Как правильно работать с разными типами кутикулы

Кутикула — настоящая «тонкая материя» маникюрного мастерства. Она может быть здоровой или проблемной, и для любого вида кутикулы очень важно выбрать правильный маникюр. Как же правильно удалить кутикулу и не причинить клиенту вреда?

Сухая кутикула: как удалять и ухаживать

Сухая кутикула может быть сущей головной болью для своей обладательницы. Пересохшая, неувлажненная кутикула хуже защищает область вокруг ногтя, и на ней чаще появляются заусенцы. А это создает угрозу воспаления и даже грибковых заболеваний. Стоит ли говорить, что из-за сухой кутикулы ногти выглядят просто неаккуратно?

Мастеру ногтевого сервиса стоит проявить внимательность при обработке сухой кутикулы. Обрезной маникюр не подойдет — при удалении ножницами или твизером есть риск повредить истонченную кожу. Из-за близко расположенных капилляров обрезанная кутикула может начать «кровить», что не только болезненно, но и чревато занесением инфекции.

Лучший вариант работы с сухой кутикулой — аппаратный маникюр. При помощи правильно подобранной фрезы, птеригий можно счистить без вреда для чувствительной кутикулы. Ведь при таком способе ороговевшая кожа не срезается, а аккуратно шлифуется.

В дальнейшем сухую кутикулу стоит обрабатывать специальным маслом. Отлично подойдут органические средства на основе масел сладкого миндаля и жожоба, увлажняющие крема. Кроме того, обязательно нужно напомнить клиенту избегать контакта с химическими веществами и жесткой водой без перчаток. Именно такая агрессивная среда чаще всего и ведет к пересушиванию ногтей и кутикулы. Однако это может быть связано и с проблемами в организме, таких как стресс, недоедание и даже прием некоторых лекарств.

Как правильно работать с влажной кутикулой

Влажная кутикула может быть связана с гипергидрозом рук. Она отличается повышенной эластичностью, поэтому удалять ее следует с предельной осторожностью. При грубой обработке влажная кутикула может порваться!

Лучше всего для влажной кутикулы подойдет комбинированный маникюр. Перед тем как удалить такую кутикулу, ее обязательно нужно подсушить. Так удалить ороговевшую кожу будет гораздо проще. После этого кутикула отодвигается пушером, а птеригий вычищается фрезой.

Счищение фрезой нужно провести таким образом, чтобы приподнять влажную кутикулу. Так ее будет гораздо удобнее срезать ножницами для маникюра. В конце обработки кутикула и боковые валики шлифуются фрезой с мягкой корундовой насадкой.

Что делать, если истонченная кутикула «ползет»

Тонкая кутикула имеет свойство нарастать на ногтевую пластину и со временем может трескаться. От этого ногти не только приобретают неприятный вид — есть риск получить воспаление и подхватить инфекцию. За такой «ползущей» кутикулой нужен особенно тщательный уход!

На сеансе маникюра нарастающая кутикула приподнимается фрезой, птеригий вычищается, а боковые валики шлифуются. Саму кутикулу следует аккуратно срезать маникюрными ножницами или твизером по линии роста — так она будет правильно расти в будущем.

Клиент может ухаживать за нарастающей кутикулой в домашних условиях. Для этого ее нужно время от времени отодвигать апельсиновой палочкой. Перед этим лучше размягчить кутикулу специальным маслом.

Как обработать плотную кутикулу

Если кутикула очень плотная, работа с ней может заставить мастера попотеть. Иногда достаточно необрезного, европейского маникюра. Однако не каждый мастер сможет удачно отодвинуть кутикулу и оставить клиента с понравившимся результатом. Поэтому можно комбинировать обрезной и европейский способы.

Для удаления плотной кутикулы рекомендуется использовать специальные средства-ремуверы. Ремувер держат от нескольких секунд до пяти минут (в зависимости от средства). За это время он истончит ороговевшую кожу, и ее наиболее грубые участки можно будет срезать. Оставшуюся часть кутикулы отодвигают апельсиновой палочкой или пушером.

Чтобы размягчить грубую кутикулу, ее можно регулярно смазывать персиковым маслом для кутикулы.

Как вылечить травмированную кутикулу

Не все клиенты способны поддерживать руки в идеальном состоянии. Вследствие травм, заболеваний или обыкновенных вредных привычек область вокруг ногтя может быть повреждена. На кутикуле и боковых валиках могут появиться заусенцы, ранки и трещинки. Поэтому мастеру нужно быть максимально осторожным!

Поврежденная кутикула обрабатывается исключительно обрезным маникюром. Аппаратный способ не подойдет — при шлифовке фрезой есть риск еще больше травмировать кутикулу. При наличии открытых ранок околоногтевую область необходимо обработать антисептиком. Заусенцы и кутикулу срезают маникюрными ножницами.

Чтобы проблемная кутикула скорее зажила, можно использовать натуральные масла для кутикулы. Лучше всего подойдут средства, обогащенные витаминами и предназначенные для особо чувствительной кожи. После сеанса маникюра не будет лишним направить клиента к дерматологу. Медицинский работник сможет провести необходимое обследование и назначить лечение. Ведь здоровье — это залог красивых и изящных рук!

Как сделать маску для лица из овсяных хлопьев

Каждая настоящая женщина стремиться выглядеть привлекательно в любом возрасте. Некоторые дамы следят за новинками в сфере косметологии и покупают дорогостоящие крема, бальзамы, тоники… Но не вся продукция дает ожидаемый эффект. Может вовсе не обязательно искать идеальное средство по уходу за кожей лица, а достаточно вспомнить об овсяных хлопьях, обладающих массой полезных свойств.

Раньше женщины использовали хлопья для умывания и не зря, поскольку этот способ позволяет получить удивительный результат. Пора вспомнить о народных методах. После такого умывания кожа очищается, становится нежной и приобретает здоровый цвет. Такого эффекта позволяют достичь разве что салонные процедуры.

Польза овсяных хлопьев для кожи

Особенно полезно умываться хлопьями женщинам с сухой, жирной или проблемной кожей. Хлопья содержат полезные микроэлементы, в частности:

  • цинк, способствующий выведению токсинов;
  • железо, благоприятно воздействующее на кожный покров;
  • натрий, стимулирующий процесс обновления клеток и улучшающий кровообращение;
  • марганец, ускоряющий заживление ран и снимающий воспаление;
  • витамины группы B, питающие и увлажняющие кожу;
  • витамин E, защищающий кожу от негативного воздействия внешних факторов.

Кроме того, умывание овсяными хлопьями предотвращает старение кожи.

Показания и противопоказания

Овсяные хлопья позволяют избавиться от многих кожных проблем:

  • излишков кожного сала;
  • угрей;
  • черных точек;
  • неровностей;
  • морщин.

Эффект будет стабильным, если причиной проблем с кожей являются не заболевания организма, а внешние факторы. Процедура умывания практически не имеет недостатков, за исключением возможного шелушения кожи или временного усиления высыпаний, поскольку так может отреагировать организм на очищение. Если высыпания долго не проходят, возможно, причина кроется в индивидуальной непереносимости продукта, в этом случае лучше обратиться к специалисту.



Как правильно умываться овсяными хлопьями

Существует несколько способов применения овсяных хлопьев, рассмотрим три основных. Наносить смесь нужно на чистую кожу, без макияжа.

Первый способ:
  • ложку хлопьев смешать с двумя ложками воды (если кожа чувствительная, хлопья лучше измельчить в блендере);
  • легкими круговыми движениями нанести на лицо;
  • смыть остатки смеси через несколько минут.

Второй способ:
  • смешать хлопья с водой в пропорции 1:2;
  • завернуть смесь в марлю;
  • слегка надавливая на марлю протереть лицо;
  • смыть через несколько минут.

Третий способ:
  • стакан хлопьев залить теплой водой (чтобы они были полностью покрыты жидкостью);
  • поставить смесь в холодильник на сутки;
  • процедить и снова отправить жидкость в холодильник на сутки;
  • умываться полученной жидкостью ежедневно;
  • после умывания нанести на лицо питательный крем.

Если есть желание избавиться от пигментных пятен на лице, то в хлопья можно добавить немного сока лимона. А сделать смесь более питательной поможет мед. Обладательницам слишком сухой кожи рекомендуется добавить в смесь миндальное, оливковое либо касторовое масло. Если кожа слишком жирная, то хлопья можно смешать с белой либо голубой глиной.

Как вырастить декоративный подсолнух

Под декоративными подсолнухами чаще всего подразумевают однолетние гелиантусы. Большой выбор сортов и форм, простых и махровых, но неизменно ослепительных сезонных звезд – лишь одна из причин неизменной популярности подсолнухов. Ведь эти растения столь просты в размножении, что вырастить стражей лета под силу даже неопытным цветоводам. Правильный выбор места, своевременный посев и уход за молодыми растениями – вот и все, что нужно, чтобы полюбоваться на роскошные головки подсолнухов на своем цветнике.

Однолетние подсолнухи – одни из самых популярных сезонных растений. Их внешний вид хорошо знаком и садоводам, и тем, кто не выращивает растения самостоятельно. Самые крупные корзиночные соцветия из всех возможных легко узнаются даже в компании родственных по типу цветения культур. Но разобраться в многообразии однолетних подсолнечников далеко не так просто, как опознавать их роскошные головки на клумбе. На пакетиках с семенами часто не уточняют вид подсолнечников и маркируют семена просто как Helianthus, хотя однолетние представители рода и все их сорта давно объединены в вид подсолнечник однолетний(Helianthus annuus). Цветение однолетних подсолнухов традиционно продолжается с июля до октября. Одностебельные однолетники с толстыми прямостоячими побегами, венчающимися на верхушках поразительно крупными корзинками соцветий диаметром от 5 до 36 см, подсолнечники узнаются легко. И не только по классически крупному центру из многочисленных трубчатых или расположенных строгими рядами язычковых цветков, но и по щетинисто-опушенным, грубым на ощупь, неподражаемо морщинистым, расположенным поочередно на черешках сердцевидным пильчатым листьям насыщенного окраса, а также по красивым прицветникам вокруг корзинки, и по мощности своих цветоносов.

У однолетних подсолнухов есть и карликовые, высотой всего до полуметра, а то и ниже, сорта и настоящие гиганты. Декоративные формы (пестролистная, круглая вздутая, круглая многоцветковая, калифорнийская) и сотни разных сортов позволяют выбирать однолетние подсолнечники по своему вкусу. Желтый, оранжевый, красный, белый, коричневый, вариации однотонного или двух- и трехцветного окраса, разная степень махровости и полумахровости, размера центра и расположения и даже формы лепестков существенно влияют на декоративность подсолнечников и возможности их использования. Но все это многообразие никак не сказывается на размножении однолетних подсолнечников. Их выращивают только из семян и чаще используют не рассаду, а самый простой метод – посев непосредственно на месте выращивания, то есть сразу в почву.

Методы размножения подсолнечника:

  • Посев непосредственно на месте выращивания весной.
  • Посев на рассаду ранней весной.

Самостоятельный сбор семян подсолнуха и их выбор для посева

Даже самые модные сорта подсолнуха дают обильный самосев, но и сбор семян понравившихся сортов у этого растения не представляет сложностей. Обратнояйцевидные граненые семянки в плоских корзинках легко позволяют оценить степень созревания семян (по их потемнению).

Самое сложное в сборе семян декоративных подсолнечников – защитить урожай от птиц, которые обожают лакомиться семечками даже однолетних сортов. По мере формирования семян соцветия, с которых планируют снять урожай, обязательно обвязывают сеткой, прозрачной тканью или марлей, чтобы не дать пернатым добраться до драгоценных семян. После срезания головок семена не вынимают из соплодий, а дают им полностью просохнуть. Хранить семена можно и без снятия с корзинок, и в «чистом» виде.

Всхожесть семена декоративных подсолнухов сохраняют очень долго: даже на третий или четвертый год после сбора однолетние подсолнечники всходят пусть и не с результативностью в 90%, но достаточно дружно.

Главное в покупке семян сортов и сортосмесей декоративных подсолнухов – выбирать доверенных производителей. Слишком дешевые семена сомнительных фирм могут вообще не дать ни одного всхода. Обращайте внимание на полноту информации о производителе, изучайте его репутацию, средние цены на рынке. В остальном же можно ориентироваться только на высоту и эстетические качества соцветий. Перед посевом семена сортируют, выбраковывая поврежденные и мелкие (если есть желание, их можно посеять отдельно для эксперимента).



Место для посева декоративных подсолнухов

Само название гелиантусов напрямую указывает на то, в каких условиях предпочитают расти эти восхитительно летние цветы. Однолетние подсолнечники – такие же солнцепоклонники, как и обычные посевные или многолетние гелиантусы. Им необходимы самые яркие, открытые, солнечные площадки. Для низких сортов подсолнечников ветреность не страшна, но для высоких и особенно гигантских подсолнечников, высотой до 3-х м или высаживаемых в бордюры и ширмы, нужно выбирать защищенные, теплые, непродуваемые площадки. Даже у миниатюрных сортов высотой около 30 см в ветреных местах развиваются более мелкие и не такие яркие соцветия.

Гораздо большее внимание стоит уделить параметрам почвы. Для однолетних подсолнечников она должна быть легкой и рыхлой. Супесчаники предпочтительны, но при условии внесения песка для улучшения структуры гелиантусы смогут расти и на суглинках, и на глинистой почве. Влажные или свежие почвы с высоким содержанием питательных веществ позволят гелиантусу однолетнему сполна проявить свою красоту. Однолетние подсолнечники не выносят засоленности почвы и кислой среды.

Подсолнечники не выращивают без перерыва на одном и том же месте, после пасленовых, бобовых и свеклы.

Сроки посева декоративного подсолнуха в почву

В регионах, где почва прогревается рано, выбор возможных сроков посадки и растягивание периода посева на несколько месяцев позволяет увеличить и сроки цветения практически на весь сезон. Высевать подсолнечник на юге можно осенью, под зиму, в конце марта-апреле.

В регионах с суровыми зимами однолетние подсолнечники традиционно высевают в конце апреля при благоприятной погоде, но чаще – только в мае. Бояться раннего посева не нужно: несмотря на то, что сами подсолнечники нехолодостойкие и увядают с приходом приморозков, всходы прекрасно переносят возвратные приморозки до -6 градусов, что и позволяет проводить посев декоративного подсолнечника несколько раньше обычных летников. Обычно растения рекомендуют высевать тогда, когда почва прогреется приблизительно до 10 градусов тепла.

«Растягивать» посев стоит в любом случае, разделяя семена на порции для высева с интервалом в 1 неделю. Если проводить досев декоративных подсолнечников еще и в течение всего лета, то парад подсолнечников будет продолжаться вплоть до первых заморозков и будет беспрерывным.

Посев семян декоративного подсолнуха

В процессе посева декоративных сортов подсолнечников нет ничего сложного. Можно на сутки замочить семена в воде и протравить в фунгицидах (даже в слабом растворе марганцовки) для повышения устойчивости к вредителям и заболеваниям. При ограниченном количестве семян целесообразно проводить проращивание на влажной салфетке или бумажном полотенце, сделав аккуратное прищипывание или обрезание верхушки семечки для ускорения прорастания.

Семена высевают в бороздки или индивидуальные ямки, заглубляя их приблизительно на 2-4 см (максимальное заглубление, не сказывающееся на развитии ростков – 5 см). Посев декоративного подсолнечника желательно проводить негусто, чтобы избежать необходимости прореживать всходы. Обычно семена раскладывают по 2-3 шт на расстоянии от 30 см для низкорослых до 70 см для самых высоких подсолнечников.

Первые всходы однолетних подсолнухов обычно появляются уже через неделю после посева.

После того, как появятся и окрепнут всходы, лишние растения удаляют, оставляя самые сильные.

Цветения от майских посевов можно ожидать в июле. Но куда проще ориентироваться на длительность вегетационного периода: однолетние подсолнечники зацветут через 75, в крайнем случае – 90 дней.



Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

Подсолнечник может пострадать от птиц, улиток и даже грызунов задолго до появления всходов и на стадии прорастания. От слизней и улиток лучше сразу разложить приманки, а вот от пернатых спасти посевы подсолнечника можно простым накрытием почвы сеткой или пленкой.

Несмотря на статус солнцепоклонников, относить декоративные подсолнухи к засухоустойчивым растениям было бы большой ошибкой. Они влаголюбивы и красота цветения напрямую зависит от поливов. Засуха в период активного развития зелени и цветоноса обязательно сказывается на цветении, поэтому поливы обеспечивают уже со стадии молодых всходов. Переувлажнение, сырость почвы опасны в той же мере, что и полное высыхание грунта. Поливы проводят тогда, когда не хватает осадков, около 1 раза в неделю в жару и засуху, промачивая почву на всю глубину залегания корней гелиантуса.

Подкормки для подсолнечника при условии достаточной питательности почвы можно не проводить вовсе. Если грунт не улучшали, то приблизительно через месяц после появления всходов можно подкормить подсолнечники азотными удобрениями, а на стадии бутонизации и цветения – полными минеральными или калийно-фосфорными удобрениями.

Высокие сорта подсолнуха лучше по мере роста подвязывать к опорам, особенно если растения все же высадили на ветреных площадках. Для подсолнечников достаточно простого колышка.

У взрослых однолетних подсолнухов в дальнейшем уход сводится к нескольким процедурам:

  • поливам;
  • рыхлению почвы;
  • удалению сорняков;
  • удалению отцветших кустиков (если вы сохраняли соцветия, спешить со срезкой не стоит, ведь подсолнечник не только украсит осенние и зимние клумбы, но и послужит дополнительным источником пропитания пернатых).

Удаление увядающих цветков у подсолнуха ускоряет распускание новых бутонов и позволяет предупредить поникание цветочных головок. Если вы выращиваете растения на срезку, то и правда лучше своевременно срезать соцветия (за исключением нескольких «головок», оставленных для сбора семян). Но если вы просто украшаете подсолнечником сад и расставляете акценты, то оставляйте как можно больше соцветий: они послужат полезным птицам в саду не хуже, чем регулярное наполнение кормушек. Да и ваш взгляд порадуют.



Выращивание декоративных подсолнухов через рассаду

Почва для посева однолетних подсолнухов подойдет стандартная, универсальная, питательная и рыхлая, но не со слабокислой, а нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот контейнерам нужно уделить больше внимания: подсолнечники не любят пересадку, чтобы избежать травм корней их лучше высевать в индивидуальные стаканчики или торфяные горшочки.

Посев семян проводят в зависимости от желаемого срока посадки в почву. Поскольку подросшая рассада неморозостойкая, высадку можно провести только в конце мая-июне, а посев семян – в конце апреля или начале мая (за 20-25 дней до посадки на постоянное место). Но главное, на что нужно ориентироваться – это интенсивность освещения, возможность организовать досветку.

Семена высевают по 2-3 шт в персональные стаканчики, удаляя из появившихся всходов более слабые растения. Проращивают подсолнечник под стеклом или пленкой, посев проводят на глубину в 1,5-2 см во влажную почву. Температура для прорастания подойдет любая в рамках комнатных показателей, а вот освещение должно быть очень ярким.



Доращивание рассады подсолнуха – задача не такая простая. При нехватке света растения получаются слабыми, стебли гнутся, растение вытягивается и бывает не похоже само на себя. Для подсолнечника подойдет только место на южном подоконнике или с досветкой. Влажность почвы должна быть стабильно легкой. Подкормки не проводят. Закаливать рассаду нужно начинать как можно раньше.

Посадка декоративных подсолнухов, выращенных через рассаду, возможна только в конце мая или июня, после исчезновения угрозы возвратных приморозков. Растения высаживают так же, как проводили посев в открытую почву, на расстояние в 30-70 см. Земляной ком вокруг корней разрушать нельзя. За молодой рассадой уход аналогичен уходу за молодыми всходами.

Как посадить грецкий орех на даче

Можно ли посадить грецкий орех в своем саду? Однозначно — да, многие дачники успешно выращивают орех в саду. При этом важно соблюдать условия и технологию для посадки орехового дерева. Сегодня мы об этом расскажем. В начале вы должны знать, что орехи растут в европейской части страны от Кавказа до Петербурга, в районах где растут самые северные сорта орехов России. Не смотря на то, что это единичные случаи, они лишь подтверждают правило, согласно которому можно сажать и выращивать орехи в центральной части страны.

Эти ореховые деревья при посадке в холодных регионах страны не замерзают, но не вырастают в этих условиях в полную силу. Лучшую стойкость дерева к зиме показали маньчжурские сорта грецких орехов. У южных сортов ореха адаптации к холодному климату не происходит — эти деревья систематично мёрзнут и практически не приносят плодов.

Сорта грецких орехов из мест с жарким, мокрым климатом такие как: Средняя Азия, юг и запад Украины, побережье Черного моря на Кавказе, совсем не подходят для выращивания в холодном климате. Поэтому при покупке сортов орехов обязательно обращайте на это внимание.

Его древесина считается невероятно ценной, хотя в России большинство частных посадок предназначено не для деревообрабатывающей промышленности, а сбора орехов. Как правильно посадить этот кладезь полезных витаминов и микроэлементов в саду, или на дачном участке?

Как и где в саду сажать грецкий орех

Ореховое дерево необходимо сажать на выделенное, постоянное место в саду. Так как 5-летнее дерево после его укоренения будет невозможно пересадить. Объемная крона ореха может образовывать плотную тень на площади сада. Вам нужно будет не расчитывать на эту область садового участка с целью посадки других плодовых кустарников — под орехом практически ничего не будет расти и приносить плоды (действует подавляющий эффект биологического поля большого, сильного дерева).

В этом есть и положительная сторона, в данной области сада под орехами хорошо развивать территорию летнего отдыха: эфирные масла орехов отпугивают мух и комаров
Где сажать грецкий орех в саду? Оптимальное место на краю сада, тогда другие деревья не будут в тени. Орех совсем неприхотлив к почве и грунту, но как правило предпочитает песчано-каменистую землю.
Ореховое дерево нужно сажать весной, оно рано переходит в стадию покоя и не успевает укорениться до зимы.

Прежде, чем перейти к описанию посадочных работ и ответу на вопросы, где купить саженцы грецкого ореха, стоит сказать, что родина дерева – Средняя Азия. В нескольких странах региона до сих пор есть реликтовые леса, хотя их площади и сокращаются по известным причинам. Выращивание человеком этого дерева распространилось далеко за изначальный ареал. На территории России его успешно культивируют даже в средней полосе.

Покупка саженца

Приобретать любой посадочный материал рекомендуется в питомниках или специализированных магазинах, будь-то саженцы или семена. При выборе будущего дерева, уделите внимание следующим аспектам:

  • саженцу не более двух лет;
  • у него сформирован один центральный ствол;
  • все ветки не имеют никаких повреждений (химических либо механических);
  • корневая система сформирована без деформированных отростков;
  • листья не имеют пятен и других признаков заболеваний.

Если все описанное выше соответствует действительности – вы сделали правильный выбор.

Поиск места и выбор времени

Для южных районов уместнее посадка с началом листопада, а в более северных регионах – однозначно ранняя весна. Для грецкого ореха лучшей почвой считаются суглинок и карбонатный чернозем, способные не только пропускать влагу, но и удерживать ее на определенном уровне. Кроме того, важна плодородность, характерная для обоих типов. Отметьте самые солнечные участки палисадника, попутно изучив залегание грунтовых вод. Уровень выше двухметровой отметки – плохой вариант.

Посадка грецкого ореха

Яму для посадки ореха копают довольно глубокую, нужно расчитать глубина так, чтобы было приблизительно 25 сантиметров под его корнями для засыпки камней. Обязательно, дно посадочной ямы заполнить камнями, допустимо применять битый кирпич, гравий и небольшие и средние камни.

Выкапываем лунку глубиной 50-70 сантиметров, с такими же остальными линейными размерами. При необходимости, надземную часть саженцев укорачивают:

  • для однолеток до 30-50 сантиметров;
  • для двухлеток до 50-80 сантиметров.

Дисбаланс подземной и надземной частей не даст дереву динамично развиваться. Расстояние между деревьями следует соблюдать в пределах пятиметровой отметки (не меньше). На дно лунки высыпаем аммофос, сверху присыпаем гумусом и устанавливаем саженец. Добавляем органику и засыпаем окончательно побег. Из остатков земли формируем окружность с углублением вокруг ствола. Повторно поливаем.

Как выращивать и ухаживать за абрикосами

Абрикос – древний, очень ценный фрукт, родом из Китая, который прекрасно прижился в наших широтах. Абрикосы различаются по оттенку кожуры, форме и вкусу, содержании сахара, аромату. В пищу этот плод употребляется как в свежем виде, так и в засушенном, а также в виде сока, который содержит огромное количество витаминов.

Абрикос отличается интенсивностью роста, а плодоносить он способен на протяжении 30-40 лет, хотя заменяют его гораздо раньше, из-за сильного разрастания. Лучшими саженцами считаются экземпляры, частично сформированные саженцы первого года, привитые на сливу. Приобретать их следует лишь в питомниках, либо специализированных магазинах, чтобы вместо хорошего посадочного материала не получить сеянец. Саженец, у которого подсушена корневая система и подмерзшая надземная часть, скорее всего не приживется.

Важно! Следует помнить, что абрикос чувствителен к заморозкам, поэтому молодым растениям на зиму корни рекомендуется укрывать полиэтиленовой пленкой, взрослые – способны выдержать кратковременный мороз до -30 °C. Весенние, даже небольшие заморозки могут погубить цветы и бутоны абрикоса.

Посадка абрикоса

Лучшим временем для посадки абрикоса считается ранняя весна, а если к тому же весна выдалась дождливая, то вероятность приживаемости значительно возрастает. Место следует выбирать маловетренное.



На участке лучше всего высаживать несколько разных сортов абрикосов, потому как многие сорта этого дерева не дают хорошего урожая без перекрестного опыления с другими сортами. После посадки растение необходимо полить двумя – тремя ведрами воды, а осевшую почву досыпать до нужного уровня.

Уход за абрикосом

Первые несколько лет после посадки почву под саженцем следует содержать в рыхлом состоянии, без сорняков. Землю следует рыхлить не глубже 6-8 см, чтобы не повредить молодые корни.

Подкормка абрикоса

До начала плодоношения саженец ежегодно следует удобрять азотной селитрой (20-30 г на 1 кв.метр). После начала плодоношения состав удобрения меняется на: 30г аммиачной селитры, 8г суперфосфата, 20г калийной соли на 1 кв. метр. Органические удобрения следует вносить не чаще 1 раза в 3-4 года, если происходит задернение почвы, то органику вносить не нужно.

Важно! Удобрения следует вносить в жидком виде.

Полив абрикоса

В период активного роста плодов и побегов, а также в момент, когда косточка начинает затвердевать, абрикосу необходим обильный полив.

Обрезка абрикоса

Ежегодно весной следует проводить обрезку абрикосов, а также после осыпания завязи рекомендуется проводить прореживание плодов (в соотношении 1:20, где 1 – это плод, а 20 – это листья).



Важно! Перед тем как начать прореживание необходимо хорошо встряхнуть дерево.
Остроугловые побеги нужно прищипывать над вторым листочком, скелетные побеги прищипывают над 5 листом. В июле скелетные веточки прищипывают, когда их длина составит 30 см, одновременно с ними прищипывают и побег, который является продолжением ствола. В следующем году однолетние приросты также весной обрезаются. Плоды чаще всего появляются на однолетних ветках, различной длины, поэтому обрезку абрикоса следует проводить ежегодно, для того чтобы на дереве образовывались сильные молодые побеги.




Как обрезать крыжовник

Крыжовник весьма самостоятельная культура. Обычно после того, как куст посажен уход сводится к поливам. Без дополнительных подкормок, обрезки он будет плодоносить на протяжении многих лет, но однажды ягоды начнут мельчать, куст станет болезненным, урожайность снизится.

Дело в том, что крыжовник, как смородина и многие другие подобные кустарники, нуждается в уходе, и обрезка одна из жизненно важных процедур. Обрезка крыжовника весной и осенью будет описана ниже в статье.

Зачем проводится обрезка?

Крыжовник может расти до 1,8 метров, есть и более высокие сорта, но их выращивают не часто. Пагоны у этой культуры развиваются очень быстро. Если обрезка крыжовника не проводится ежегодно, уже за 2 года куст превратиться в непроходимую чащу и ягоды собрать будет проблематично, тем более с сортов, у которых имеются колючки.

Важно! Именно загущенные кусты с обилием пагонов чаще всего болеют. В затемненных участках, куда не попадает солнечный свет, развиваются болезни, гнили и куст может полностью пропасть, если вовремя не предпринять ответные меры.
Ягоды на кустах с обилием веточек развиваются и созревают очень медленно – им просто не хватает солнечного света. Если не проводится омоложение куста, он быстро стареет и уже через 5-8 лет после посадки вообще может перестать давать урожай.

Плановая ежегодная обрезка может решить эти проблемы. Если вовремя ее проводить, куст будет расти компактно, не очень густо, заболеваний будет меньше, вредители реже станут «атаковать» растение, урожайность не будет падать на протяжении многих лет, да и сбор урожая значительно облегчится. Но перед тем как обрезать крыжовник, нужно выяснить, когда это лучше делать.

Когда лучше обрезать крыжовник?

Время обрезки крыжовника может приходиться в принципе на любое время, кроме зимы, но есть более предпочтительные периоды. Для повышения урожайности и качества ягод, стоит проводить обрезку весной и осенью.

Весенняя обрезка крыжовника должна осуществляться до начала сокодвижения – примерно в начале весны (март). Если затянуть с процедурой, куст может дольше заживлять «раны». В период покоя, пока куст не пробудился, ему намного проще переносить все срезы, он намного быстрее восстанавливается.



  • Осенняя обрезка естественно проводится уже после сбора урожая. Лучшим временем можно считать октябрь, иногда раньше, главное чтобы листики с куста уже почти все осыпались. До первых морозов должен оставаться 1-1,5 месяца для того, чтобы пагоны зажили, куст восстановился и подготовился ко сну.
  • Летом обрезать крыжовник не рекомендуется, это может повлиять на урожайность. Но в случае, если видно, что новый пагон растет не правильно, криво, поражен болезнью, засох, сломался – его естественно нужно удалить, срезав секатором.
Важно! Первая обрезка крыжовника всегда проводится сразу после посадки – это может быть весна или осень. Побеги подрезаются на 5 см, на каждом из них должно быть до 6 почек.

Как обрезать крыжовник весной?

В зависимости от возраста крыжовника весенняя обрезка может существенно отличаться.

  • На молодых саженцах первогодках обрезают обычно все пагоны на 3-4 почки. Если веточки хилые, слабые, нужно обрезать их на 2-3 почки. Все слабые ветки удаляют, от них нет проку. Оставляются лишь центровые, самые сильные – основа будущего куста.



  • В 2 года крыжовник уже довольно развит. Все плоды у него завязываются на 2-летних пагонах, поэтому обрезку нужно проводить аккуратно. Именно поэтому, перед тем как обрезать крыжовник, стоит проверить дважды, какие ветви действительно удалять, а какие оставить. Нужно вырезать именно слабые побеги под корень, а оставить самые сильные, на которых будут образовываться за лето веточки-первогодки.
  • На третий год уже видно основание куста – скелетные ветви. Удаляются с этого года только лишние пагоны. Главная цель обрезки – поддержание формы куста, также немаловажно его омоложение и санитарная обрезка.
  • На кустах после 8-9 лет удаляются все старые побеги. От них уже мало проку, они не дают ни молодую поросль, ни плодов. Оставить нужно только 2-3 скелетные ветки – самые крепкие, сильные и здоровые. Такая процедура провоцирует омоложение куста – дает ему вторую жизнь. На том же месте начинает формироваться новый куст, который сможет обеспечить огородника ягодами еще на 5-10 лет вперед.


Важно! Весной нужно проводить не только формировочную обрезку. Очень важно следить, чтобы на крыжовнике не было сухих и бесполезных пагонов, от них нет проку, они только тянут из растения соки.

Как правильно обрезать крыжовник осенью?

Обрезка крыжовника осенью проводится с целью омолодить куст, улучшить его эстетический вид, удалить все плохие пагоны. Такая процедура позволяет заложить основу для обильного урожая в последующем году и подготовить растение к зиме.



Итак, как обрезать крыжовник осенью? Первое что нужно сделать – осмотреть куст. Первым делом обрезают ветки, которые больные, сухие, сломанные. Затем под корень нужно срезать пагоны возрастом 6-7 лет. Для удобства возраст веток лучше помечать ленточками. Если на каких-либо веточках плодов в этом сезоне не было, их тоже стоит обрезать, проку от них будет не много и в будущем. Не лишним будет обрезать веточки, которые растут неправильно, искривлены или направлены внутрь куста, а не наружу.

Под конец обрезки на кусте обычно остается 4-5 сильных ветки, которые могут дать хороший урожай и приросты на следующий год.

Советы садоводов

Обрезка крыжовника – не трудная процедура, но требует ответственного подхода садовода. Ниже приведены советы, как сделать обрезку боле эффективной и не навредить кусту.



  • Все места срезов стоит обрабатывать садовым варом.
  • После осенней обрезки крыжовника нужно внести удобрения, мульчировать почву под кустом.
  • При осенней обрезке нельзя вырезать более 1/3 пагонов куста, иначе эффект от процедуры будет негативным.
  • Чтобы было проще определить возраст пагона, стоит помечать их ленточками разного цвета.
  • Для обрезки используются только очень острые, наточенные инструменты.
  • Чтобы упростить процедуру стоит защитить руки от колючих пагонов перчатками.
  • Если на крыжовнике много больных веточек, его проще полностью выкорчевать и выбросить, так как обрезка большей части пагонов может сильно навредить растению, тем более, если обрезка проводится осенью, а не весной.

Как ухаживать за персиком

Уход за персиком: что входит в весенний уход за персиком, фото, видео. Персик является достаточно требовательной культурой, поэтому чтобы он полноценно развивался и давал стабильный урожай ему необходимо обеспечить соответствующий весенний уход. Для этого стоит придерживаться определенных правил и рекомендаций, которые помогут начинающим садоводам освоить агротехнику выращивания этого дерева и правильно ухаживать за персиком.

Что входит в весенний уход за персиком

Основной объем работ по уходу за персиком приходится на весенний период, так как после зимы дерево особенно нуждается в полноценном уходе. Это поможет ему восстановиться после зимы и начать активную вегетацию.

Обратите внимание! Главным условием успешного выращивания персика в регионах с более суровым климатом является правильный выбор районированных сортов, иначе урожая можно так и не дождаться.

Обрезка и формирование кроны персика

Чтобы персик давал высокий урожай, необходимо правильно сформировать его крону. Для этого делают ее обрезку. Поскольку персик является светолюбивым растением, его обрезка позволяет сформировать хорошо освещенную форму дерева в виде чаши.



Весеннюю обрезку персика необходимо проводить в начале марта при плюсовой температуре воздуха не ниже +5 градусов независимо от времени суток. Если зима была сильно морозной, то эту процедуру специалисты рекомендуют отложить до начала вегетации, чтобы точно определить степень обморожения побегов и уровень проведения обрезки. Чем сильнее поврежден персик, тем меньше стоит его обрезать, чтобы не ослабить иммунитет дерева.

В чашеобразной кроне отсутствует центральный проводник. Это три-четыре скелетные ветви, которые выходят из нижней части дерева. Уже по весне после посадки делают их закладку. Саженец персика обрезают на высоте 80 см, оставляя примерно 20 см для скелетных ветвей и 60 см для штамба. Если у дерева имеются боковые ветви, то оставляют только три-четыре сильных побега, обрезая их длиной до 15 см. Впоследствии из этих стеблей будут формировать скелетные ветви. Слабые ростки просто укорачивают, оставляя две-три почки.

Оставшиеся ветви обрезают вместе с проводником. В летний период необходимо следить за формой дерева и выламывать вертикально растущие побеги. На следующий год заложенные в кроне персика скелетные ветви обрезают таким образом, чтобы они были одинаковой длины. А из появившихся стеблей формируются две почки, из которых позже появляются новые ростки. Побеги, которые выростают летом на скелетных ветвях и штамбах, удаляют, оставляя до 10 см. Обрезка персика препятствует загущению кроны.



На третий год выбирают сильные ростки, расположенные на расстоянии полуметра от основания скелетных ветвей, их укорачивают до 50 см. Это дополнительные побеги второго плана. Еще через год закладывают ветви третьего порядка и удаляют отростки, растущие вниз. Только на пятый год обрезка персика помогает сформировать крону путем закладки скелетных ветвей.

Омолаживающая обрезка. В зависимости от сорта растения период плодоношения длится всего 10-12 лет. Однако срок урожайности дерева можно продлить за счет омолаживающей обрезки. В первую очередь дерево осматривают, поскольку оно должно иметь здоровый штамб и нижние скелетные ветви. Только тогда происходит обрезка персика.

Как это делается? Вначале удаляют все засохшие ветви. Срезают их возле молодых ростков, которые в будущем будут основными побегами. Больное дерево не омолаживают, его обрезают без каких-либо правил, чтобы получить еще на некоторое время высокий урожай.



Ежегодное проведение процедуры помогает сформировать крону молодым саженцам, и омолодить старые деревья. Обрезка персика способствует перераспределению питательных веществ, поддержанию баланса между кроной и корневой системой, а также позволяет значительно ускорить процесс плодоношения и создает удобство при сборе урожая.



Прививка персика

Начать, конечно же, стоит с определения, что же представляет собой эта процедура и для чего она необходима. Итак, с помощью прививки появляется возможность получить на своем садовом участке плодовое дерево желаемого сорта. При этом не нужно покупать саженец, достаточно, чтобы был всего-то отросток и, естественно, основа, на которую и будет присаживаться этот черенок. Другими словами, происходит приживление черенка или же почки на другом растении.

Сегодня невероятной популярностью пользуется прививка персика, потому что все больше людей хотят обзавестись этой экзотикой на своем участке, но самостоятельные деревья этой породы не всегда могут выдержать наш климат. Так что привить веточку этого южного фрукта на более живучее растение будет лучшим выходом.



Итак, на первый взгляд может показаться, что данная операция очень проста и осуществить ее сможет каждый, но подобное мнение только лишь заблуждение. Но благодаря тому, что в интернете можно найти множество видео прививки персика на сливу или же иное подходящее дерево, справиться с такой задачей может даже неопытный садовод-любитель, если есть большое желание трудиться. Чтобы максимально облегчить задачу, рассмотрим все особенности, уточним сроки прививки персика, и, конечно, определим, какие способы наиболее приемлемы.

Обратите внимание! Прививка любого дерева не обходится без двух участников, подвоя и привоя. Первый представляет собой часть растения, к которому будет прививаться новый черенок, а второй является непосредственно черенком нужного сорта. В качестве же основного дерева, на которое следует приживить черенок, чаще всего выбирают абрикос либо сливу, в принципе, технология в этих случаях одинакова. Ну а наиболее подходящими черенками будут одно- либо же двухлетние ветви без повреждений. Некоторые требования предъявляются и к их толщине. Вероятность того, что приживется тоненькая ветка размером с карандаш, очень невелика.
Наверняка каждый садовод знает, что данный сорт дерева не может выдерживать холода нашей климатической зоны, при этом отличается великолепной стойкостью к засухам. Поэтому наиболее подходящим временем года для прививки, по мнению специалистов, является поздняя весенняя пора. При этом работать лучше в первой половине дня. Известно, есть еще и зимняя технология прививки персика, однако считается, что этот метод больше подходит для семечковых культур (груша, яблоня), а вот косточковые все-таки более целесообразно обрабатывать весной.

Весенняя прививка персика

Рассмотрим же, каким образом следует производить весеннюю прививку персика. Вообще, существует несколько основных способов, так что остановимся на каждом из них и приведем в помощь наглядное видео.



Проводить прививку персика необходимо в середине марта — в начале апреля, чтобы возвратные морозы не привели к отторжению привоя. Оптимальным видом подвоя является сам персик, слива, абрикос и алыча, но в последнем случае из-за формирования большого количества прикорневой поросли потребуется постоянное ее удаление, чтобы правильно перераспределить силы дерева.



Обратите внимание! Не рекомендуется прививать персик после проведения опрыскивания кроны от вредителей и грибковых заболеваний.
Выбор способа прививки требуется соизмерять с опытом садовода, так как для удачного ее проведения необходима тренировка и опыт. Самыми распространенными видами прививки являются:

  • копулировка;
  • в расщеп;
  • окулировка;
  • в боковой зарез;
  • за кору.

Способы прививки персика

Прививка черенка под крону. Этот метод заключается в том, чтобы привить черенок под кору подвоя, он наиболее прост в исполнении и в то же время самый действенный. Итак, перед началом необходимо хорошенько полить дерево, к которому и будете приживлять привой. Сам черенок следует внимательно осмотреть и убедиться, что нет никаких повреждений, затем обновить место среза (он должен быть под углом с двух сторон) и поставить в воду. Это нужно делать за сутки до непосредственного прививания.



Сама же прививка проходит следующим образом. Выбираем на дереве абсолютно здоровую ветку толщиной не менее 1,5 см. Место, где будет надрез, следует подвергнуть тщательному визуальному контролю, ведь кора должна быть идеальной без почек, сучков и т. д. Далее пециальным инструментом делаем вертикальный надрез глубиной около четырех сантиметров. Форма его может быть либо полукруглой, либо же Т-образной. Если тяжело представить, как осуществить такой «ювелирный» шаг, познакомьтесь сперва с нашей видеоинструкцией. Затем очень быстро вставляем привой в приготовленное место и крепко заматываем его изолентой. Скорость в этом случае играет большую роль, если делать все медленно, то место среза обветрится и толку не будет.



В этом способе прививки персика, и подвой, и привой выбираются одинаковой толщины, так как после прививки последний будет продолжением первого. Итак, делаем и на ветке, и на черенке срезы одинакового уклона. Далее следует максимально плотно прижать обе части друг к другу и обмотать пленкой. Этот процесс требует точности и оперативности. Чтобы максимально упростить для себя этот этап, посмотрите видеоруководство. Его наглядность поможет лучше представить последовательность действий и не сомневаться непосредственно в момент работы. После прививки дождитесь момента появления листвы на дереве, и если черенок прижился, то на нем тоже появятся листья. Если все хорошо, то нужно будет сделать для деревца дополнительную опору, в качестве которой отлично подойдет колышек. Пленку снять можно будет только после того, как длина привоя перейдет порог в 20 см.



Защитная обработка деревьев персика от болезней и вредителей
Обязательной частью ухода за персиком является его обработка от болезней и вредителей, так как опытные садоводы знают, что без ее проведения ни о каком урожае можно и не мечтать. Самыми опасными врагами этой культуры являются:

  • курчавость листьев;
  • парша;
  • монилиоз;
  • клястероспориоз;
  • мучнистая роса;
  • тля;
  • цветоед-долгоносик;
  • клещи;
  • фруктовая моль.


Для того чтобы персик нормально развивался и приносил плоды необходимо обеспечить 4 этапа комплексной защиты, каждый из которых проводится в определенный период времени:

  1. (побелка стволов) — в конце февраля-в начале марта;
  2. (опрыскивания кроны) — до момента выдвижения почек;
  3. (опрыскивание кроны) — при выдвижении бутонов;
  4. (опрыскивание кроны)— после цветения.

Весеннее проведение обработки персиков поможет защитить дерево на протяжении всего сезона и исключит риск сохранения вредных веществ в плодах к моменту их созревания. Проводить опрыскивание от вредителей и заболеваний можно одновременно, что сократит количество необходимых процедур, но при этом стоит соблюдать баковую совместимость препаратов.



Пересадка персика

Если возникла необходимость пересадки персикового дерева, следует учесть некоторые особенности ее проведения. Персик предпочитает расти на открытых солнечных участках и не переносит даже легкое притенение. Поэтому новое место следует подбирать исходя из потребности культуры.



Пересадку персика следует успеть провести до начала вегетации, то есть в период с середины марта — до начала апреля. Этот гарантирует быструю адаптацию дерева на новом месте и своевременное начало вегетации. Повышенная влажность почвы весной гарантирует высокий уровень приживаемости и поэтому культура минимально реагирует на полученный стресс.

Важно! Пересадку саженцев персика можно проводить не старше 3-х летнего возраста.
Чтобы саженец персика быстрее укоренился на новом месте и пошел в рост нужно полить его при пересадке рабочим раствором Корневина (5 г на 5 л воды). А боковые побеги на стволе укоротить на 1/3 всей длины, чтобы восстановить баланс между кроной и корневой системой.



Подкормка саженцев персика

Для того чтобы персик смог активно расти, цвести и плодоносить необходимо регулярно проводить подкормки дерева. Во время весеннего ухода за персиком эта процедура наиболее актуальна, так как корни в этот период очень восприимчивы и полностью усваивают внесение удобрения.

Подкормку молодых саженцев персика нужно начинать со второго года после посадки на постоянное место.

Ранней весной (первый этап подкормки) — предпочтение необходимо отдавать азотным удобрениям, что стимулирует ростовые процессы дерева. В этот период можно использовать Мочевину (Карбамид) из расчета 120 г на каждый квадратный метр приствольного круга. Удобрение надо рассыпать у основания дерева и заделывать влажной землей. Также подходит для этого этапа подкормок кальциевая или аммиачная селитра из расчета 60 г на 1 кв. метр.



Обратите внимание! Корневую подкормку персика необходимо проводить на влажную почву, поэтому при отсутствии сезонных дождей дерево следует предварительно обильно полить.
Второй этап подкормки персикового дерева необходимо проводить в период выдвижения цветоносов. В это время стоит внести хлористый калий (40 г), аммиачную селитру (50 г) и суперфосфат (100 г). Для правильного внесения удобрений следует сделать канавку по периметру кроны дерева, в которую внести удобрение, после чего углубление засыпать почвой.



Третий этап подкормки персика следует проводить непосредственно после цветения, чтобы восстановить силы дерева. В этот период используются аналогичные удобрения как при втором этапе. Начиная с 5-ти летнего возраста, количество вносимых удобрений следует увеличить на 1/3.

Важно! Качество будущего урожая напрямую зависит от проведения весенней подкормки культуры.


Полив, рыхление и мульчирование

Персик считается засухоустойчивой культурой и поэтому может спокойно переносить нехватку влаги почве, но существуют определенные периоды, когда дерево особенно нуждается в воде. В период начала вегетации нехватка воды может стать причиной развития слабых листовых пластин, что негативно отразится на процессе фотосинтеза в них. А также эта проблема может привести к тому, что не все почки проснутся после зимы.

Достаточная влажность почвы не менее важна во время цветения и завязи плодов, так как в этот период нагрузка на дерево возрастает.



Рекомендуемые нормы полива персика весной:

  • дерево в возрасте до двух лет — 15 л воды на каждый квадратный метр приствольного круга;
  • старше трех лет — 20 л воды на каждый метр площади у основания.

Не менее важно проводить весной рыхление почвы в приствольном круге персика. Эта процедура позволяет снизить риск развития грибковых заболеваний в почве в условиях повышенной влажности, а также гарантирует доступ воздуха к корням в полном объеме.

Обратите внимание! Рыхлить почву необходимо после каждого дождя или полива персикового дерева.
Чтобы не пересыхала почва у основания дерева, а также в целях сокращения полива, приствольный круг персика нужно укрыть мульчей (мульчировать). Специалисты рекомендуют для этого применять солому или торф, насыпая слой 3-4 см. Мульчу следует располагать не впритык к стволу, так как она может стать причиной подопревания коры и этим значительно ослабит иммунитет персика.

Особенности ухода за персиком в разных регионах

При уходе за персиком в Средней Полосе (Подмосковье) во время цветения культуры необходимо побеспокоиться о дополнительном укрытии кроны, так как существует вероятность возврата заморозков, что погубит большую часть цветоносов. Поэтому дерево персика лучше укрыть спанбондом, в котором проделать отверстия для насекомых-опылителей.

В Поволжье персик можно вырастить только при условии подбора районированных сортов, так как никакой уход не сможет уберечь культуру от холодных ветров. А также весной требуется уделять особое внимание поливу, так как в условиях этого региона возможна ранняя засуха.

В условиях Сибири и Урала при подкормке персика весной использовать азотные удобрения можно только на первом этапе поведения процедуры. Более позднее внесение приводит к тому, что побеги не успевают созреть до зимы, что значительно ослабляет иммунитет дерева зимой.

Типичные ошибки ухода за персиком

Иногда даже опытные садоводы допускают ошибки во время ухода за персиком, которые способны негативно отразиться на росте, развитии и плодоношении. Чтобы их избежать следует ознакомиться с ними заранее, что поможет достичь желаемого результата:

  1. В случае отсутствия обрезки дерева и очистки кроны от загущающих веток плоды становятся мелкими и снижаются их вкусовые качества.
  2. Если молодые побеги регулярно вымерзают зимой, что влияет на количество урожая, то проблема кроется в позднем внесении азотных удобрений, что не позволяет веткам подготовиться к зиме.
  3. Резкий сброс цветов и завязи является показателем нехватки влаги в почве, так как дерево не в состоянии выдержать нагрузку.
  4. Чрезмерное внесение минеральных удобрений приводит к повышению уровня солей в почве, что со временем начинает угнетать корневую систему дерева.
  5. Полное вымерзание молодого саженца является признаком неправильного выбора сорта для данного региона.

Персик является деревом, которое не терпит к себе пренебрежительного отношения. Он будет расти и регулярно плодоносить только при условии полноценного ухода как весной, так и летом и осенью. В противном случае рассчитывать на качественный урожай не стоит.

Как ухаживать за смородиной весной

Смородина – кисло-сладкая ягодка, обожаемая большинством детей. В ее составе содержится большое количество клетчатки и других полезных элементов. Чтобы растение давало богатый урожай, нужно контролировать состояние кустарника и проводить мероприятия по уходу. Выделяют некоторые особенности работ в саду в весенние месяцы. Ниже вы найдете советы и рекомендации, которые помогут вам правильно ухаживать за черной смородиной весной, чтобы был хороший урожай. О нюансах выращивания черной смородины на своем участке поговорим подробнее в статье.

Черная смородина — неизменный житель дачных и усадебных участков. Ее ароматные и полезные ягоды стараются заморозить или сохранить в варенье все хозяйки.

Кусты черной смородины плодоносят обильно и долго в результате тщательного ухода за ними, полива и подкормки.

Уход за смородиной весной: общие советы и рекомендации

По советам бывалых садоводов по уходу за смородиной весной необходимо выполнять определенные мероприятия. К ним относится:

  • снятие укрытия,
  • полив,
  • рыхление,
  • мульчирование,
  • обрезка,
  • обработка от болезней и вредителей,
  • внесение подкормок.

Обратите внимание! Начинать работу со смородиной в саду следует сразу после того, как ранней весной сошел последний снег, а температура воздуха установилась на уровне не ниже +5..+70С.
В весенние месяцы воздух быстро переходит из холодного морозного, при котором трудно дышать, в теплый, комфортно легкий ветерок. Поэтому нужно не упустить момент и при первых же ласковых деньках начать выполнять мероприятия по уходу за смородиной весной. Длительное оттягивание работ по расчистке и подготовке кустарника смородины к плодоношению грозит перерасти в момент, когда проводить уход будет поздно. Почки на солнышке быстро начинают набухать и трескаться, выпуская молодые листочки и соцветия наружу. Поэтому выполнять все процедуры требуется вовремя и по правилам.



Снятие укрытия после зимы

Чтобы смородина при пониженных температурных режимах (от -250С и ниже) не промерзала и впоследствии отмирала, на зиму растение укрывается.

Если кустарник был пригнут к земле и закреплен кирпичами или штырями, то все подсобные материалы следует убрать и выпрямить кустарник, позволяя ему вытянуться в полный рост.

Также, если растение укладывалось на зиму в аккуратные бороздки между черепичными кусочками и приваливалось нетканым материалом, то и это укрытие следует удалить. После этого, придать растению нормальный вид.

При температуре, снижающейся ниже -350С, опытные садоводы рекомендуют закапывать лозу кустарника в грунт, а сверху прикрывать досками, соломой или хвоей. Весной нужно откопать закопанные ветви, при этом, не повредив набухающие почки.

Полив, рыхление и мульчирование

После снятия укрытия почву вокруг кустарника следует привести в порядок – убрать принесенные ветром листья, мульчу, оставшуюся с прошлого года или мусор. Только потом следует приниматься за процедуры по весеннему уходу. Первым делом, все то, что осталось у основания кустарника, устраняется с помощью граблей или другими подручными средствами. Ведь в опавшей листве могут зимовать вредители или образовываться болезнетворные бактерии. Последние же имеют тенденцию транспортироваться на кустарник при первых теплых днях.

Важно! Убранный из-под кустарников мусор обязательно следует сжечь. Разносимый по саду, он способен заразить все растения, посаженные на приусадебном участке.

Рыхление почвы

Следующим этапом выполняется рыхление почвы, на которой растет смородина. При этом необходимо устранять проросшие сорные травы. Смородина не любит разрастающихся рядом соседей, которые способны в большем количестве вытягивать из почвы питательные вещества, необходимые для качественного роста и плодоношения кустарникам смородины. Если периодически проводить процесс рыхления, грунт возле основания смородины будет достаточно дренированным, хорошо пропускающим влагу и требуемый корневой системой кислород. Для этого следует пропалывать грунт рядом с кустом на глубину до 15-20 см. Процедура производится с помощью лопаты или глубокой цапки. Выполнять мероприятие следует очень аккуратно из-за того, что во время прополки есть возможность зацепить и повредить корневую систему смородины.



Мульчирование

Смородина – растение, которому постоянно необходимо находиться во влажной среде. Поэтому, начиная с первых теплых дней, у основания кустарника выкладывают свежую мульчу. Последняя позволяет реже поливать кустарник, при этом сохраняя влагу на длительный период времени.



С этой целью у ствола размещают скошенное сено, перепревший навоз, компост, перегной или свежую траву. Благодаря такой процедуре не только уменьшается количество поливов, но и периодичность рыхлений и удаления сорняков.



Полив смородины весной

Полив смородины весной требуется, чтобы растение хорошо развивалось и стремилось к производству повышенного объема урожая. Поливать кусты смородины весной следует по определенным правилам: Полив осуществляется 1 раз в 7 дней. При орошении не стоит жалеть для куста незаменимой влаги – следует вылить на корневую систему не меньше 3-х литров воды. Во время напитывании грунта влагой обычная водопроводная вода не подойдет, нужно прибегнуть к отстоянной воде комнатной температурой. Если не поливать кусты смородины в достаточном количество, соблюдая правила, то не стоит ожидать крупных ягод и большого урожая.



Подкормка и внесение удобрений

Кроме полива, кустарнику необходима подкормка минеральными и органическими веществами. Этот процесс в весенний период является важным мероприятием для смородины. Весной обязательно следует подкормить растение азотными удобрениями. Они позволят растению быстро пойти в рост и выпустить достаточное количество зелени.



После посадки черной смородины тех удобрений, что вы использовали, хватит ей для здорового развития в течение 2 лет. Потом нужно подкармливать.

У вас есть 2 тактики подкормки в зависимости от того, вносили вы удобрения осенью или нет:

  • если да, внесите аммиачную селитру по бортику лунки в количестве 50 г. Присыпьте торфом, грунтом. Обильно полейте чистой водой,
  • в другом случае разведите коровяк в 10 л воды и добавьте столовую ложку мочевины, она же аммиачная селитра. Каждому кусту черной смородины в прикорневую лунку влейте по 3 л удобрения. Затем смешайте сернокислый калий и суперфосфат в пропорции 1:2 и внесите смесь вокруг корней на глубину 8-10 см. Прикопайте ямки и замульчируйте.

Вместо коровяка берите и птичий помет. Разводите его водой в пропорции 1:10. Каждому кусту отдавайте по половине ведра такого удобрения.

Древесная зола тоже годится в качестве подкормки в грунт, бедный калием. Чтобы она не вымылась быстро, прикопайте ее вокруг ствола черной смородины.

Существуют комплексные удобрения для черной смородины, которые вносятся раз в 3 года. Они обогащают почву азотом.

  • Сделайте для такого удобрения ров глубиной до 10 см вокруг прикорневой лунки и равномерно засыпьте средство для подкормки.
  • Прикопайте его.
  • Когда почва прогреется до +8℃ кристаллы удобрения начнут таять.

Важно! Не стоит увлекаться минеральной подкормкой. Если перекормить смородину, она вместо хорошего роста и формирования крупных плодов все силы направит на буйство зелени.
Первоначально удобрения вносят до момента распускания почек. Во второй раз рекомендуется подкармливать куст после цветения. Это необходимо для насыщений растения веществами для формирования крупных гроздей.

Чем опрыскивать смородину весной до распускания почек?

Цель раннего весеннего опрыскивания кустов смородины — это устранение возбудителей и личинок вредителей растения. Поскольку черная смородина является привлекательной для многих их видов, то обработка ее побегов до набухания почек обязательна.



Вам подойдут как народные средства, так и проверенные годами товары химической промышленности:

  • лук и чеснок
  • дегтярное мыло
  • зола, порошок горчицы
  • табак, одуванчик
  • медный и железный купорос
  • кипяток
  • хлорофос
  • коллоидная сера
  • фуранон
  • фундазол
  • фитоверм



Обрезка смородины весной

Ухаживать за кустами смородины весной нужно также и при помощи обрезки. В первые теплые месяцы года следуетобязательно проводить обработку, которая позволяет разгрузить растение от сломанных во время зимования ветвей, поврежденных механически, а также ветвей, побитых болезнями или зимовавшими на кустарнике вредителями.



Черную смородину до достижения ею 5-летнего возраста регулярно обрезайте весной и осенью. Лучше всего это сделать сразу после обработки ее ветвей кипятком.

Технология следующая:

  • срезайте полностью все больные и сухие ветки, максимально укорачивайте нулевые побеги. Они расположены на периферии куста, тонкие и невысокие,
  • формируйте куст правильно. Он должен быть пышным, но с достаточно свободным пространством в середине,
  • учитывайте, что старые ветки плодоносят меньше. Основной урожай вы получите с ветвей 1 и 2 года жизни. Потому оставляйте 3-4 ровные здоровые отростки, идущие от корня, с минимальным обрезанием верхушек,
  • срезайте ветвь на 0,5 см выше почки под углом 45°,
  • уходящие в сторону горизонтальные отростки укорачивайте в месте поворота.

Старайтесь формировать здоровый ухоженный куст черной смородины из такого количества ветвей по возрасту:

  • 1 года — 4-5 шт.
  • 2 года — 3-4 шт.
  • 3 года — 2-3 шт.
  • 4-5 года — 2-3 шт.

Последним этапом следует провести формирование кроны, в результате которой, на вытянувшихся в прошлом сезоне молодых побегах оставляют всего 5-7 почек, все остальные обрезают. Благодаря такой процедуре побег будет расти не вверх, а начнет разрастаться вширь, образуя на отводках дополнительный урожай.



Обработка смородины от болезней и вредителей

Борьба с болезнями и вредителями — важнейший момент ухода за смородиной весной. Первоначально проводится полив кустарника горячей водой. Процедура провоцирует вымывание забившихся под кору личинок паразитов, а также устранение патогенных бактерий, вызывающих различного рода заболевания.



Кипяток помогает избавить черную смородину от спор и личинок паразитов, которые вызывают у нее болезни в периоды цветения и плодоношения.

  • Накипятите воду, добавьте 10 таблеток аспирина на ведро воды. Размешайте их до полного растворения,
  • перелейте раствор в садовую лейку. Пока вы выполните все манипуляции вода немного остынет,
  • поливайте тщательно все ветки растения,
  • в зависимости от пышности черной смородины одного раствора вам хватит на 2-3 ее куста.

Водный раствор медного купороса отлично справляется с личинками тли и возбудителями мучнистой росы.

  • Возьмите медного купороса и воды 100 г и 10 л соответственно. Обильно опрыскайте все ветки черной смородины и полейте корни.

Повторите 2-3 ежедневные процедуры.

Из народных средств весенней обработки кустов черной смородины остановимся на некоторых:

  • чесночный/луковый раствор. Измельчите овощерезкой чеснок и лук в количестве 100 г каждого и залейте ведром воды.Оставьте настаиваться сутки.

Процедите и опрыскивайте черную смородину раствором. Одного замеса вам хватит на 2-3 куста. Целебный эффект будет достигнут от применения только чеснока. Если времени на измельчение у вас нет, залейте горячей водой целые головки и через 6 часов обработайте готовым раствором кусты черной смородины.

  • зола/измельченный табак. 100 г сухого сырья залейте ведром воды, дайте частицам осесть. Готовый раствор используйте для обработки 3-4 кустов,
  • раствор хозяйственного мыла или березового дегтя. Натрите на терке 200 г твердого ингредиента и соедините с ведром теплой воды.

Народными средствами опрыскивайте черную смородину не меньше 5 дней подряд с обязательным повтором через неделю после ее зацветания.



Кроме этого, следует проводить весеннюю обработку для борьбы с болезнями и вредителями черной, белой и красной смородины, применяя инсектициды. В противном случае вредители могут полностью уничтожить всю зелень и формирующийся урожай. И не забывайте про профилактику болезней и вредителей смородины!

Борьба с почковым клещом и тлей на черной смородине весной

Почковый клещ поражает ветки и почки черной смородины и является возбудителем заболевания махровости у нее.



Чтобы обезопасить и существенно снизить вероятность поражения правовым клещем выполните такие действия:

  • внимательно просматривайте кусты смородины и ее почки. Все пораженные части обламывайте руками/ножом и сжигайте,
  • ранней весной опрыскивайте растения химическими препаратами или чесночным настоем,
  • выбирайте устойчивые к этим паразитам сорта черной смородины, например, Мила, Белорусская сладкая, Премьера, Московская,
  • посадите между кустами и рядами календулу, летом ставьте горшки с геранью, раскладывайте полынь.

С целью устранения тли разных видов вам следует:

  • вручную обрывать все пораженные листья/гроздья и сжигать их,
  • опрыскивать либо готовыми препаратами либо настоем табака. Во втором случае сухого сырья берите 0,5 кг на ведро воды и 2 суток настаивайте,
  • высаживать цветы и растения между рядами и кустами, отпугивающие тлю, например, бархатцы, настурцию, лук, чеснок, фенхель.

Красные пятна на листьях смородины весной: как бороться?

Красные пятна на листьях черной смородины — это симптомы грибкового поражения или нашествия галловой тли.



Отличия следующие:

  • при поражении грибком на листьях вы видите красные островки. Они расплываются вплоть до пазухи черенка листа, ускоряя его гибель и опадание,
  • тля провоцирует образование пупырчатых красных участков на поверхности листьев.

Не допускайте распространение болезни. Как только заметили красные пятна на листьях черной смородины, то:

  • оборвите все пораженные экземпляры, в том числе максимально обрежьте больные ветки, и сожгите их,
  • опрыскайте кусты, пораженные грибком, водным раствором бордоской жидкости из расчета 100 грамм на ведро воды. Замеса хватит вам для лечения 3 кустов. Повторите процедуру после цветения и сбора ягод черной смородины. Второй вариант борьбы — разведите в ведре воды 300 г нитрофена и обработайте кусты до их цветения,
  • для обработки кустов смородины от галловой тли используйте карбофос, актеллик, хом, хлорофос, фундазол.
  • Готовьте водный раствор конкретного препарата согласно инструкции и проводите опрыскивание с обеих сторон листа раз в полторы недели до начала цветения черной смородины. Потом обрабатывайте фитовермом.

Если вы противник химических препаратов:

  • приготовьте густой раствор хозяйственного мыла для опрыскивания и золу для посыпания, водный настой махорки/табака, луковой шелухи,
  • посадите томаты между кустами и рядами черной смородины.

Почему желтеют листья у смородины весной?



Обратите внимание! Антракноз — причина пожелтевших листьев черной смородины.
Причин появления Антракноза несколько:

  • слишком сухая погода и грунт
  • недостаток полезных веществ в почве, отсутствие удобрений
  • недостаточный полив растений
  • слишком много тени над кустами
  • проливные дожди длительное время
  • поражение тлей



Когда сажать и пересаживать черную смородину

Черную смородину сажать и пересаживать можно и ранней весной, и осенью. Примите к сведению, что она рано просыпается с первыми солнечными лучами и начинает вегетацию.

Лучше всего пересадкой смородины заниматься в осенний период, так растение сможет полностью укорениться, а будущей весной порадовать первыми ягодами. Наиболее благоприятное время для пересадки — сентябрь-середина октября. Так растение успеет укорениться до прихода морозов и активно пойти в рост с первых дней тепла весной. Но если осенью мероприятие не проведено, следует куст смородины пересадить весной на новое место в тот момент, пока еще не проснулись почки.

Важно! После пересадки следует тщательно следить за состоянием куста. От недостатка влаги и отсутствия должной подпитки из земли, он может быстро засохнуть или заболеть.


В случаях невозможности посадить черную смородину осенью, сделайте это весной:

  • выберите здоровый саженец с 3-5 сформированными крепкими корнями длиной не менее 20 см и аналогичным количеством веток длиной до 30 см. Внимательно просмотрите растение на предмет отсутствия болезненного налета и порчи,
  • подберите место перед высаживанием черной смородины. Ей нужны солнечный свет, умеренные тень и движение воздуха. Никакой кислоты и болотистости в почве быть не должно,
  • снизьте кислотность почвы мелом, доломитом, старым цементом/штукатуркой, перетертой яичной скорлупой. Материал просто насыпьте в лунку,
  • склонность участка чрезмерно накапливать воду снизьте формированием возвышения в 15-20 см для выращивания черной смородины. Насыпь по периметру укрепите дерном,
  • за неделю до посадки выкопайте лунки или сплошную траншею на штык лопаты, удалите корни сорняков, насыпьте/залейте удобрения на 75% глубины.
  • Подойдут компост, перегной, вылежанный коровий навоз. Непосредственно перед посадкой растений добавьте раствор суперфосфата в количестве 2 ст. л. под каждый корень,
  • опустите саженец в лунку под углом 45-60°, расправьте корни. Проследите, чтобы 3 почки стебля остались под землей и столько же над ней,
  • залейте полведра воды в лунку каждому будущему кусту,
  • засыпьте землей и притопчите носком/ладонью вокруг ствола,
  • снова вылейте оставшиеся полведра воды,
  • замульчируйте зону вокруг ствола,
  • обрежьте ветки еще на 50-30% либо оставьте только 3 хорошо сформированные почки. От этого и корневая система, и молодые побеги будут крепче,
  • срезанные ветки поместите во влажный грунт. Они укоренятся и станут материалом для пересадки/формирования новых кустов черной смородины,
  • на следующий день проведите рыхление почвы вокруг молодого саженца,
  • регулярно поливайте и мульчируйте посаженные растения.



Особенности ухода весной за смородиной в разных регионах

В большинстве случаев красная и белая смородины не отличаются от черной в плане требуемого ухода весной. Но некоторые садоводы утверждают, что черная смородина лучше переносит сильное понижение температур, менее восприимчива к болезням. Но как бы там ни было, в качественном и правильном уходе нуждаются и черная, и белая, красная смородина.



Стоит отметить, что белая и красная смородины больше любят солнечный свет, чем черная, но менее требовательны к влаге. Ее следует рыхлить сразу после пробуждения растения от спячки. Полив требуется, но умеренный и нечастый. Важный момент, когда кустарнику особенно требуется обильное орошение, – это период формирования плодов.

В остальном все виды смородины между собой похожи. Главное, чтобы куст получал достаточное количество питательных веществ, направляемых на развитие молодой поросли и активного плодоношения.

Выполняя уход за смородиной весной на даче или огороде частного дома, необходимо учитывать климатические особенности региона. Давайте рассмотрим, какие особенности выделяются в разных областях.

Смородина в Средней полосе (Подмосковье) выращивается в таких же условиях, что и в Поволжье. Кустарники подлежат укрытию по осени путем пригибания ветвей к земле и закрытия их подручным материалом. Они отлично переносят холода, полностью сохраняя все свои побеги.

Весной 1 раз в 10 дней производится полив, но достаточно обильный, проникающий в самые отдаленные участки корневой системы растения. Обязательно следует в качестве ухода весной опрыскать кустарники от вредителей и болезнетворных бактерий. После всех процедур проводится формирующая и санитарная обрезка.

В Сибири и на Урале весна наступает поздно, пересадкой в этот момент лучше не заниматься, оставив процедуру на осень. Следует опрыскать кустарник от вредоносных насекомых и болезней, а также выполнить обрезку, но все мероприятия проводятся до начала распускания почек.

Обратите внимание! Недостатком высаживания смородины в северных регионах считается температурный режим. Цветение видов наступает в период с мая по июнь, в течение 1-2 недель. Именно в этот момент есть вероятность возникновения возвратных заморозков, при температуре во время которой все цветки осыпаются. Результатом погодных условий становится полное отсутствие урожая.

Ошибки ухода за смородиной

Большинство начинающих садоводов по незнанию совершает ряд ошибок. Чтобы не провоцировать множественные недочеты, нужно постоянно учиться на собственных промахах и руководствоваться советами опытных фермеров. Знание потенциальных ошибок поможет правильно ухаживать за смородиной весной.

Выделяют самые важные ошибки по уходу за растением в весенние месяцы:

  1. Неправильно выбранный период проведения работ в саду – если затянуть с открытием растения, можно спровоцировать запревание почек, что существенно снизит объем урожая.
  2. Поздно совершенная обрезка – длительное отсутствие удаления больных ветвей стимулирует разрастание болезни или вредителей по всей территории куста, а также заражение всего участка. Кроме этого, не вовремя выполненная обрезка ведет к тому, что растение тратит большое количество питательных веществ на развитие листвы.
  3. Внесение минеральных веществ – не стоит увлекаться, чрезмерно подкармливая кустарник азотсодержащими препаратами. Вместо положительного воздействия и увеличения урожая, куст разрастется вширь и озеленится крупными листовыми пластинами, но ягод можно не ждать.
  4. Чрезмерный полив обеспечивает загнивание корневой системы или присоединение болезнетворных бактерий грибкового характера. Таким образом, чтобы получить хороший и вкусный урожай, следует ухаживать за смородиной весной без перечисленных ошибок.

Обратите внимание! Последовательным выполнением всех процедур по уходу за смородиной можно ожидать активного плодоношения и увеличенных в размере ягод. Кроме этого, вовремя подкормленный кустарник после плодоношения активно идет в рост.
Таким образом, уход за кустами черной, красной и белой смородины весной вовсе не требует каких-то сверхусилий. Достаточно соблюдать несложные рекомендации и не игнорировать важнейшие садовые мероприятия, ведь они играют большую роль в формировании урожая и всей структуры растения. А вот если не придерживаться общих советов и рекомендаций, растение может постепенно зарасти, стать диким и перестать плодоносить.

Советы садоводам по уходу за смородиной весной

  • Вырезайте ветки, пораженные морозами.
  • Обрезайте кусты старше 5 лет с целью омоложения растения. Используйте чистые продезинфицированные садовые ножницы или секатор.
  • Места срезов толще 7-8 мм обрабатывайте садовым варом.
  • Сгребайте листья, зимние укрытия корней пораньше весной. Прорыхлите почву вдоль ствола, чтобы корни получили приток свежего воздуха.
  • Вносите удобрения, обрабатывайте смородину кипятком и средствами от болезней и вредителей.
  • Поливайте растения водным настоем картофельных шкурок, срезанных сорняков.
  • После полива рыхлите почву над корнями и мульчируйте ее.

Итак, мы рассмотрели все этапы ухода за кустами черной смородины, чтобы собирать богатый урожай ее крупной ягоды. Учли также советы опытных садоводов по весенней обработке растений для сохранения здоровья корней и веток.



Применяйте полученные знания на практике и запасайтесь своими секретами выращивания черной смородины на своем участке.

Как бороться с болезнями садовых деревьев

Болезни садовых деревьев и как с ними бороться. Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: болезни деревьев такие как:

  • солнечные ожоги;
  • трещины;
  • морозобоины;
  • дупла и погрызы на деревьях.

Что с ними делать, как лечить садовые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с болезней и причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне. Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что – в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.



Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.
Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Морозобоины деревьев

Морозобоины на деревях обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе – тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.



Дупла на деревьях

Само по себе дупло в дереве не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Погрызы на деревьях

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!..

Но раз пациент настаивает опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части. Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого – возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70% побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой яб сказал довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Подпревание деревьев

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть чуть заглубить ее при посадки, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.



Подмерзание деревьев

Ну чтож бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30% их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

Как ухаживать за кожей для сохранения молодости

Пока мы являемся юными особами, нам кажется, что молодость еще долго будет нашим союзником. Но подобравшись к тридцатилетнему рубежу, мы замечаем, что кожа уже не такая свежая и сияющая, как раньше, и на ней появились первые мимические морщинки. Конечно, лучше начинать интенсивно ухаживать за кожей, раньше, чем с ней произойдут такие изменения, но и сейчас еще не все потеряно. Давайте удержим ускользающую молодость, придерживаясь нехитрых и необременительных правил.

Первое, что стоит помнить – на коже отражаются не только стрессы и вредные привычки, но и качество потребляемой пищи. Значит, стоит научиться сдерживать негативные переживания, а лучше, избегать стрессовых ситуаций; сократить до минимума количество выкуриваемых сигарет и рюмок спиртного (Хорошее красное вино в небольших количествах очень полезно, главное – знать меру); выработать правильный рацион питания, полезный не только для кожи, но и для

фигуры. Сладости очень негативно влияют как на кожу, так и на наши формы, поэтому, по возможности, замените пирожные на сухофрукты и орехи, потребляйте как можно больше фруктов и свежевыжатых соков. В дополнение к правильному питанию, стоит принимать комплекс витаминов, предназначенный для питания кожи.

Кроме ухода за кожей изнутри, за ней стоит ухаживать снаружи. Ежедневно кожа нуждается в очищении, увлажнении и питании. Дважды в неделю стоит делать глубокое очищение при помощи пиллинга и питательные маски, соответствующие Вашему типу кожи. Крем для лица не подходит для кожи вокруг глаз, для ухода за ней есть специальные средства. Для лица тоже не существует универсальных кремов. Утром стоит использовать легкий увлажняющий крем, подходящий именно Вам, а вечером – питательный (после 35 лет – антивозрастной).

Важно, также, защищать кожу от всяческих вредных воздействий. Летом, в солнечную погоду, использовать средства с UV – фильтром, зимой защитный крем от мороза. Макияж, в условиях мегаполиса – необходимость. Он не дает проникать в кожу лица вредным атмосферным факторам. Но, находясь весь день под слоем макияжа, кожа нуждается в дыхании, поэтому на ночь всегда открывайте окно, независимо от температуры воздуха за окном.

Если Вы не выспались или по какой-то другой причине имеете уставший вид, легко реанимировать кожу лица можно протерев ее кубиком льда из отвара мяты, размятым почерневшим бананом или темной виноградиной. Через 20 минут ополосните лицо прохладной водой — эффект продлится несколько часов.

И пусть, гуляя с внуками, вы слышите оброненную Вам вслед фразу: «Какая симпатичная молодая мама!». Не разубеждайте прохожих, ведь женщине лет ровно столько, на сколько она выглядит!

Как делать депиляцию в зоне бикини

Все девушки ухаживают за своим телом круглый год. И зона бикини — не исключение. Нельзя же удалять лишние волосы в интимной зоне только летом в купальный сезон. Зимой многие девушки посещают бассейн или сауну, где тоже приходится обнажаться. А что говорить о том, что подумает ваш любимый человек, взглянув на «густые заросли», пучками торчащие из под нижнего белья?

Гладко выбритый или аккуратно подстриженный лобок будет еще сильнее привлекать партнера. Разнообразят вашу сексуальную жизнь различные интимные стрижки.

Поскольку кожа в интимной зоне очень нежная и легко подвергается раздражению, необходимо правильно подойти к выбору способа удаления лишних волос.

Бритвенный станок.

Самый первый, давно проверенный и неплохо зарекомендовавший себя способ удаления волос.

  • Плюсы. Сейчас продаются специальные бритвенные станки для женщин, которые имеют плавающую головку, которая повторяет контуры тела и смазывающую полоску для более гладкого бритья. Станок с двумя или тремя лезвиями сделает процедуру удаления лишних волос еще быстрее.
  • Минусы. После удаления волос бритвой, они появляются снова уже на 2-3 день. Сразу после бритья на коже может появиться раздражение. Поэтому обязательно используйте пену для бритья и крем после бритья.

Восковые полоски.

Представляют собой расплавленный воск, который нанесен тонким слоем на бумагу для удаления волос. Сначала воск необходимо нагреть — в теплой воде или потереть ладонями, затем бумажные полоски наносятся на зону, где намечается удаление волос. После того как воск остывает, бумага резким движением руки срывается в противоположную сторону роста волос.

  • Плюсы. Раздражения после такой процедуры как правило нет, остается небольшое покраснение, которое проходит за 20-30 минут. После такой процедуры рекомендуется смазывать кожу охлаждающим кремом. Поскольку волосы удаляются вместе с волосяной луковицей, то они начинают расти только спустя 2-3 недели.
  • Минусы. Первая процедура удаления волос восковыми полосками может причинить достаточно сильные болевые ощущения. Люди, которые очень чувствительно переносят боль, отказываются процедуры именно по этой причине.

Крем для удаления волос.

В состав таких кремов входит гликолевая соль натрия или калия. Она разрушает связь между кератинами в структуре волос, в результате чего, волосы становятся ломким и легко удаляются.

  • Плюсы. Такая процедура абсолютно безболезненна. Волосы удаляются примерно по такому же принципу, как и у бритвенного станка, но лезвие бритвы заостряет кончик волоса, а крем делает его закругленным. Поэтому, после такого удаления волосы не колются и не вызывают зуд.
  • Минусы. После нанесения крем необходимо оставить на 20-25 минут, чтобы он вступил в реакцию. Так что, если вам надо привести себя в порядок очень срочно, то этот способ не подойдет. И еще, не каждый крем способен справиться с жесткими волосами в интимной зоне. Как правило, приходится процедуру проводить дважды.

Лазерная фотоэпиляция.

Под воздействием лазерного луча структура волоса меняется, он теряет меланин, становится хрупким, безжизненным и в итоге умирает.

  • Плюсы. После 5-6 процедур лазерной фотоэпиляции волосы исчезают насовсем. И вам больше не надо будет беспокоиться по поводу лишних волосков в зоне бикини.
  • Минусы. Такая процедура потребует значительных финансовых затрат. Удаление волос лазером проводят в специальных косметических салонах, а не каждая девушка решится так откровенно обнажиться перед незнакомым ей человеком, даже если это будет женщина.

С помощью всех вышеописанных способов можно удалять волосы полностью, оставлять узкую полосочку, просто корректировать форму треугольника или делать интимную стрижку в форме сердечка, звездочки, короны и т.д.

В настоящее время на страничках интернет-магазинов можно найти специальные трафареты для интимных стрижек. Как правило, перед тем, как делать узор, волосы остригаются машинкой, оставляя от 3 до 5 мм. Затем, наносится рисунок по трафарету. Ну а дальше, используя специальную насадку или бритву удаляются лишние волосы и остается рисунок.

Как бороться с вросшими ногтями

Наверное, многие согласятся: гладкие ножки с аккуратным педикюром, без натоптышей и мозолей — украшение любой женщины. Однако, динамичный городской стиль жизни, беготня на высоких каблуках, длительная ходьба или, наоборот, постоянная сидячая работа — все это способно плохо влиять на состояние наших ног.

Одной из проблем, способных не на шутку испортить настроение, являются вросшие ногти. Они могут доставлять крайне болезненные ощущения. Неужели неприятности вроде вросших ногтей — повод забыть о туфельках на шпильках и поставить крест на активной жизни?

Вовсе нет. Избавиться от вросшего ногтя сложно, но вполне реально, благо у традиционной и народной медицины существует целый арсенал вспомогательных средств.

Сначала разберемся, что же это за напасть и отчего она появляется. Вросший ноготь — состояние, когда ногтевая пластина (чаще всего на большом пальце стопы) вследствие неправильно сделанного педикюра или ношения неудобной обуви врастает в край ногтевого валика. Кожа в этом месте быстро воспаляется, возникает боль при ходьбе, палец распухает и отекает. При отсутствии своевременного лечения возникает инфекция, появляется кровотечение, стопа сильно отекает.

Как уже было сказано, причинами врастания ногтей чаще всего становятся неправильно срезанная ногтевая пластина. Важно правильно делать педикюр, придавая ногтям квадратную форму со слегка скругленными краями. Также причинами появления вросшего ногтя могут быть: ношение слишком тесной, неудобной обуви, травма пальца, грибковые заболевания.

В начальной стадии возникновения вросшего ногтя вполне можно обойтись домашними методами.

  1. Прежде всего, отказываемся от тесной, неудобной обуви, туфель на высоком каблуке. Надеваем удобные «бабушкины» тапочки, не задевающие при ходьбе страдающий ноготь.
  2. Проявляем особую внимательность при педикюре. Очень аккуратно обрезаем краешки ногтей.
  3. Делаем ванночки с марганцовкой, фурациллином, слабосоленой водой. Они помогут снять воспаление и отек, облегчить боль, предотвратить распространение инфекции. Также эффективны будут ванночки с настоем аптечной ромашки (5-6 столовых ложек цветков заваривается двумя литрами кипятка, настаивается около часа, затем подогревается).

Народная медицина предлагает свои рецепты избавления от вросших ногтей. Распарив ногу в воде с добавлением соды, на ноготь кладется кусочек сливочного масла, палец закрывается целлофаном и забинтовывается. На следующий день, предварительно распарив ставший гораздо мягче ноготь, снова кладется кусочек масла, только уже под ноготь — аккуратно приподняв его краешек. Через пару недель ежедневных процедур ноготь отрастет, и вы сможете забыть о мучившей беде.

Если на ногте уже образовалось нагноение, народные методы могут не помочь. В этом случае лучше идти сдаваться к докторам. Благодаря новым технологиям, применяемым в медицине, дело редко теперь доходит до хирургического вмешательства.

В клиниках для лечения используются акриловые пластинки, приподнимающие вросший ноготь, а также специальные скобки. Применение таких методов лечения никак не мешает активному образу жизни — пациенты даже умудряются заниматься спортом, причем довольно успешно.

Среди новых методов лечения в ряде клиник также применяется лазерная коррекция, когда аккуратно убирается только вросшая часть ногтя. В отличие от травмирующих операций по удалению всего ногтя, эта безболезненная процедура позволяет полностью забыть о проблеме уже через несколько дней после ее проведения.

И самое главное, уже избавившись от вросшего ногтя, ни в коем случае не следует забывать о профилактике. Ведь это совсем несложно: соблюдение правил срезания ногтей, ношение удобной обуви, своевременное лечение грибковых заболеваний.

Как ухаживать за кожей лица после 30

Всем известно, что уход за кожей в 20 или 30 лет отличается, ведь со временем изменяются свойства кожи, и для поддержания цветущего внешнего вида необходимо заботиться о своей коже с соблюдением некоторых правил.

После 30 лет желательно осуществлять уход за кожей в салонах, ведь профессионалы смогут сделать это лучше, чем Вы сами. Чаще всего именно в 30 лет начинают появляться первые морщины, можно заметить, что кожа стала не такая упругая. Даже в том случае, если внешних изменений пока не заметно, важно помнить о том, что внутренний процесс старения кожи уже запускается, кожа увядает у всех без исключения, поэтому важно начать заботиться о ней как можно раньше.

Что происходит с кожей лица после 30 лет
  • После 30 лет замедляются обменные процессы в коже, уменьшается количество вырабатываемого кожного сала. Это приводит к тому, что липидный слой кожи становится тонким, а слой ороговевших клеток увеличивается.
  • Значительно уменьшается количество коллагена в коже, что является причиной образования первых морщин, ухудшения внешнего вида кожи.
  • Мышцы теряют тонус, что служит причиной образования таких неприятных явлений, как носогубные складки, опущение уголков рта, отвисание щек.

Конечно, все эти признаки не появляются за 1 день, и если вовремя принять соответствующие меры, то процесс можно значительно замедлить.

Основные правила ухода за кожей лица после 30
  • Очищение лица – важный элемент ухода. С этой процедуры желательно начинать утро и заканчивать день. Для этого можно использовать молочко, если кожа сухая, или лосьон, если кожа жирная. Можно также использовать специальную воду для умывания или талую воду, ведь она является самой полезной для нашей кожи.
  • Тонизирование кожи. Для этого важно использовать специальные тоники.
  • Отдельное внимание коже век. Ни в коем случае нельзя использовать крем для лица для ухода за веками. Это приведет к их отечности и нездоровому виду. Пользуйтесь специальными гелями для век.
  • Летом после очищения необходимо нанести увлажняющий крем. Зимой необходимо пользоваться питательным кремом. Увлажнение кожи зимой может привести к ухудшению ее состояния.
  • Утром наносите дневной крем, вечером – ночной. Ночной крем питает кожу и дает ей все необходимые вещества.
  • Используйте маски – они насытят кожу важными элементами и придадут ей сияющий вид. Маску необходимо подбирать в соответствии с типом кожи. Можно купить ее в магазине, а можно сделать самостоятельно. Для этих целей подойдет мед, огурцы, клубника, молоко – в интернете можно найти много рецептов таких масок.

Если у Вас есть какие-то заболевания, часто они могут проявляться на коже лица. Поэтому, важно бороться с причиной, а не следствием. Например, проблемы с желудком могут приводить к наличию акне на подбородке, нарушение гормонального фона – к прыщам на лбу. Поэтому так важно сначала вылечить это заболевание.

Не стоит пренебрегать услугами профессиональных косметологов, особенно после 35 лет. Ухоженная кожа лица – достойное украшение женщины в любом возрасте.

Как быстро отрастить волосы

Любая девушка мечтает о шикарных здоровых волосах. Кроме того, многие представительницы прекрасного пола всю жизнь пытаются отрастить длинные волосы, но у них так ничего и не получается. В статье разберемся в вопросе и рассмотрим самые действенные рецепты, помогающие быстро обрести желанную длину волос.

Один из важных моментов в процессе отращивания волос – сконцентрироваться на сохранении их длины. Чтобы этого добиться, важно осуществить оценку текущего состояния прически и определиться с причинами, которые могут замедлить их рост.

Итак, почему же волосы так и не отрастают до желаемой длины? Причин может быть несколько:

  • Выпадение волосков.
  • Сухость и ломкость волоса.
  • Секущиеся кончики, которые приходится постоянно обстригать, чтобы внешне волосы выглядели здоровыми. Кроме того, секущиеся волосы постоянно ломаются на кончиках.
  • Дефицит витаминов и микроэлементов.
  • Малое количества белка и насыщенных жиров в пище.
  • Постоянное использование фена, тугих резинок для волос, утюжков.
  • Холод часто является причиной замедленного роста волос.
  • Неправильных уход за кожей головы.

Ниже приведем несколько способов, помогающих отрастить длинные волосы за короткое время. Некоторые можно применять отдельно, некоторые дают эффект только в сочетании друг с другом.

Методы быстрого отращивания волос:

  • Мезотерапия – очень действенный метод оздоровления и укрепления волос, ускоряет их рост. Специалист вводит под кожу на голове специальный состав, который моментально решает проблему. В состав этой смеси входят витамины и аминокислоты. Во время этой процедуры происходит насыщения волосяных луковиц полезными элементами, что подталкивает волосы к активному росту. Обычно курс состоит из 10 сеансов.
  • Косметические средства, предназначенные для роста волос в ампулах. Как правило, эти препараты способствуют замедлению процесса выпадения волос и их активному росту. Компоненты, которые имеются в составе этих препаратов, ускоряют обменные процессы. Курс должен длиться не менее 2 месяцев. Желательно, чтобы эти препараты подбирались индивидуально врачом – косметологом.
  • Лазерная расческа – относительно новый метод ускорения роста волос. Она способствует улучшению циркуляции крови, стимулирует волосы к росту. Такой курс можно пройти в специализированной клинике, направленной на лечение заболеваний, связанных с волосами. Но эту расческу можно использовать и дома самостоятельно.

Средства по уходу за волосами

Для ускорения процесса роста волос можно использовать специальные косметические средства, которые продаются в профессиональных магазинах. Лучше всего приобрести серию продуктов одного производителя – шампунь, маску, бальзам и кондиционер для роста волос.

Кроме того, существуют специальные лосьоны для роста волос. Чаще всего наносить их нужно на чистую влажную голову. Курс лечения такими средствами обычно длится около 3 месяцев.

Также можно обратить внимание на сыворотки и тонизирующие вещества для кожи головы. Важным остается вопрос по подбору шампуня – он должен подходит именно для вашего типа волос, иначе неизбежно возникнуть проблемы.

Как побороться с процессом увядания кожи после 50-ти

У женщин после 50 лет происходят серьезные возрастные изменения, касающиеся кожи лица. Одна из причин увядания кожи в этот период связана с климаксом и прекращением выработки женского гормона, который отчасти служит гарантом поддержания упругости кожи. Таким образом, процессы старения кожи лица становятся более стремительными. Как же этого избежать, как замедлить увядание кожи лица после 50 лет?

Что происходит с кожей после 50 лет?

В первую очередь стремительное старения кожи лица в этот период вызвано общим состоянием здоровья и генетикой. В это время с кожей происходит ряд процессов:

  • Уменьшение толщины эпидермиса.
  • Понижения барьерных функций кожи, часто жирная кожа становится сухой.
  • Сокращается количество подкожного жира, что приводит к образования глубоких морщин.
  • Изменение количества и структуры коллагена, снижение гиалуроновой кислоты, что также играет роль в снижении упругости кожи и ее обвисинии.
  • Уменьшение скорости обмена веществ в коже, сокращение количество кислорода, доставляемое к ее клеткам.

Основным фактором таких изменений является перестройка гормонального фона женского организма, связанная с климаксов. Уровень эстрогена понижается, что приводит к значительному уменьшению жирности кожи и ее быстрому увяданию.

Основные правила ухода за увядающей кожей:

  • Лечение синдромов климакса под наблюдением специалиста.
  • Регулярное очищение и увлажнение кожи.
  • Исключение стрессов.
  • Налаживание правильного питания с обязательным включением в рацион достаточного количества белка и жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, орехах, растительных маслах.

Очень эффективным на данном этапе является восстановление гормонального фона или так называемая заместительная гормональная терапия. Женщинам в этом возрасте прописывают таблетки, содержащие недостающие гормоны, благодаря чему процесс старения кожи замедляется.

Кроме обязательного применения увлажняющих и питающих кремов, очищения и тонизирования, важно также насыщать свой организм витаминами и микроэлементами изнутри. Для улучшения состояния кожи лица после 50 лет можно воспользоваться специальными биологически активными добавками. Так, применение поливитаминов способствует улучшения общего состояния организма и, как следствие, состояния кожи лица. Кроме того, это придаст жизненную энергию.

Важно также поддерживать хороший уровень физической активности. Постоянные занятия спортом обеспечивают поддержание тонуса мышц, что препятствует таким неприятным процессам, как обвисание щек и век, опускание уголков губ. Наряду с привычной физкультурой можно применять комплекс специальной гимнастики для лица, который обеспечит улучшение циркуляции крови в коже и приведет мышцы в тонус.

Важно понимать, что процесс увядания кожи неизбежен, но грамотный уход за ней может значительно его замедлить. Здоровый сон, физическая активность, правильное питание и грамотный уход за кожей лица – вот основные компоненты, которые помогут сохранить здоровый вид кожи лица на долгое время.

Как почистить диван в домашних условиях

После долгого дня уютный диван становится идеальным местом для отдыха. Со временем любимое место становится пыльным, грязным и требуют тщательной чистки.

Как сделать, чтобы диван выглядел новым?
Диваны производят с невероятным количеством натуральных и синтетических покрытий. Некоторые из них снимаются, как чехол, который легко выстирать в машине. Если обивка закреплена, остается определить тип ткани и подбирать специальные чистящие средства.

Натуральные хлопковые, смешанные, льняные покрытия легко очистить с мылом. Остальные обивочные ткани для мягкой фирменной мебели идентифицируют специальными обозначениями:

  • «W»: простая чистка с помощью воды и мыла;
  • «S»: на ткани используются только сухие чистящие средства;
  • «CB»: безопасными для чистки считаются вода или сухие очистители;
  • «O»: натуральные материалы, которые моют холодной водой;
  • «Х»: использование вакуумного пылесоса или профессиональных услуг химчистки.

Отсутствие инструкции заставляет делать пробные тесты для очистки в менее заметных местах дивана.

Чистим мягкую мебель самостоятельно
Но многолетний опыт хозяек предлагает несколько секретов чистки диванов и кресел в домашних условиях:

  • Первым делом диван с тканевым покрытием необходимо пропылесосить или вычистить щеткой. Если доступная вакуумная чистка, остается только выбрать режим. Помните! Если набивка поролоновая, чистка с водой не допустима. После вакуумной обработки мебель подсушивают около часа.
  • Нельзя использовать аммиак или нашатырь для обивки, так как средства имеют сильный отбеливающий эффект.
  • После удаления пыли можно заняться пятнами. Смешанные ткани и микрофибра великолепно очищаются мыльным раствором, средством для чистки ковров, но раствором пользуются поверхностно и сразу высушивают ткань сухой ветошью.
  • Натуральные ворсовые обивки и настоящая замша чистят сухим крахмалом, рассыпая его по обивке в загрязненных местах, затем надо потереть щеткой и пропылесосить.
  • Сложные точечные загрязнения от чернил можно снять спиртом, если ткань позволяет – ацетоном.
  • Неприятные запахи легко удалить сухой содой, рассыпая ее на полчаса по обивке, а затем — убирают пылесосом.
  • Кожу чистят мылом, молоком, спиртом, бензином, но для дорогой мягкой мебели все-таки лучше приобрести фирменные чистящие средства с натуральным пчелиным воском и регулярно обрабатывать поверхность. Это позволяет кондиционированию кожи и предохраняет от растрескивания и выгорания.
  • Уксус является мягким дезинфицирующим способом убить плесень, но его использование допустимо на природных материалах.
  • Работа с растворами требует сноровки – быстро протирать пятно очистителем и сразу же сухой салфеткой, чтобы максимально подсушить.
  • Чтобы удалить крошки, шерсть, волосы из меха, придется воспользоваться специализированными насадками пылесоса или периодически вычесывать вручную.

Народных способов чистки существует немало, но все же стоит купить подходящее фирменное средство, протестировать перед чисткой или обратиться к специализированной помощи.