3.

Важно! Качество будущего урожая напрямую зависит от проведения весенней подкормки культуры.

Полив, рыхление и мульчирование

Персик считается засухоустойчивой культурой и поэтому может спокойно переносить нехватку влаги почве, но существуют определенные периоды, когда дерево особенно нуждается в воде. В период начала вегетации нехватка воды может стать причиной развития слабых листовых пластин, что негативно отразится на процессе фотосинтеза в них. А также эта проблема может привести к тому, что не все почки проснутся после зимы.

Достаточная влажность почвы не менее важна во время цветения и завязи плодов, так как в этот период нагрузка на дерево возрастает.



Рекомендуемые нормы полива персика весной:

• дерево в возрасте до двух лет — 15 л воды на каждый квадратный метр приствольного круга;
• старше трех лет — 20 л воды на каждый метр площади у основания.

Не менее важно проводить весной рыхление почвы в приствольном круге персика. Эта процедура позволяет снизить риск развития грибковых заболеваний в почве в условиях повышенной влажности, а также гарантирует доступ воздуха к корням в полном объеме.

Обратите внимание! Рыхлить почву необходимо после каждого дождя или полива персикового дерева.

Чтобы не пересыхала почва у основания дерева, а также в целях сокращения полива, приствольный круг персика нужно укрыть мульчей (мульчировать). Специалисты рекомендуют для этого применять солому или торф, насыпая слой 3-4 см. Мульчу следует располагать не впритык к стволу, так как она может стать причиной подопревания коры и этим значительно ослабит иммунитет персика.

Особенности ухода за персиком в разных регионах

При уходе за персиком в Средней Полосе (Подмосковье) во время цветения культуры необходимо побеспокоиться о дополнительном укрытии кроны, так как существует вероятность возврата заморозков, что погубит большую часть цветоносов. Поэтому дерево персика лучше укрыть спанбондом, в котором проделать отверстия для насекомых-опылителей.

В Поволжье персик можно вырастить только при условии подбора районированных сортов, так как никакой уход не сможет уберечь культуру от холодных ветров. А также весной требуется уделять особое внимание поливу, так как в условиях этого региона возможна ранняя засуха.

В условиях Сибири и Урала при подкормке персика весной использовать азотные удобрения можно только на первом этапе поведения процедуры. Более позднее внесение приводит к тому, что побеги не успевают созреть до зимы, что значительно ослабляет иммунитет дерева зимой.

Типичные ошибки ухода за персиком

Иногда даже опытные садоводы допускают ошибки во время ухода за персиком, которые способны негативно отразиться на росте, развитии и плодоношении. Чтобы их избежать следует ознакомиться с ними заранее, что поможет достичь желаемого результата:

1. В случае отсутствия обрезки дерева и очистки кроны от загущающих веток плоды становятся мелкими и снижаются их вкусовые качества.
2. Если молодые побеги регулярно вымерзают зимой, что влияет на количество урожая, то проблема кроется в позднем внесении азотных удобрений, что не позволяет веткам подготовиться к зиме.
3. Резкий сброс цветов и завязи является показателем нехватки влаги в почве, так как дерево не в состоянии выдержать нагрузку.
4. Чрезмерное внесение минеральных удобрений приводит к повышению уровня солей в почве, что со временем начинает угнетать корневую систему дерева.
5. Полное вымерзание молодого саженца является признаком неправильного выбора сорта для данного региона.

Персик является деревом, которое не терпит к себе пренебрежительного отношения. Он будет расти и регулярно плодоносить только при условии полноценного ухода как весной, так и летом и осенью. В противном случае рассчитывать на качественный урожай не стоит.

Сохнет клубника: причины, меры борьбы уход за ягодами. Данная статья будет полезна огородникам, так как практически на всех участках растет клубника. Здесь рассмотрены методы спасения клубники от увядания.

Клубника и земляника относятся к одному виду — земляника зеленая. Это очень вкусные, сочные и ароматные ягоды, которые положительно влияют на пищеварительную систему и на работу сердца. Также нельзя не отметить, что клубника оказывает омолаживающий эффект и выступает в качестве афродизиака, а еще борется с вирусными и различными бактерицидными инфекциями. Клубника не только полезная, но и вкусная. Поэтому детвора с таким нетерпением ожидает ее урожай. Но такое растение весьма капризное, поэтому огородники часто сталкиваются с проблемами, например, с засыханием листьев и самого саженца. Именно эта задача и будет рассмотрена в данном материале.

Много расстройства приносит ситуация, в случае которой, владельцы грядки с клубникой наблюдают, что их растения попросту засыхают. Садоводы и огородники, по своим наблюдениям, делятся советами и методами предотвращения такой ситуации. Но что бы избежать подобной проблемы с тем, что клубника сохнет, в первую очередь нужно знать причины этого явления.

Почему сохнет и погибает клубника в период плодоношения

Это теплолюбивое растение, но в северных областях ее тоже выращивают. Созревание плодов перепадает на конец мая — начало июня. Многое зависит от вида, климатических условий и ухода. Да, нельзя сказать, что клубника так сильно привередлива, но заботу и внимание она любит.

Это интересно! Название «клубника» имеет русские и старославянские корни. Ягода изначально называлась «земляника зеленая» (то есть, от латинского «благоухающая»). И лишь в XVIII веке закрепилось новое наименование. Кстати, происходит оно от слова «клуб», то есть «имеющий шаровидную форму» или «мотать нитки». Но и это еще не все. В те времена в европейских странах была популярна земляника мускатная, название которой и было заменено.

Причины из за которым сохнет клубника:

• Клубника любит воду, поэтому частая причина засыхания куста в период плодоношения — это недостаток влаги. Особенно, если лето выдалось жарким и без дождей. В период завязи плодов полив нужно максимально увеличить. Но и после появления первых клубничек, не забывайте о регулярном поливе.
• Отличительная черта такой проблемы — это сухая и потрескавшаяся земля под кустами, листья засыхают, а сами плоды уменьшаются в размерах и тоже усыхают.
• Но и заливать ее тоже не стоит. В противном случае, могут развиться грибковые болезни или произойдет загнивание плодов. Пострадать от чрезмерного полива может и корень, который начнет гнить, а это приведет к засыханию наземной части.
• Недостаток тепла или неправильно подобранный участок. Запомните — клубника любит тепло и солнечный свет, а вот холодного ветра и сквозняков боится. Поэтому, не высаживайте ее в тени деревьев и на открытой местности, где дует холодный ветер.

Также причина может скрываться в термическом ожоге. Поливать клубнику нужно рано утром, когда спала роса или уже поздно вечером. Иначе, жгучее солнце может привести к появлению ожога. Запомните — влага должна успеть впитаться до появления палящих лучей.

Важно! Нельзя лить воду на листья или плоды, вода должна поступать строго под куст. Опять же, это может привести к ожогам или куст начнет гнить.

• Если же все в порядке с поливом, место высадки подобрано правильно и периодически ее пересаживаете, то причина засыхания наземной части кроется или во вредителях, или в грибковых заболеваниях. Эти две причины требуют отдельного внимания, поэтому рассмотрим немного позже их подробно.
• Также, одной из причин может быть витаминное голодание. Не забываем, что растениям необходимо много (но в меру) фосфора и калия. Поэтому, если никто не вредит вашим кустам и они получают достаточно света и влаги, тогда пора вносить удобрения. Наиболее известным и безопасным калийным удобрением считается зола, а при дефиците фосфора самым показательным является суперфосфат и фосфатная мука.

Почему желтеют, края листьев, бутоны, ягоды у недавно посаженной клубники

К сожалению, грибковые недуги часто встречаются и на огороде, и в саду. Важно во время заметить истинные корни причины засыхания клубники и провести необходимое лечение или меры профилактики для других кустов.

Серая гниль

• Она коварно и может появляться но любых других культурах и цветах. Начинает появляться с бурых пятен, которые быстро увеличиваются в размере. Плод становится мягким и теряет свой насыщенный колорит. В пищу такая клубника не пригодна.
• Плоды загнивают, но остаются висеть на кустах. Тем самым, вытягивая соки с растения, что приводит к засыханию листьев. Со временем гниль на плодах начинает покрываться серым пушком.
• Коварство такой болезни в том, что распознать недуг на начальной стадии невозможно. Куст может выглядеть абсолютно здоровым и сочным на этапе формирования плодов. Гоиб, который живет в земле, атакует созрелые завязи.
• Лечению не подлежит! При обнаружении подобных симптомов, вырвать куст и сжечь. Болезнь может переходить и на другие саженцы, поэтому нужно убрать больную клубнику как можно быстрее.
• Очень важно — обработать землю! На протяжении 3 лет в ней сохраняются споры. Отличным вариантом станет бордоская жидкость. Также хорошо применяется слабый раствор марганцовки бледно -розового цвета.
• Не забываем о таком эффективном средстве, как медный купорос. Разводить нужно не более 20 г на 10 л воды. И учтите, что урожай можно будет собирать лишь спустя две недели после опрыскивания.

Мучнистая роса

Еще одно распространенное заболевание, которое начинает поражать сначала листья. А уже потом атакует стебли, усы и плоды. Если болезнь начала проявляться в период цветения, тогда плоды выйдут корявыми и будут невкусными.

Важно! Особенно повышен риск возникновения мучнистой росы в теплице. Поскольку споры любят повышенную влажность и теплый воздух. Поэтому, регулярно проветривайте теплицы утром и вечером. Следите, чтобы влажность не превышала 50-60%.

• Характеризуется болезнь белым налетом с каплями жидкости. Листья начинают закручиваться, прекращают расти и засыхают.
• Для лечения кусты нужно опрыскивать и поливать молоком или сывороткой. Разводится с водой в соотношении 1:3. То есть, на 1 л молока нужно взять 3 части воды. Поливать и опрыскивать клубнику можно таким раствором каждые 7 дней.
• Зола помогает от многих заболеваний растений. И главное ее достоинство — это экологичность и безвредность. Поэтому, переживать за ягоды не стоит, а урожай есть уже можно будет спустя несколько дней.
• Готовить раствор из золы нужно 3-5 дней, точнее, настаивать. На 1 кг просеянной золы необходимо Юл воды. Также, не будет лишним, если перед поливом натереть еще брус хозяйственного мыла. Не забудьте хорошо размешать, до его полного растворения.
• Хозяйственное мыло можно использовать и в качестве самостоятельного лекарства. На Юл воды нужно взять 1 брусок мыла. Грибок мучной росы боится меди, поэтому 20 г медного купороса только усилят эффект от мыльного раствора.
• Йод. Еще один способ, который можно применять и в качестве профилактики, и для лечения. Для опрыскивания нужно развести 10 мл йода в Юл воды.

Вертициллезное увядание

Это грибковое заболевание, которое считается самым опасным. Ведь его споры живут в земле до целых 15 лет. Более того, заразить можно и другие саженцы через садовый инвентарь.

• Основными чертами заболевания выступают засохшие нижние листья. Они, как правило, имеют красноватый или коричневый оттенок. Затем куст начинает все больше увядать и в итоге засыхает полностью.
• Еще одна выдающаяся черта — это красный цвет черешков и карликовый размер наземной части. Кстати, у старых саженцев симптомы становятся заметными лишь перед самой завязью плодов.
• При появлении первых признаков спасать куст бесполезно. Гриб начинает активно действовать уже в процессе завязи и созревания плодов. Если вы будете использовать слишком ядовитые, но действующие химические препараты, то эта вся «таблица Менделеева» попадает к вам на стол.
• Поэтому, больные саженцы вырываются и сжигаются. Землю же стоит обработать бордоской жидкостью или «Фитоспирином». Не используйте их во время сбора урожая! Также не помешает, особенно в теплице, убрать верхний слой земли.
• Для профилактики можно лишь посоветовать соблюдать севооборот. Каждые 3-5 лет клубнику пересаживают на новое место. На старый участок можно высаживать минимум через 5 лет.

Пятнистость

• При белой пятнистости начинают появляться круглые точки красно-бурого цвета. Затем они начинают увеличиваться в размере, а в центре появляется белое пятно. Со временем в листе может образоваться дырка.
• Бурая пятнистость характеризуются черными или бурыми точками, которые начинают увеличиваться и со временем покрывают всю наземную часть.
• Кусты с такими заболеваниями не лечатся. Они полностью удаляются. Землю нужно обработать бордоской жидкостью, а здоровые кусты опрыскайте медным купоросом или другим препаратом, содержащим медь.
• Также можно добавить древесную золу или хозяйственное мыло.
• Обязательно удаляйте сухие листья между саженцами, а мульчу меняйте каждый год.
• Обязательно вносите калийные и фосфатные удобрения, они отвечают за иммунитет растения.

Фитофтороз

• Охватывает первым делом листья, на которых появляются бурые пятна, а затем он отсыхает. В конце загнивают сами плоды. На них появляются темные или светлые пятна, которые твердые на ощупь. Сами ягоды становятся горькими и жесткими.
• Для лечения также применяется медный купорос, бордоская жидкость и «Фитоспирин». Среди народных средств выделяется зола, сыворотка и хозяйственное мыло. Учтите, что химические препараты нужно использовать до завязи плодов или хотя бы за 3 недели до сбора урожая.

Чернеют и сохнут края листьев, бутоны, ягоды на грядках, у недавно посаженной клубники

Вредители наносят не меньше вреда, нежели заболевания. Их насчитывается большое количество, но многие из них имеют схожие симптомы и методы лечения. Поэтому, выделим лишь основных «нападающих».

Клещ земляничный или прозрачный

Микроскопическое насекомое; которое питается соком растения. Вооруженным глазом его тяжело заметить, становится видно лишь по желтым и закрученным листьям, которые со временем засыхают.

• Растение плохо растет и развивается. Также выделяет данное насекомое маслянистый налет. Благоприятные условия — это повышенная длительная влажность и тепло.
• Борьба с ними заключается в обработке раствором Карбофоса. Но проводить эту процедуру можно лишь перед цветением (в качестве профилактики) и после сбора урожая.
• Если же кусты сильно поражены вредителями, то их скашивают, а остатки обрабатывают.
• Обязательно пропалывайте урожай. Это нужно делать еше в самом начале и внимательно следить после обнаружения первых симптом.

Важно! Используйте только здоровые саженцы и не допускайте застоя влаги. Также прореживайте саженцы, чтобы между ними было достаточно расстояния.

Земляничный долгоносик

• Жук серо-черного цвета, с характерным загнутым вниз хоботом. Тело жука покрыто светлыми ворсинками.
• Для борьбы с ним также используют Карбофос. Среди народных методов эффективен раствор соды. На 1 л достаточно 2 ст.л. пищевой соды.
• Также можно использовать березовый деготь. На Юл воды требуется 3-4 колпачка. Для усиления эффекта можно добавить мыльную стружку.
• Хозяйственное мыло (1 брусок) нужно развести в растворе золы. Опрыскивать можно даже после завязи плодов, но только в сухую погоду.

Слизь

Моллюск без панциря также любит полакомиться сочной ягодой. Слизни больше активны ночью, поэтому их можно утром собрать и уничтожить. Для этого разложите между грядками небольшие куски шифера.

• Для профилактики используют мульчирование опилками или хвоей.
• Хорошо помогает раствор горчицы — 10 cm. л. на 1 л воды. Этим можно поливать саженцы и опрыскивать больные кусты.
• Зеленка — еще один народный метод, который не навредит завязавшимся плодам. В Юл воды стоит развести 10мл зеленки.

Нематода

Это прозрачные, тонкие черви, которые имеют цилиндрическую форму. Они питаются соком растения, поэтому листья скучиваются, желтеют и засыхают.
известь.

• Если же клубника высаживается впервые, тогда известь засыпают непосредственно в лунку. Сами саженцы следует опустить в теплую воду, затем в холодную и только потом отправлять в открытый грунт.
• Также можно опрыскивать урожай 5-% раствором медного купороса.
• Или же используйте чесночный настой. Для этого измельчите 200 г чеснока и разведите в 1 л воды. Настоять нужно сутки, после чего поливайте кусты.
• Также профилактической мерой будет высаживание рядом урожая чеснока или рассаживание некоторых кустов.

Медведка

Это крупный вредитель коричневого цвета. Он может зимовать на глубине 30 см в земле, а весной испортить урожай или даже соцветия. Из-за больших лап способен рыть туннели и передвигаться на большом участке, поедая и другой урожай.

• Самый безопасный способ — это использовать приманки. В землю на 10-15 см закапывают бутылки или банки, в которые наливается вода или же растительно масло. Жуки будут падать без возможности выбраться.
• Среди препаратов выделяют «Форс», «Золон» и «Маршалл».
• Они боятся шума. Поэтому поставьте шумовые ветряки. Можно использовать консервные банки, гайки или металлические крышки от бутылок.
• Можно опрыскивать урожай мыльным раствором. 1 кусок хозяйственного мыла на Юл воды.

Меры борьбы с чернеющими и желтеющими листьями клубники и земляники

Почему желтеют, чернеют, сохнут листья, края? -неправильный уход

Неправильный уход заключается или в использовании бедной на минералы почвы, или в неправильном поливе.

• Чтобы предотвратить испарения нужной влаги, используйте мульчирование соломой или перегноем. Это также не допустит того, что плоды будут касаться земли. А это часто приводит к тому, что плоды снизу начинают гнить.
• Поливайте только утром или вечером, когда нет палящего солнца. Это предотвратит образование ожогов. Также нужно поливать только под корень.
• Чтобы регулировать нужный процент влаги, расставьте на участке 1 л или 1,5 л пластиковые бутылки. Предварительно в них нужно сделать отверстия по бокам. Закопайте в землю, оставив лишь горлышко. В него и будет заливаться вода. Это поможет избежать застоя жидкости, а растение будет его рационально использовать через корневую систему.
• Высаживайте кусты друг от друга на расстоянии 20-25 см. Можно использовать шахматное расположение саженцев. Если клубника заросла слишком густо, удаляйте старые кусты. Вы не только защитите урожай от засыхания, но и от образования болезней. Кстати, при густой посадке клубника вырастает мелкой.

• Удаляйте вовремя усы и сорняки! Это, кстати, предотвратит появление вредителей. Да и урожая будет больше.
• Вносите удобрения. Кроме калия и фосфора может засохшими и желтыми листьями проявляться дефицит магния. Для его восстановления вносите сульфат магния в соотношении — 15 г на Юл воды.
• Содержание азота нужно держать в норме. Его недостаток также может характеризоваться засохшими листьями и ярко — желтым окрасом. Для восстановления баланса азота в почве используйте для полива 25 г аммиачной селитры на Юл воды.
• Не помешает регулярно поливать урожай клубники раствором коровяка (1-2 горсти на Юл) или настоем золы. Эти препараты совершенно безвредны, питают кусты нужными веществами и защищают от болезней и вредителей.

Что делать с увядающей, засыхающей клубникой, земляникой, викторией, если причины неизвестны: Болезни и насекомые не могут поразить сразу весь урожай. Пусть и не быстро, но они будут атаковать постепенно. Если не хватает влаги или удобрений, тогда, да, отразиться сразу на всем участке.

• Но иногда причиной становится густая посадка или размножение усиками самой же клубники. Следите за этим. Их нужно или обрезать, или же, если они успели прижиться, пересаживать.
• Регулярно пересаживайте клубнику в другое место. Делать это нужно раз в 3-5 лет. Не высаживайте рядом со старым участком. Ведь болезни и насекомые, если есть, то быстро переберутся на новое место.
• Пересаживать клубнику нужно в первые месяцы осеннего или весеннего периода. Если же вы решитесь пересадить ее в конце апреля — в начале мая, то будьте готовы к тому, что урожай будет очень уязвим перед недугами и вредителями.
• Не пересаживайте молодые саженцы. Им должно исполниться хотя бы два года!

Пересаживать клубнику нужно только перед цветением. Даже перед завязью соцветий. Поскольку растение хоть и приживется (что составляет лишь 10%), но плоды уже будут потеряны. Кстати, сами кусты тоже нередко погибают.

• Когда будете высаживать в грунт, обмокните саженец в раствор глины и навоза.
• Можно дополнительно дезинфицировать почву. Для этого подойдет уксусная эссенция (10 мл на Юл), хозяйственное мыло, древесная зола, медный купорос и бордоская жидкость.
• Растения, которые заболели или имеют увядший и засохший вид пересадке не подлежат! Пересаживают только здоровые саженцы!
• Обязательно вносите перед посадкой все необходимые удобрения.

Профилактические меры от болезней, вредителей против засыхания клубники земляники и виктории

Единственным и главным советом в борьбе с вредителями и заболеваниями будет профилактика. Любой недуг легче предупредить, нежели лечить.

• Высаживайте только сильные саженцы и выращивайте чистые сорта. Если у вас несколько видов клубники, высаживайте их на таком расстоянии, чтобы они не опылялись. И, тем более, у них не было возможности переплетения усов.
• Запомните — чем старше куст, тем больше у него болезней и вредителей. В идеале считается и вовсе проводить пересадку каждые 2 года.
• Кстати, не высаживайте на участке, где росли раньше томаты, картофель, баклажаны или перец. Минимум должно быть 3 года после посадки последней культуры. Ведь старые болезни и насекомые могут перейти и на клубнику.
• Как вариант — обрабатывайте всегда землю. Даже обычный кипяток уже уничтожит некоторые личинки или споры.
• Еще один эффективный метод — это предварительно высадить на старом месте горчицу или чеснок.
• Удаляйте вовремя сорняки! И не складывайте их рядом в компост, а сразу же отправляйте в отведенное место. Это только создаст благоприятные условия для развития бактерий и не прошеных гостей.
• Следите за поливом. У клубники слаборазвитая корневая система, поэтому недостаток влаги очень тонко чувствует. А это приведет к тому, что она станет уязвимой.
• Видео: Как лечить клубнику от болезней и спасать от вредителей?

Озимый чеснок сажают многие огородники на даче. Чтобы вырастить крепкий и крупный чеснок необходимо знать некоторые секреты посадки чеснока под зиму.

В какое время сажать чеснок?

В период с середины сентября по октябрь месяц сажают озимый чеснок. Яровой же чеснок высаживается после прекращения морозов – примерно в конце апреля. У чеснока, посаженного осенью, внутри головки находится стволик, чего не наблюдается у озимого. Зубчики высаженного весной чеснока плотно прижаты друг к другу. Яровой урожай очень хорошо сохраняется, а озимая посадка приносит большой урожай.

Некоторые секреты хорошего урожая

1. Севооборот.

Очень важно соблюдать севооборот на огороде. Все дело в том, что при неправильной посадке чеснок может заразиться различными заболеваниями. Поэтому даже если участок маленький обязательно нужно планировать посадки таким образом, чтобы не садить чеснок на одном и том же месте минимум 4-5 лет.

Не стоит сажать чеснок на место, где рос лук, томаты, перцы и баклажаны. Хорошо чеснок будет расти на месте, где раньше были посажены кабачки, тыквы, патиссоны, горох, кукуруза.

2. Подготовка грядки

Еще один секрет хорошего роста чеснока в заранее подготовленной грядке. Все дело в том, что если сразу вскопать и посадить чеснок, то постепенно земля осядет и часть головки останется на поверхности. Это негативно отразится на росте растения.

Поэтому подготавливаем грядку для посадки чеснока за 2-3 недели до посадки. Для этого сначала измеряем кислотность, ведь чеснок растёт на нейтральной почве. Если почва кислая, то вносим известь или доломитовую муку. Стоит отметить, если почва раскисляется, то перегной нельзя вносить.

Если почва нейтральная, вносим 30 г суперфосфата, 20 г калийной селитры из расчёта на 1 кв. м. Почву перекапываем, чтобы удобрения равномерно распределились. Затем уже формируем грядку высотой 20-25 см. За 2-3 недели земля осадят и уже после этого сажаем чеснок.

3. Подготовка посадочного материала.

Для посадки выбираем только крупные и здоровые зубчики чеснока. Подготовленный чеснок обязательно обеззараживаем. После того, как выдержали чеснок в растворе даём обсохнуть и сажаем.

Раствор для обеззараживания чеснока:

• светло-розовый раствор марганцовки на 20-30 минут,
• 1%-ный раствор медного купороса на 20-30 минут,
• Древесная зола, 300 г на 1 л. воды, замачивание на 40-50 минут.

4. Посадка.

На подготовленной грядке делаем бороздки на расстоянии 20-25 см. В ряду чеснок сажаем на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина посадки от 3 до 7 см в зависимости от зубчиков чеснока.

5. Мульчирование.

Посаженный чеснок мульчируем. На грядку насыпаем слой перепревших опилок минимум в 3 см. Также чеснок можно укрыть листвой, лапником, перегноем или торфом. Весной слой мульчи обязательно убираем.