Как сделать...

Не так давно вышла новинка от компании Nikon — беззеркальная камера Nikon Z50. Обзор на эту камеру не так давно был опубликован на нашем канале.



Примеры фотографий снятые с разными параметрами ISO. Для офтографии использовались следующие параметры:

Примечание. Из Примеров исключены некоторые промежуточные ISO, так как их малый шаг не сильно влияет на результат. Так, в диапазоне от 100 до 200 были исключены 126 и 160 и т.п.

• Выдержка: 1/30
• Диафрагма: f3.5
• Объектив: NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

ISO 100

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 200

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 400

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 800

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 1600

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 1000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 1600

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 2000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 2500

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 3200

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 4000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 5000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 6400

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 8000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 10000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 12800

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 16000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 20000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 25600

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 32000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 40000

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO 51200

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO Hi1.0

Ссылка на оригинал: Скачать

ISO Hi2.0

Ссылка на оригинал: Скачать

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии — любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой… Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя — «звезды инстаграмма» набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа «я и моя кошка». Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс — они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки — попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу — зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это «модно» или «престижно» — не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется «подняться над суетой», эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей — творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу — чем опытнее фотограф, тем чаще ему «везет» с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения :)

Техническая часть – это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения – какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ручном), в каком формате (RAW или Jpeg), будете ли потом обрабатывать в Фотошопе или оставите как есть?

Научиться фотографировать – это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам «старой школы»), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное — результат, а как он был получен — зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок — для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Главный элемент в современной камере, оказывающий непосредственное влияние на техническое качество картинки и его художественность — это объектив. Штатный («китовый») объектив позволяет раскрыть базовый минимум возможностей камеры. Если хотите, чтобы она отрабатывала на 100% — приобретите «правильную» оптику. Это может быть универсальный зум-объектив с постоянной светосилой, либо набор фиксов. Что лучше — споры идут уже не один десяток лет, и у того и у другого есть как плюсы, так и минусы. Подробнее об этом можно узнать в статье о выборе объектива.

Теперь о самих камерах (точнее о «тушках»). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну — какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% зеркальных и системных камер. Компактные камеры («цифромыльницы») накладывают ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как экспозиция. Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата – сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли – небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам предстоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.



Левая часть гистограммы соответствует теням, правая — светам. Если гистограмма выглядит «обрезанной» слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма «обрезанная» справа свидетельствует о наличии «выбитых» в белизну светлых участках. При коррекции экспозиции гистограмма смещается вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача — научиться контролировать гистограмму и не давать ей излишне уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка, скорее всего, будет правильной.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен режим программируемой экспозиции, он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример – съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.



Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным – режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.



Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на «портретном» фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится — начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:



Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:



Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:



Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект — получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты — тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.



Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы — снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом — знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими — 99.9% зрителей не заметят разницу :)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро — в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, «отпуская» при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме — камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
• 200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.



Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором».

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.



«Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке «в толпе» почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели – «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи – только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной – и это только верхушка айсберга!

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.


Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.


Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.


В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.


Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.


Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.


Без вспышки.


Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Василий А.

На первый взгляд может показаться, что искусство фотографирования интерьера доступно лишь опытным фотографам, которые размещают свои снимки в модных журналах. Однако это далеко не так. Что же нужно знать, чтобы помещение в кадре смотрелось в лучшем свете?

Даже в своей небольшой квартире или доме с неидеальным ремонтом можно сделать по-настоящему качественные снимки, которые будут удачно продаваться на фотостоках. Следуя простым советам вы сможете снять интерьер так, чтобы снимки привлекли новых покупателей и арендаторов, если вы работаете на заказ или просто решили продать свою квартиру или дачу.

Для того чтобы фотографии вышли действительно хорошими, необходимо изучить настройки и функции камеры, тщательно спланировать съемку. При соблюдении простых правил даже без профессионального оборудования это будет сделать не сложно.

Перед тем, как начать съемку, оцените обстановку в комнате. Расставьте иначе мебель, добавьте красивые аксессуары – это скроет недостатки и подчеркнет достоинства помещения.

Пользуйтесь широкоугольными объективами

Широкоугольные объективы хороши тем, что за один снимок могут захватить больше деталей, создавая иллюзию просторности комнаты. Главное — проявляйте чувство меры, иначе получится искаженное фото с эффектом «рыбьего глаза». Лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием 12-14 мм и делать съемку под максимальным углом наклона.

Работа со светом при фотографировании интерьера

В темных помещениях часто фотовспышка срабатывает автоматически. Если снимки нужны хорошего качества, то поменяйте настройки и фотографируйте без нее, используя только естественный свет. Если не отключить вспышку, она может сильно испортить фотографию: на фоне слишком темного помещения появятся яркие блики.

Постарайтесь внести в комнату еще больше света: распахните окна, откройте занавески и жалюзи. Если съемка проходит в коридоре, то для его освещения достаточно будет приоткрыть двери комнат. При естественном освещении цвета получатся без искажений и желтых пятен. Не забывайте, что для качественной съемки интерьера нужно избегать слишком ярких или чересчур темных мест в помещении, иначе фотографии получатся искаженными.

Сочетайте естественный и искусственный свет. Для создания уюта в комнате порой недостаточно только солнечного света. В таких случаях включите электрические лампы, но не используйте много флуоресцентных светильников, иначе на фото появится некрасивый зеленоватый оттенок.

Постановка света при фотографировании интерьера является ключевым моментом, ведь от этого напрямую зависит качество фотографии. Самое главное правило – при взгляде на снимок не должно быть видно, что свет был постановочным. Искусственный свет должен гармонично дополнять естественный, не давая дополнительных бликов и желтых пятен.

Если у вас нет опыта по выставлению света или снимки получаются не такими, как хотелось бы, нужно просто отрегулировать баланс белого на камере. В большинстве современных цифровых устройств такие настройки выставляются автоматически, в зависимости от степени освещенности помещения, но не стоит пренебрегать и ручными настройками.

Когда в кадре расположены большие блестящие предметы, необходимо постараться «перекрыть» естественный свет искусственным. Для этого просто нужно занавесить окна и включить больше электрических ламп. Этим нехитрым приемом пользуются многие фотографы, чтобы избежать нежелательных бликов на фотографиях интерьера.

Ключевые моменты

Центральные объекты в каждом интерьере можно расставить абсолютно по-разному, все будет зависеть от вашего вкуса. Как правило, в спальне ключевым моментом является кровать, в гостиной – рояль и так далее. Расставлять акценты правильно необходимо для того, чтобы фото получилось броским и притягивало взгляд, иначе будет просто обычная и неинтересная фотография.

Фотограф в кадре

Глянцевые поверхности и зеркала желательно снимать под углом, чтобы случайно не попасть на фото. Помимо этого, такая съемка поможет визуально увеличить помещение.

Когда на снимке видно отражение фотографа в зеркале или другой блестящей поверхности, сразу создается ощущение, что фотографировал любитель. Для того, что бы не допускать такой ошибки правильно выбирайте угол съемки и не используйте вспышку.

Для получения качественных снимков интерьера придется много потрудиться. Нужно хорошо разобраться в настройках камеры и ее устройстве. Чтобы освежить интерьер можно попробовать переставить мебель. При съемке большой площади поначалу тяжело снять весь интерьер сразу, для упрощения этой задачи разделите его на отдельные зоны и снимайте одну за другой.

Также не забудьте об одном простом правиле: перед тем, как снимать интерьер вам нужно как минимум сделать уборку: убрать лишние объекты, мусор, разбросанные вещи и т.п. Обязательно протрите пыльные поверхности, особенно при съемке интерьера, где много стеклянных и отражающих поверхностей. Это позволит вам получить снимки, которые будут минимально нуждаться с постобработке.

Ну и напоследок несколько топовых работ, которые успешно продаются на Шаттерстоке, так сказать, для вдохновения:



Но не подумайте, что для удачных продаж необходим только лакшери-интерьер с дорогущей мебелью и идеальным ремонтом. Вот вам примеры в подтверждение этих слов:



Как видите, ничего сверхъестественного здесь нет: лишь правильный свет и удачный ракурс. Дерзайте и у вас все получится! Удачи и красивых работ!

Пейзаж — это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.

Во-первых — этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии, природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.

Во-вторых — пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить приемлемый результат.

В-третьих — пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка «для души», причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.

Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж — это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один «пафосный» свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой…

Что нужно знать, чтобы научиться хорошо фотографировать пейзаж?

Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки — это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев — это «параило третей». Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий — зрительным центрам:



У многих камер даже можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты «притянуть» к этим линиям, а мелкие — к их пересечениям (зриетльным центрам).

Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда «смотрит» объект. Приведу конкретный пример:



У многих возникает вопрос — как разместить в кадре линию горизонта. В середине? Чуть повыше? Чуть пониже? Давайте разберемся более подробно.

Пример 1.

Это композиция с «верхним» горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае — это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.

Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети:

А это композиция с «нижним» горизонтом. Ее следует применять в том случае, если нужно подчеркнуть дальний или средний план. В данном случае ближний план есть (луг на берегу озера), но практически никакой смысловой нагрузки он не несет.

Но давайте мысленно уберем передний план — что мы получим? Да ничего хорошего! Снимок становится плоским — он теряет глубину и объем. Поэтому даже при «низком» горизонте, наличие переднего плана очень желательно.



Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:



Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:



Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота — в простоте. Но эта «простота» должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках. Обязательное условие — наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.

Тональное решение

Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.

1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ)


Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброски, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну.

2. Снимок в темных тонах (низкий ключ)

Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать — пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. Очень удачно ночные снимки смотрятся в холодных синих тонах (что достигается при обработке). В данном случае сыграно на контрасте тревожного настроения связанного с общей холодной тональностью и теплого света в окнах, вносящего каплю умиротворения. Вообще, желтый на синем почти всегда смотрится хорошо (но не наоборот!).

3. Высокий контраст


Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения — передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример — не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.

Для получения этого снимка была использован прием HDR — подробнее о нем можно (и нужно!) прочесть в этой статье. Прием HDR часто применяется фотографами-пейзажистами, причем далеко не всегда удачно. Используйте его с умом и чувством меры!

Перспектива

Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива — это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.

Перспектива — один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов.

1. Линейная перспектива

Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную.


Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь. Рассмотрим другой пример:


Эта фотография, сдеоанная с фокусным расстояние 40 мм, смотрится более «картинно» и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами.

Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет (здания на переднем плане имеют такой же масштабе, что и на заднем), фотография выглядит как аппликация:


Однако должен заметить, что с и телевиком тоже можно снимать замечательные пейзажи. Но есть один нюанс. Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).

Освещение

Оригинальное определение фотографии — «светопись». Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.

В пейзажной съемке у нас только один источник света — солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.

1. УТРО

Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.



Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно — ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!

А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет.



Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.

1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке его не хватило и небо ушло в белизну. (снято кстати тем самым Олимпусом 860, с которым я делал первые шаги в фотографии)
2. Блики или «зайчики». Часто при попадании в кадр яркого источника света мы имеем дело с паразитной засветкой некоторых областей кадра. Да и в целом контрастность снимка уменьшается. Борьба с бликами — достаточно серьезная проблема и не всегда разрешимая проблема. Чем качественнее оптика у аппарата, тем меньше она бликует. Но я не видел ни одного объектива, который бы был в полной мере лишен такой не очень приятной вещи.

С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.



Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно:

1. широкоугольный объектив,
2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба.

Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй — спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно — почти так же, как снятый солнечным днем.

2. ДЕНЬ

Солнечный день — это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать «дневной» пейзаж интересным — это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные — это «открытки». Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас «зацепят за живое».

Пасмурный день — тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения — те же открытки, но «мрачные». Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).

Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.

Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.

Заметив, что с погодой творится неладное — не спешите прятаться! Вполне возможно, что «армагеддон» будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно — не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)

3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ

Основное, что чаще всего снимают вечером — это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.). И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.

Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа «навел и щелкнул» обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:

• Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
• Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку «изюминку».

Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.



Это один из немногих моих закатных пейзажей, которые я считаю более-менее удачными. Для лучшего восприятия рекомендую посмотреть увеличенный вариант. Что на мой взгляд делает этот снимок удачным?

• Контраст между холодной общей тональностью и теплой полоской на горизонте
• Ритм, который образуют волны на озере и облака на небе.
• Глубина снимка. Есть и четко выраженный передний план (отражение облаков в воде), средний (лес) и дальний (горизонт).
• Лаконичность. Ничего лишнего. По большому счету в кадре всего лишь 2 четко выделенных основных объекта — это солнце (с отражением) и лес на берегу справа.

Еще один пример. Снимок, получивший достаточно высокую оценку.


Это уже снято после заката. Красота — в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и «золотого сечения». Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).

Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.


Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.

4. НОЧЬ

Ночная съемка — одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет — слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:

• Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
• Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
• Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов — ближе к теплым.
• Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.

Несколько технических моментов

ЗАЧЕМ СНИМАТЬ В RAW?

RAW — это ни что иное, как информация, снятая непосредственно с матрицы фотоаппарата и без обработки записанная на флешку. У цифрозеркалок как правило используется 36-битный цвет (12 бит на канал), у компактов — 8-10 бит на канал. В то же время, в формате JPEG (и у зеркалок и у компактов) используется глубина цвета 8 бит/канал. То есть, при обработке информации процессором аппарата мы неминуемо теряем информацию. Какую? Это уже другой вопрос. Рассмотрим пример.




Снимки сделаны аппаратом Canon 300D. Слева — JPEG, снятый на автомате. Справа — RAW, снятый при точно таких же условиях, обработанный конвертором из состава Adobe Photoshop CS. По JPEG мы видим, что аппарат ошибся в замере экспозиции (часть неба провалилась в белизну) и в балансе белого (цвета получились холоднее, чем нужно). Исправить эти ошибки, имея в распоряжении только JPEG довольно непросто — информация о цвете неба потеряна, ее восстановить в первозданном виде невозможно.

И здесь приходят на помощь те дополнительные 4 бита на канал (у 300Д RAW 36-битный — R[12]+G[12]+B[12]), которые были потеряны при обработке информации процессором фотоаппарата, который «привел» представление цвета к виду R[8],G[8],B[8]. Используя эту информацию, мы можем и подправить баланс белого, и подтянуть тени и даже спасти «пережженные» света (если пересвет не очень сильный).

Кроме того, RAW-конвертор позволяет устанавливать произвольный уровень яркости, контрастности, насыщенности, четкости ихображения, корректировать шумоподавление и даже хроматические абберации (причем эти операции производятся с 36-битным изображением). А при съемке в JPG эти параметры в аппарате можно менять только ступенями (как правило для каждого параметра 5 градаций — -2..-1..0..1..2), да и доступны далеко не все настройки. При обработке JPEG в программе-редакторе мы имеем дело уже не с 36-битным, а с 24-битным изображением, то есть так или иначе не можем использовать всю информацию, которой бы могли располагать, используя съемку в RAW.

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ В RAW?

Самое главное — не доверяйте автомату. Если в простых условиях освещенности (например солнечный день) он наверняка справиться с задачей, то утром или вечером наверняка (а тем более ночью) придется вручную указывать баланс белого и/или вводить экспокоррекцию. Лучше сделать снимок чуть темнее, чем пересветить — тени «вытянуть» гораздо проще, чем исправить проваленные в белизну света. Самый простой способ — использование инструмента Shadows/Highlights, который присутствует в Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)




Вот наглядный пример возможностей этого инструмента. Для вытягивания теней используются регуляторы группы «Shadows». Amount и Tonal Width (перейдите в расширенный режим инструмента) задают степень коррекции теней, а Radius — «размах» инструмента (проще посмотреть, как оно работает, чем объяснять на словах :). По умолчанию Radius=30px и вокруг темных областей могут образовываться светлые ореолы. Рекомендую радиус увеличить.

Зимняя фотосессия в студии: свежие образы

Благодаря возможностям современных студий, даже невероятные идеи становятся реальностью. Поэтому прежде чем подобрать гардероб, узнайте детали предстоящей фотосъемки: антураж, стиль, концепцию. Немаловажно, чтобы одежда для фотосессии в студии гармонировала с общим фоном. Предлагаем на выбор несколько актуальных нарядов.

• Традиционный рождественский оттенок — красный. Следовательно, выигрышно будут смотреться однотонные платья в духе 80-х, комбинезоны и юбки в сочетании с белым и голубым.
• Передают обстановку праздника тематические свитера с изображениями снежинок, веселых снеговиков, санта клаусов. Допустимое количество оттенков в кадре — не более четырех.
• Наряд Family Look в едином стиле — тренд семейной фотосессии. Подобные комплекты одежды для родителей и их детишек выглядят стильно, нетривиально.
• Подойдет и модная одежда в стиле casual, которая при помощи ненавязчивого макияжа и прически заиграет особенным образом.
• 2019-й год пройдет под символом Желтого Кабана, поэтому стоит захватить на съемку вечернее платье из струящейся ткани в солнечной гамме.

Зимняя фотосессия на улице: полезные идеи

Прекрасные снимки получаются среди городских пейзажей. Это может быть зимняя фотосессия на улице или площади, в соседнем парке возле озера. Оставляйте дома легкие наряды и одевайтесь потеплее. Съемка на природе — чудесный повод подурачиться, посмеяться, поиграть в снежки, сохранив для альбома все радостные моменты. В качестве одежды лучше подыскать цветные комплекты. Сочного оттенка куртка, пуховик или пальто с меховым воротником не потеряются на белом фоне.

Еще одна из роскошных локаций — зимний лес. Белоснежные холмы и склоны, припорошенные ветви елей — чем ни безупречная картинка для сюжетной фотосъемки. Причем тематика зимней фотосессии в лесу может быть самой разной: романтической, новогодней, семейной, сказочной. В тон подбирается и одежда. Великолепно смотрятся на снимках выразительные вечерние наряды, темный мех, массивные украшения. Реквизитом служат свечи, симпатичная посуда, винтажные игрушки, пледы.

Сделать зимнюю фотосессию в лесу более живой, непосредственной помогут животные, например, собаки, лошади. А уж если удастся сфотографироваться с красавцем-оленем, кадры станут по-настоящему новогодними. Украсят фотоальбом и динамичные семейные снимки с санками, коньками, красиво оформленный стол для пикника. Остановитесь на одежде, подходящей по стилю, обязательно дополнив ее милыми аксессуарами: разнообразными шапками с помпонами, шарфами и варежками.

Итак, какую бы сюжетную линию вы не предпочли, позаботьтесь о возможности перекусить и согреться на свежем воздухе, чтобы зимняя съемка не превратилась в испытание, а стала приятным воспоминанием.

Обычно, такие инструкции размещаются на автомобильных сайтах, но так как фотосъемка авто – это моя стихия, расскажу об этом для тех, кто все же решится отснять автомобиль для продажи самостоятельно. Сразу оговорюсь – инструкция только для добросовестных продавцов, которым нечего скрывать. Только в таком случае хорошие фотографии помогут вам в продаже: привлекут больше потенциальных покупателей, развеют их сомнения и сократят количество вопросов, которые вам зададут. А те, кому ваш вариант не подходит – смогут убедиться в этом еще по объявлению, не тратя свое и ваше время на осмотр.

Итак, поехали по списку:

• Помойте автомобиль, но не мойте подкапотное пространство. Кузов должен быть максимально чистым, а вот если вы помоете подкапотку – могут возникнуть вопросы о наличии подтеканий масла и других жидкостей. Но это не касается автомобилей моложе трех лет – у них можно мыть все.
• Нужен ли фотоаппарат для такой съемки?
• Нет, современные смартфоны в условиях хорошего освещения снимают вполне прилично, только не забудьте протереть объектив камеры перед фотосессией (это главный секрет хороших фото на смартфон).
• Постарайтесь освободить авто от личных вещей. Понятно, что полностью сделать это не получится, но хотя бы слегка навести порядок не помешает.
• Выбор места для съемки
• Тут все достаточно просто – нужна просторная площадка, которая прилично выглядит (нет мусорных баков, обшарпанных домов, гаражей, грязи) и где вы сможете снять авто со всех сторон с удобных ракурсов. Идеально подойдет свободная парковка ТРЦ или БЦ, либо просто чистая улица. Следите за тенями: авто должно стоять либо полностью на свету, либо полностью в тени.
• Время суток
• Не фотографируйте в темное время суток и в сумерки, нежелательно снимать в дождь. Идеально — облачная погода, закат или рассвет.
• Какие нужны ракурсы? Что снимать?
• Снаружи достаточно 8-10 фотографий: с 4х сторон и с 4-х углов. Сфотографируйте подкапотное пространство (грязное, помним, да?), открытый багажник. Все недочеты лучше снять крупным планом отдельно. Как, впрочем, и преимущества. Например, если у вашей машины установлены линзы, а в большинстве комплектаций их нет – обратите на это внимание отдельным кадром. Для почти новых авто — можно снять крупным планом болты в заводской краске, чтобы показать, что машина никогда не разбиралась.
• Фото интерьера
• Обязательно снимите приборку с пробегом. Руль и водительское сиденье вблизи тоже нужно снять – это позволит оценить реальный износ салона и машины в целом. Ну и несколько общих планов салона – этого будет достаточно. Итого, у вас может получиться до 20 фотографий. Больше – это будет уже перебор. Но не стесняйтесь щелкать больше, чтобы было, из чего выбрать лучшие кадры.
• Нужно ли замазывать госномер на фото?
• Нет, сейчас в этом нет необходимости, все популярные сайты по продаже авто делают это автоматически.

Ну вот, пожалуй, и все! Получилось больше текста, чем я ожидал – в процессе написания вспомнилось много нюансов. Главное, помните – цель такой фотосессии – не красивые снимки, а максимально информативные. Но если ваш автомобиль достаточно дорогой, возможно, будет эффективней обратиться за услугой фотосъемки авто к профессиональному фотографу. При высокой цене на автомобиль, затраты на фотосъемку сполна окупятся за счет возможности продать его немного дороже с качественными, привлекательными фотографиями.

Фотосессия – увлекательное и интересное мероприятие в процессе, которого опытный фотограф делает десятки удачных и оригинальных снимков. Несмотря на мастерство фотографа, многие люди некомфортно чувствуют себя во время съемки и не знают, как позировать и показать себя с нужного ракурса.

Заказывая фотосессию, каждый из нас желает получить подборку удачных снимков, на которых выгодно подчеркнуты все достоинства и полностью скрыты недостатки внешности. Для достижения такого результата необходимо ответственно подойти к подготовке и правильно подобрать образ.

ПОДГОТОВКА К ФОТОСЪЕМКЕ

Учитывая то, что фотосессия не является привычным будничным делом желательно выбрать красивый и даже праздничный наряд. Зачем идти к фотографу в обычных джинсах, если можно надеть платье, на которое вы давно засматриваетесь сквозь витрину магазина? Так вы получите красивые фото и создадите потрясающий образ, который позволит вам же увидеть себя совершенно с другой стороны.

Чтобы фотографии получились разнообразными и интересными желательно взять на фотосессию шаль или небольшой платок. В процессе съемки вы сможете «играть» с этим аксессуаром, благодаря чему снимки будут оригинальными и интересными.

Если вы не совсем уверены в том, что тот или иной образ вам подходит, то не переживайте попусту и просто посмотрите в интернете подборку фото чужих фотосессий. На таких фото вы увидите как красиво позировать и какую одежду лучше выбрать для того чтобы смотреться красиво.

В том случае если вы не можете похвастаться высоким ростом рекомендуем вам в обязательном порядке прийти на съемку хотя бы на небольшом каблуке. Так вы визуально сделаете себя не только выше, но и стройнее, что согласитесь, не может смотреться некрасиво на готовых фото.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЗИРОВАТЬ

Как правильно позировать во время фотосессии? Это вопрос интересует каждого, кто планирует впервые отправиться на частную фотосъемку. В большинстве случаев люди переживают, что не смогут показать свои лучшие стороны и будут выглядеть нелепо и смешно на готовых снимках.

Для того чтобы получить действительно красивые удачные фото, которые не стыдно будет показать близким и с удовольствием пересматривать самостоятельно, вам необходимо запомнить несколько простых правил.



Прежде всего, не стоит обхватывать шею руками. Так ваши руки будут выглядеть очень массивно и отвлекут на себя все внимание. Подобный прием смотрится, конечно, очень удачно вот только выполнить его правильно не всегда могут даже опытные модели. Чтобы подчеркнуть свою изысканность и утонченность лучше отработайте прием небрежного и легкого к контурам лица и шеи. При этом для гармоничной картинки старайтесь не держать руки симметрично.



Некогда не прижимайте пальцы рук к лицу слишком сильно. Так вы только испортите естественные контуры лица, что отрицательно скажется на всем образе. Как позировать для фото в этом случае? Как и было сказано выше постарайтесь изобразить небрежное касание к лицу в области скул. Такой образ будет смотреться нежно и ненавязчиво.



Чтобы снимки получились действительно удачными, старайтесь держать осанку. Не стоит изгибаться зигзагом и выпячивать колени вперед. Так вы только сделаете себя визуально ниже и даже полнее что согласитесь не совсем красиво.



Желая получить фото с руками у лица, не переусердствуйте! В этом случае речь идет о том, что не стоит сжимать руки в кулаки и закрывать ними большую часть лица. Такие фото выглядят некрасиво и с трудом могут передать лучшие черты вашего образа. Как позировать правильно? Ну, прежде всего, не сводите близко локти, так как из-за этого руки будут выглядеть слишком массивно. Ладони держите полузакрытыми и слегка прислоните пальцы к лицу, не соблюдая симметрии.



Не закидывайте голову назад! Может в модных журналах вы видели подобные снимки, на которых модели стоят с закинутой назад головой и устремленным вперед уверенным взглядом. Не стоит повторять такой прием, не имея профессиональных навыков. Так на снимках ваше лицо потеряет естественные контуры и будет выглядеть слишком круглым и даже плоским. Для достижения желаемого эффекта лучше просто выпрямите осанку и слегка приподнимите подбородок.

Прием с закидывание руки за голову смотрится удачно только тогда, когда вы делаете это ненавязчиво и легко. Не стоит думать о том, в каком положении зафиксировать пальцы! Ладонь должна находиться в естественном положении с расслабленными полусогнутыми пальцами.



Как позировать девушкам для получения фото с красивым открытым взглядом? Ну, прежде всего для этого ненужно слишком сильно наклонять голову. Такой прием позволяет подчеркнуть красивый разрез глаз далеко не каждой модели. Чтобы передать красоту и соблазнительность открытого взгляда достаточно слегка приподнять подбородок и отвести голову немного в сторону. Это всегда смотрится удачно независимо от формы лица и прически.



Фото с руками на талии будет смотреться удачно только в том случае, если вы станете в естественную позу. Не старайтесь спрятать пальцы или слишком сильно прижимать руки к талии, так как это выглядит некрасиво и даже грубо. Положите руки на талию без малейшего давления, выпрямите осанку и слегка приподнимите подбородок. Так фото получатся просто шикарными!

ПОЗЫ ДЛЯ СЪЕМКИ

Как красиво позировать на фото и какие лучше позы выбрать для удачной фотосессии? К сожалению однозначного ответа, на этот вопрос просто не существует. Это обусловлено тем, что каждый из нас имеет свои особенности внешности скрыть или выделить которые можно разными способами.

Чтобы получить серию красивых фото не стоит полностью сосредотачиваться на мыслях о том, как стать в тот или иной момент, куда положить руки и как зафиксировать голову. В процессе съемки для действительно красивых фото нужно постоянно находиться в движении. Просто расслабьтесь и представьте, что вы движетесь как в замедленной съемке. Не стоит просчитывать каждое движение наперед, так как от этого на вашем лице появиться напряженное выражение, что отрицательно скажется на конечном результате.

Позируя перед фотокамерой, всегда держите осанку, старайтесь не слишком сгибать колени. Также для достижения красивого образа сведите лопатки и держите голову прямо. Не делайте томный взгляд, если он вам не идет, и не щурьтесь, так как это только добавит вам несколько лет.

Во время фотосессии двигайтесь естественно и принимайте только те позы, в которых вы чувствуете себя комфортно. Если вы пришли на съемку без каблуков, то станьте на носочки. Так ваш образ будет смотреться более нежным и непринужденным.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОЗИРОВАНИИ

Как позировать на фотосессии правильно знают только опытные модели. Для людей, которые впервые отправляются на фотосъемку, выбор правильных поз не всегда является простым и понятным делом. Чаще всего фотограф, сделав несколько пробных снимков, советует клиенту как ему лучше стать и по какому принципу менять позы. Однако чаще всего снимки получаются не очень удачными только потому, что человек попросту стесняется фотографа. Это грубейшая ошибка, которую допускать не стоит. Дело в том, что фотограф больше вас заинтересован в качественном результате и это стоит понимать. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса! Так вы получите фото, которые можно будет с удовольствием пересматривать хоть каждый день.

Еще одной ошибкой при подготовке к фотосессии является создание крепко зафиксированной укладки. В этом случае все фото получаются однообразными и неинтересными. Отправляясь на встречу с фотографом сделайте «легкую» прическу или вовсе распустите волосы. Так вы сможете в процессе съемки «играть» с волосами, перебрасывать их из одного плеча на другое, собирать у макушки и т.п.

Во время фотосессии не старайтесь изобразить из себя того, кем вы не являетесь, расслабьтесь и ведите себя естественно! Доверьтесь своему фотографу, и результат от съемки превзойдет все ваши ожидания!

Идеальная фотосессия — это тщательная подготовка и чуть-чуть везения. Рассказываем, что нужно проверить и запланировать до съёмок и о чём стоит договориться с фотографом, чтобы вы получили желаемый результат и минимум головной боли.

В интернете довольно много статей по выбору идей и даже поз для фотосессий. Но все они чуть-чуть о клише, и я верю, что поиск идей не ограничен всего десятью вариантами, как и выбор поз. К вопросу съёмок я подошла с другой стороны и хочу поделиться с вами практическими моментами, которые помогут получить от фотосессии хороший результат. И неважно, поклонница ли вы фешен-фотографии или любите съёмки на природе в максимально естественном стиле. Я уверена, вы найдёте здесь кое-что полезное для себя. Мужчинам, планирующим фотосессию, эти советы также пригодятся.

Статья написана на основе моего пятилетнего опыта участия в будуарных фотосессиях. За это время я поработала над многими проектами, не будучи профессиональной моделью. Набила шишек, сделала выводы, пришла к своей идеальной формуле и чек-листу.

1. Придумайте идею

Определитесь с тем, чего вы хотите. Начните с общей идеи, затем подумайте о деталях: одежде, декоре, макияже, причёске (если они необходимы). Проще всего составить доску с вдохновляющими идеями и примерами в Pinterest.

Чем подробнее вы опишете свою идею, тем лучше.

Что касается визажиста и стилиста: если вы покажете фотографии с макияжем и укладкой, которые вам нравятся, то максимально облегчите им работу, а себе обеспечите желаемый результат.

2. Выберите формат: фотодень или индивидуальная съёмка

Решите, что для вас лучше: фотодень или индивидуальная фотосессия. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

В рамках фотодня ограничено время съёмки (обычно полчаса на человека), вы не сможете выбрать место, мейк и укладку. Поэтому стоит поискать максимально подходящий под ваши задачи фотодень.

С другой стороны, этот формат значительно дешевле индивидуальных фотосессий. Плюс вам не придётся договариваться о месте (студии), визажисте и стилисте по причёскам — всё это сделают за вас. Взвесьте все за и против и примите решение.

Если вы до этого редко фотографировались, я бы не советовала начинать с фотодней. Есть риск, что за полчаса вы не раскроетесь, не расслабитесь и будете выглядеть зажато. Хотя многое зависит и от выбранного фотографа.

В случае индивидуальной фотосессии больше затрат по всем пунктам. Но здесь вы творец своего счастья и генератор идей. И если фотосессия идёт час-полтора, то шансов расслабиться и выйти за рамки стандартных поз у вас больше.

3. О важных вещах договоритесь на берегу

Итак, вы определились с идеей и деталями, выбрали фотографа. О чём же стоит договориться до фотосессии?

• Уточните сроки сдачи и количество готовых фотографий.
• Если вы хотите просмотреть исходники и выбрать то, что понравится вам, договоритесь заранее.
• Обсудите, нужна ли вам ретушь лица и тела.
• Помимо ретуши лица и тела, есть ещё цветокоррекция и другие детали ретуши непосредственно фотографии. Вы можете попросить фотографа показать один обработанный снимок. Обсудите на его примере, что вы хотите в плане ретуши, чтобы дальше фотограф ориентировался на заданные параметры.
• Если планируется съёмка на природе, может вмешаться погода. Подумайте о запасном варианте и обсудите это с фотографом. Всегда есть риск, что может произойти форс-мажор. Так что лучше иметь в записной книжке запасные контакты людей, которые придут вам на помощь (визажиста, фотографа, менеджера студии и так далее).

У нас принято заключать договоры только для свадебных фотосессий. Но именно эта процедура поможет сберечь нервы, если что-то пойдёт не так. Так что не стесняйтесь спросить о договоре или попросить чек.

4. Помните об уходе за собой

Если лицо шелушится, то лучше увлажнить его кремом заранее, иначе визажисту будет трудно работать, а результат получится совсем не таким, как вы хотите.

Также перед фотосессией вспомните о маникюре и педикюре. Можно сделать их самостоятельно или обратиться к специалистам.

5. Посмотрите на место съёмки заранее

Если у вас есть время, загляните на место съёмки до её проведения. Возможно, в реальной жизни вам что-то не понравится и вы захотите его сменить. В моей практике был такой случай.

Посмотрите на место съёмки и подумайте ещё раз, нужен ли здесь дополнительный декор, помощь флориста.

6. Подумайте, на чём можно сэкономить

Так как фотосессия с целой командой — это довольно затратное мероприятие, то, возможно, вы думаете об экономии. Сберечь деньги можно, самостоятельно сделав себе укладку и макияж и выбрав съёмку не в студии, а в городе или на природе.

Единственный специалист, на котором точно не стоит экономить, — это фотограф.

7. Примите как факт, что вы устанете

Будьте готовы к тому, что на фотосессиях длительностью от часа вы устанете, причём сильно.

Продолжительные фотосессии хороши тем, что можно не спешить, расслабиться и лучше раскрыться. Но вместе с этим придёт и усталость. В конце съёмок вы будете чувствовать себя словно после изнурительной тренировки. Поэтому после фотосессии лучше всего запланировать отдых.

8. Будьте аккуратны с едой

Не стоит идти на фотосессию с набитым желудком. Если вы плотно поели, вам будет не очень комфортно двигаться и работать. Но и голодным идти тоже не нужно: фотосессия, как я писала выше, физически затратное действие. Если вы будете голодны, то от напряжения не сможете сосредоточиться на поставленной задаче, а перед глазами у вас будут летать воображаемые пирожные или стейки.

Сделайте небольшой перекус до и захватите что-то лёгкое с собой, если фотосессия будет проходить долго.

9. Расслабьтесь

Расслабление — ключевой момент. И моральное, и физическое. И если первое зависит от вас и фотографа, то физически расслабиться поможет хороший массаж за день до съёмок, а также сауна или баня.

10. Будьте собой

Часто бывает так, что расслабляешься только к концу съёмок. Именно в такие моменты могут получиться очень красивые кадры. Будьте собой, вдохновляйте и вдохновляйтесь.