Как правильно варить электросваркой красивые швы

Сегодня электросварка встречается практически в каждой отрасли. Незаменима сварка и в быту. Однако не все могут варить электросваркой из-за отсутствия опыта и необходимых знаний, поэтому часто прибегают к услугам сварщиков.

Как бы там ни было, но навык работы со сваркой можно получить и самостоятельным путем, если читать интересную литературу про сварку и все время практиковаться. Только оттачивая свое мастерство, можно получить так необходимый навык, который поможет не только варить электросваркой для себя, но ещё и зарабатывать деньги на этом.

Научиться варить электросваркой несложно, однако нужно разобраться с основными нюансами, и только после этого переходить к самому процессу.

Как правильно варить электросваркой

Абсолютно любой процесс требует подготовки. Не обходятся без этого и электросварочные работы, для осуществления которых необходимо будет иметь следующие материалы с оборудованием:

  • Сварочный инвертор;
  • Электроды для сварки стали. Их диаметр может быть разным и подбирается в зависимости от толщины свариваемой заготовки. Более подробно прочитать об этом, можно вот здесь: mmasvarka.ru/texnika-ruchnoj-dugovoj-svarki.html;
  • Маску сварщика. Для начинающих лучше всего использовать автоматическую маску Хамелеон;
  • Плотную одежду и перчатки на руки (краги);
  • Молоток и металлическую щетку. Небольшой молоток понадобится, чтобы отбивать шлак во время сварки, а щетка по металлу, чтобы избавиться от ржавчины, поскольку она очень сильно затруднит сварочный процесс, а электрод будет все время прилипать к поверхности металла.

Итак, после того, как все подготовлено для электросварки, можно приступать к самому сварочному процессу.

При этом не стоит забывать о технике безопасности во время электросварки. Рядом с местом, где будут осуществляться сварочные работы не должно находиться легковоспламеняющихся веществ и предметов, а помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Технология электросварки

Электросварка — это процесс, который происходит под воздействием высоких температур, выше плавления металла. В результате сварки на поверхности металла образуется так называемая сварочная ванна, которая заполняется расплавленным электродом, формируя при этом сварочный шов.

Поэтому главные условия для осуществления электросварки, это зажечь электродную дугу, расплавить металл на свариваемых заготовках и заполнить им сварочную ванну. Казалось бы, на всю простоту, сделать это неподготовленному человеку очень сложно. Во-первых, нужно понимать, как быстро горит электрод, а это зависит от его диаметра и силы тока, а также уметь отличать шлак во время сварки металла.



Кроме того, нужно сохранять равномерную скорость и правильное движение электродом во время сварки (из стороны в сторону), чтобы сварочный шов получился ровным и надежным, способный выдержать нагрузки на разрыв.

Как зажечь дугу

Начинать освоение электросварки следует с правильного зажигания дуги. Тренировки лучше осуществлять на ненужном куске металла, однако он не должен быть ржавым, поскольку это серьезно затруднит задачу и может сбить с толку начинающего сварщика.

Зажечь дугу можно двумя простыми способами:

  • Быстрым касанием электрода поверхности заготовки и его последующим отведением вверх на расстояние 2-3 мм. Если оторвать электрод от металла выше, то дуга может исчезнуть или станет слишком нестабильной;
  • Чирканьем электрода о поверхность свариваемой заготовки, как будто вы зажигаете спичку. Нужно коснуться кончиком электрода металла, и на 2-3 см провести его по поверхности (в сторону места сварки) до тех пор, пока дуга не загорится.

Второй способ зажигания дуги лучше всего подходит начинающим электросварщикам, поскольку он самый простой. Также, кратковременное ведение по металлу, прогревает электрод, и дальше им варить становится намного проще.



После зажигания дуги её следует удерживать как можно ближе к поверхности заготовки, на расстоянии не более 0,5 см. Кроме того, данное расстояние нужно все время удерживать примерно одинаковым, в противном случае сварочный шов будет некрасивым и неровным.

Скорость сварки

Скорость ведения электродом зависит от того, какой толщины сваривается металл. Соответственно, чем он тоньше, тем быстрее осуществляется скорость сварки, и наоборот. Опыт в этом придёт со временем, когда вы научитесь зажигать дугу и начнёте мало-мальски варить. На картинках ниже представлены наглядные примеры, по которым можно понять, с какой именно скоростью осуществлялась сварка.



Если медленно, то сварочный шов получается толстым, а его края, сильно оплавленными. Если наоборот, слишком быстро вести электродом, то шов получается слабым и тонким, а также неровным. При правильной скорости сварки, металл полностью заполняет собой сварочную ванну.

Кроме того, тренируясь варить, нужно следить за правильным углом электрода по отношению к поверхности металла. Угол должен быть примерно 70 градусов и может быть изменён при необходимости. Во время формирования сварочного шва, движение электродом может быть продольным, поступательным и колебательным, из стороны в сторону.



Каждая из этих техник ведения электрода, позволяет добиться получения нужного шва, уменьшить или увеличить его ширину, а также изменить некоторые другие параметры.

Домик на дереве прямо в детской (Часть 2 из 2)

Строительство домика началось здесь. Часть 1

Примерка



Идеально



Сделал круглое отверстие для более интересного внешнего вида домика



Позже это место будет прикрыто шторкой



Пришло время позаботиться о внешнем виде домика. К работе подключил детей (напоминает момент из сказки про Тома Сойера)




Покраска идет полным ходом



Лестница в процессе покраски



Покраска ящиков шкафа



Смотрится уже отлично



Папа решил сделать супергеройский домик, основная часть которого будет посвящена человеку-пауку







Почти всё готово, осталось позвать сына и убрать всё ненужное





Готовый вариант супергеройского «домика на дереве»

Строительство домика началось здесь. Часть 1

Как красить потолок краскопультом

Завершающим этапом в ремонте потолочной поверхности является его окрашивание. Если производить малярные работы посредством обычного валика и кисти, то процесс будет отличаться не только трудоемкостью, но и затратой большего времени, чем при помощи краскопульта. Чтобы качественно выполнить работу, нужно правильно выбрать компрессор для покраски стен и потолков, ознакомиться с основными моментами его работы, разновидностями и тонкостями нанесения на обрабатываемую поверхность.

Чем лучше красить потолок – валиком или краскопультом

В отличие от использования поролонового валика покраска потолочной поверхности распылителем имеет ряд положительных моментов, среди которых:

  1. Высокая степень производительности. Если сравнивать продолжительность покраски краскопультом и кистью (валиком), то аэрозольное окрашивание выигрывает в несколько раз. Кроме этого, благодаря использованию пульверизатора удается обработать большую потолочную площадь.
  2. Слой получается ровным и тонким. Благодаря однородности нанесения краски время подсыхания плоскости сокращается в разы. В случае образования свисающих капель на потолке, достаточно просто аккуратно убрать их губкой.
  3. Качественная покраска труднодоступных мест и рельефных поверхностей. За счет целенаправленной струи воздуха красящий состав доставляется в конкретные места, на углы, лепнину – и все без особых сложностей.
  4. Помещение практически остается чистым. Благодаря возможности контролировать распыление окрасочного состава пол и стены не загрязняются.
  5. Исключаются разводы и полосы на окрашенной поверхности. Это достигается за счет отсутствия касания инструмента к потолку. Краска находится под воздействием только силы поверхностного натяжения.
  6. Универсальность использования распылителя. Покрасочный пистолет отличается способностью наносить на поверхность не только водоэмульсионную краску, но и шпаклевку, лак.
  7. Экономный расход окрасочного состава. Учитывая, что при использовании кисти, валика, расходуется большое количество краски, то при помощи распылителя удается сэкономить и материалы, и время на работу.
Несмотря на целый перечень преимуществ, у аэрозольной покраски есть и свой минус – цена. Аппарат стоит в несколько раз больше, чем обычный валик. Также при работе с ним требуется опыт, но его вполне возможно приобрести уже после нескольких раз использования краскопульта.

Важно! За один час работы распылителем можно окрасить 200-400 м2, все зависит от модели и типа аппарата.

Виды краскопультов для потолка

На рынке представлен довольно широкий ассортимент краскораспылителей. Этот вид устройства разделяется на несколько разновидностей по типу привода. Существуют аппараты пневматического, электрического и механического типа. Классификация осуществляется также и по способу распыления окрасочного состава: воздушный и безвоздушный. Эти два устройства бывают на базе электрических моделей. А вот пульверизаторы пневматического типа, кроме воздушного, могут быть на основе комбинированного и электростатического устройства. Чаще всего для окрашивания потолочной поверхности используется безвоздушный распылитель, который способен наносить более густой по консистенции состав.

Электрический краскопульт для потолка


Если сравнивать результат с зеркальным блеском после пневматики, покрытие получается менее ровным. Но для домашних работ, в частности, для окрашивания дома, забора, вскрытия мебели лаком вполне подходит. Такие аппараты бывают с воздушной системой распыления либо безвоздушной (плунжерной), их отличие заключается также в степени производительности.

Для окрашивания потолка водоэмульсионной краской оптимальным решением является электрический краскопульт, питающийся от сети в 220 Вольт. Работать этим устройством сможет даже начинающий мастер. Чтобы привести распылитель в рабочее состояние, не нужно применять дополнительное оборудование, что необходимо при эксплуатации устройства пневматического типа. Среди различных модификаций электрического аппарата особой популярностью пользуется безвоздушный краскопульт.

Пневматический краскопульт для побелки потолка


Для выполнения малярных работ на профессиональной основе лучше выбирать устройства пневматического типа, преимуществом которых является способность работать любыми составами. Чаще всего такие аппараты отличаются принципом работы от сжатого воздуха. На рынке представлены устройства с разным расположением бачка (подачей), он может находиться либо снизу, либо сверху. При выборе распылителя краски следует брать во внимание вид поверхности, которая будет обрабатываться.

Совет! Если нужно покрасить потолок с небольшой площадью, то целесообразнее использовать ручной аккумуляторный краскопульт, отличающийся малой мощностью и отсутствием шнуров электрического питания, компрессора.

Какой аппарат для покраски стен и потолков лучше

Чтобы правильно определиться с краскопультом, необходимо учесть следующие моменты:

  1. Материал корпуса. Лучше всего себя зарекомендовали устройства из алюминия. От коррозийных изменений корпус аппарата защищает никелевое покрытие. Если приобретать распылитель из пластика, то рассчитывать на долгий период его эксплуатации не стоит, хотя его преимуществом является относительно небольшой вес.
  2. Отверстия на крышке. Целесообразнее выбирать устройства, у которых отверстия также выполнены из алюминия. Подойдут варианты и из нержавейки и латуни. Кроме этого, следует обратить внимание на качество прокладок. Они должны быть изготовлены из тефлона. Если прокладки плохого качества, то они не смогут противостоять растворителю, который является одной из составляющих краски, лака.
  3. Местонахождение подачи. Если нужно окрасить потолочную поверхность, то рациональнее приобретать краскопульты, у которых резервуар для краски находится снизу.
  4. Размер сопла. Оптимально, если в диаметре сопло будет 1,3-1,5 мм. Такие параметры позволяют без особых сложностей использовать для работы основные виды красок, покрытие выделяется высоким качеством и равномерностью нанесения.
  5. Материал бачка. Для удобства эксплуатации хорошо выбирать резервуар из нейлона, который благодаря прозрачности дает возможность следить за уровнем расхода краски. Но очищать проще бачки из металла.
Важно! Чтобы обеспечить бесперебойную подачу жидкости, параметры рабочего давления должны составлять от 8 бар.

Как красить потолок краскопультом

Чтобы покрасить потолок краскопультом, необходимо ознакомиться с основными правилами подготовки поверхности и технологией нанесения водоэмульсионной краски.

Подготовка к покраске потолка краскопультом
Для получения желаемого эффекта не следует производить окрашивание потолочной поверхности поверх старого покрытия. Этот слой в обязательном порядке должен быть удален шпателем. Предварительно его обрабатывают щелочным моющим средством, затем смывают чистой водой и дают время для высыхания основания.

Алгоритм действий по подготовке потолочной поверхности к покраске краскопультом предусматривает:

  1. Смачивание потолка водой. Для этих целей эффективнее применять пульверизатор либо поролоновый валик.
  2. Повторение процедуры спустя 30 минут. Еще одна манипуляция необходима, чтобы старый слой как следует пропитался влагой.
  3. Создание в комнате сквозняка. Этот простой прием позволяет на потолке образовать вздутия, которые запросто можно будет снять при помощи шпателя.
  4. Если на потолке появились неровности, различные дефекты, то их нужно устранить посредством нанесения финишной шпатлевки.
  5. Поверхность затирают наждачной бумагой и протирают влажной губкой (пылесосом).
  6. Грунтование потолка. Чтобы улучшить адгезию, необходимо обработать поверхность грунтовочным составом глубокого проникновения.
  7. Высыхание обработанного потолка.

Этапы покраски потолка пульверизатором

Применение аэрозольной покраски для оформления потолка позволяет в короткие сроки создать ровное и эффектное покрытие. Важно придерживаться определенной последовательности:

  1. Развести водоэмульсионную краску водой согласно указаниям производителя. В большинстве случаев процент воды составляет 10% от всего объема краски.
  2. Наполнить резервуар распылителя водоэмульсионным составом.
  3. Отвести сопло устройства в сторону, на черновую поверхность. Это необходимо, чтобы изначально на поверхность не нанести слишком много краски.
  4. Начать покраску потолка, когда распыление станет равномерным. Оптимальное расстояние от аппарата до плоскости составляет 30-50 см.
Скорость выполнения работ в среднем должна быть 5 секунд на 1 погонный метр. Направление струи должно быть в строго перпендикулярном положении.

Чтобы проще было наносить краску из пульверизатора, нужно мысленно разделить плоскость на небольшие квадраты. Работы должны вестись поочередно, сначала поперек, а потом вдоль. Во избежание образования толстого слоя и стекания краски вниз, необходимо вести устройство, не задерживаясь долго на одном месте. Эффективнее выполнять окрашивание в ровном темпе. Для лучшего результата покрывать потолочную поверхность следует в 3 захода, причем перед каждым следующим нанесением нужно дать предыдущему слою хорошо подсохнуть. Иначе краска будет расслаиваться, что недопустимо.

Заключение

Приобретая компрессор для покраски стен и потолков, следует заранее определиться с объемом работ. Для окрашивания в частном порядке достаточно выбирать аппараты недорогие и простые в эксплуатации. Для работы на профессиональной основе потребуются надежные и универсальные варианты, позволяющие использовать любые составы для обработки поверхности. Покраска потолка краскопультом посредством водоэмульсионной краски не только сократит время, но и позволит выполнить эту процедуру качественнее.



Источник

Как скрепить брус между собой

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.
Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.
Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.
Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.
Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.
Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.



Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.
Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.



Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.



Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.



Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.
Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.




Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.



Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.



Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.
В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.



Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.



Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.
Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.



Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.



Источник: 2proraba.com/

Как построить теплицу

Подавляющее большинство огородников предпочитает на свои участках устанавливать теплицы. Тепличное помещение или парник позволит получить ранний урожай свежих овощей в начале лета. Чем теплее и капитальнее строение теплицы, тем больше возможностей получить ранний урожай. Кроме стандартного набора овощей в виде огурцов и помидоров, в тепличный условиях можно вырастить редис, зелень или клубнику.

Как построить теплицу из бруса своими руками

Собранное изделие имеет цену выше, поэтому самостоятельная установка – это значительная экономия. Купить материал на теплицу из деревянных брусьев не составит труда, так как дерево довольно распространённый материал. Приобрести можно любой вид древесины, в любом виде и размерных характеристик. Проект должен полностью соответствовать требованиям, большая часть ошибок при монтаже будет происходить, если неправильно начертить чертеж.

Наиболее распространены для использования в строительстве теплиц следующие породы дерева:

  • Сосна;
  • Ель;
  • Лиственница.

Из какого именно дерева сделать теплицу? По сравнению цен, самой дешевой породой считается ель. Лиственница имеет большую цену, однако, она менее подвержена гнили. Все породы рекомендуется предварительно обрабатывать растворами против раненого гниения пород дерева.

Антисептический способ обработки древесины наиболее распространен и более экономичный. Консервирование древесины проводится, как правило, на этапе приготовления материала к продаже, самостоятельно его не провести. Если нет возможности провести процедуры по обработке специальными растворами, то лучше купить готовые материалы.

Нет необходимости приобретать специальные растворы, можно использовать подручные средства, рекомендованные и проверенные народом. При небольшом бюджете, рекомендуется применять масло-отработку от двигателя. Масло предварительно немного нагревается и обрабатывается вся поверхность. Также полезно обработать деревянную конструкцию лаком или краской. Один из проверенных способов – это обжиг дерева паяльной лампой.

Подробная схема теплицы из бруса своими руками

Теплицы с деревянным каркасом считаются классическими контракциями, такие теплицы были популярны еще до появления современных моделей. Пользуется она такой популярностью, потому что на ее устройство не требуется дорогостоящих материалов. Самая распространённая модель, это теплица с двухскатной крышей.

Застеклить стены и двери можно обычным стеклом, некоторые используют пленку, но она не прочная, и готовая конструкция простоит один сезон.

Двери всегда устанавливаются в торцевых стенах, стены до половины можно сделать из самых простых досок. Данный вид теплицы устанавливается на ленточный фундамент. Нижние детали конструкции очень тщательно пропитываются антисептиком, желательно это сделать в несколько слоев, и устанавливаются только после полного высыхания. При работе всегда необходимо пользоваться строительным уровнем. Для упрощения работы рекомендуется заранее приготовить доски, чтобы пользоваться ими как подпорками.



Прежде чем строить теплицу из бруса своими руками, необходимо подготовить подробную схему, по которой будет легко посчитать количество необходимого материала
Все детали необходимо обязательно соединять под одинаковым углом. Панели для стен необходимо крепить из полностью высушенного материала. Рамы сооружаются самостоятельно, как под панели внизу стен, так и стеклянной части конструкции. Крепление панелей желательно начинать на торцевых стенах обычными гвоздями с небольшими шляпками. Для боковых деталей можно устанавливать панели большего размера, чем для торцевых. Все панели необходимо крепить между стойками. После чего все деревянные элементы необходимо тщательно пропитать антисептическим раствором.

Для боковых стен можно использовать панели из поликарбоната. Можно использовать готовые чертежи для работы.

Вот несколько вариантов строительства теплиц:





Как построить баню

Баня, это не только то место, где можно помыться, но это еще и источник здоровья. Правильная сделанная баня и правильный ее прием, позволит вам укрепить ваше здоровье и подарит массу полезных эмоций. Так как же построить баню на своем участке:

И так, мы начали с фундамента. Мы выбрали столбчатый фундамент с углублением на 1,5м. В качестве опалубки для столбов, взяли канализационные трубы, забурили отверстия на глубину чуть большей. чем необходимо и сформировали подушки, затем был залит раствор с армированием арматурой.



Как только фундамент окреп, спустя несколько дней, мы приступили к возведению нижнего венца. Изначально мы его решили сделать массивным и усиленным. Таким образов, благодаря внутренним развязкам, баню можно в любой момент поднять и перенести на другое место, но нужно ли это… Суммарно, нижний венец получился 150*150.



Сразу сформировали подушку под парной и помывочной с обеспечением уклона к одной точке. Подготовили вентиляционные каналы и уложили гидроизоляцию.



Накидали временный пол, для удобства работы и стали устанавливать стены. Возможно кто-то обратит внимание, что вне зависимости от запланированных откосин и упоров, я все равно использовал ригеля. Врезать их долго, но зато жесткость конструкции обеспечена.



Все стены готовы, пора делать крышу. Крыша будет односкатной. Расстояние между потолочными лагами и стропилами 50см



Начинает холодать и заходят долге дожди. Прячемся внутри за наружным слоем паро- и ветро- защитой.



Далее все сделали так быстро, что просто забыли сфотографировать. Но за пару дней мы полностью утеплили стены, заложили внутренний слой ветро и гидрозащиты, забрали рейкой и начали отделывать вагонкой. В парилке все забрано фольгой. Все стыки тщательно проклеиваем. в некоторых местах делали двойной слой. Как видно по трубе, несмотря на недоделки на тот момент, котел уже топили )



Пришло время возводить полки.



Превращаем печь в камин



На этом строительство бани закончилось. В видео вы можете увидеть краткий обзор результата. Стоимость бани вышла в 160000р за все. 99% сделано своими руками.