Как вырастить декоративный подсолнух

Под декоративными подсолнухами чаще всего подразумевают однолетние гелиантусы. Большой выбор сортов и форм, простых и махровых, но неизменно ослепительных сезонных звезд – лишь одна из причин неизменной популярности подсолнухов. Ведь эти растения столь просты в размножении, что вырастить стражей лета под силу даже неопытным цветоводам. Правильный выбор места, своевременный посев и уход за молодыми растениями – вот и все, что нужно, чтобы полюбоваться на роскошные головки подсолнухов на своем цветнике.

Однолетние подсолнухи – одни из самых популярных сезонных растений. Их внешний вид хорошо знаком и садоводам, и тем, кто не выращивает растения самостоятельно. Самые крупные корзиночные соцветия из всех возможных легко узнаются даже в компании родственных по типу цветения культур. Но разобраться в многообразии однолетних подсолнечников далеко не так просто, как опознавать их роскошные головки на клумбе. На пакетиках с семенами часто не уточняют вид подсолнечников и маркируют семена просто как Helianthus, хотя однолетние представители рода и все их сорта давно объединены в вид подсолнечник однолетний(Helianthus annuus). Цветение однолетних подсолнухов традиционно продолжается с июля до октября. Одностебельные однолетники с толстыми прямостоячими побегами, венчающимися на верхушках поразительно крупными корзинками соцветий диаметром от 5 до 36 см, подсолнечники узнаются легко. И не только по классически крупному центру из многочисленных трубчатых или расположенных строгими рядами язычковых цветков, но и по щетинисто-опушенным, грубым на ощупь, неподражаемо морщинистым, расположенным поочередно на черешках сердцевидным пильчатым листьям насыщенного окраса, а также по красивым прицветникам вокруг корзинки, и по мощности своих цветоносов.

У однолетних подсолнухов есть и карликовые, высотой всего до полуметра, а то и ниже, сорта и настоящие гиганты. Декоративные формы (пестролистная, круглая вздутая, круглая многоцветковая, калифорнийская) и сотни разных сортов позволяют выбирать однолетние подсолнечники по своему вкусу. Желтый, оранжевый, красный, белый, коричневый, вариации однотонного или двух- и трехцветного окраса, разная степень махровости и полумахровости, размера центра и расположения и даже формы лепестков существенно влияют на декоративность подсолнечников и возможности их использования. Но все это многообразие никак не сказывается на размножении однолетних подсолнечников. Их выращивают только из семян и чаще используют не рассаду, а самый простой метод – посев непосредственно на месте выращивания, то есть сразу в почву.

Методы размножения подсолнечника:

  • Посев непосредственно на месте выращивания весной.
  • Посев на рассаду ранней весной.

Самостоятельный сбор семян подсолнуха и их выбор для посева

Даже самые модные сорта подсолнуха дают обильный самосев, но и сбор семян понравившихся сортов у этого растения не представляет сложностей. Обратнояйцевидные граненые семянки в плоских корзинках легко позволяют оценить степень созревания семян (по их потемнению).

Самое сложное в сборе семян декоративных подсолнечников – защитить урожай от птиц, которые обожают лакомиться семечками даже однолетних сортов. По мере формирования семян соцветия, с которых планируют снять урожай, обязательно обвязывают сеткой, прозрачной тканью или марлей, чтобы не дать пернатым добраться до драгоценных семян. После срезания головок семена не вынимают из соплодий, а дают им полностью просохнуть. Хранить семена можно и без снятия с корзинок, и в «чистом» виде.

Всхожесть семена декоративных подсолнухов сохраняют очень долго: даже на третий или четвертый год после сбора однолетние подсолнечники всходят пусть и не с результативностью в 90%, но достаточно дружно.

Главное в покупке семян сортов и сортосмесей декоративных подсолнухов – выбирать доверенных производителей. Слишком дешевые семена сомнительных фирм могут вообще не дать ни одного всхода. Обращайте внимание на полноту информации о производителе, изучайте его репутацию, средние цены на рынке. В остальном же можно ориентироваться только на высоту и эстетические качества соцветий. Перед посевом семена сортируют, выбраковывая поврежденные и мелкие (если есть желание, их можно посеять отдельно для эксперимента).



Место для посева декоративных подсолнухов

Само название гелиантусов напрямую указывает на то, в каких условиях предпочитают расти эти восхитительно летние цветы. Однолетние подсолнечники – такие же солнцепоклонники, как и обычные посевные или многолетние гелиантусы. Им необходимы самые яркие, открытые, солнечные площадки. Для низких сортов подсолнечников ветреность не страшна, но для высоких и особенно гигантских подсолнечников, высотой до 3-х м или высаживаемых в бордюры и ширмы, нужно выбирать защищенные, теплые, непродуваемые площадки. Даже у миниатюрных сортов высотой около 30 см в ветреных местах развиваются более мелкие и не такие яркие соцветия.

Гораздо большее внимание стоит уделить параметрам почвы. Для однолетних подсолнечников она должна быть легкой и рыхлой. Супесчаники предпочтительны, но при условии внесения песка для улучшения структуры гелиантусы смогут расти и на суглинках, и на глинистой почве. Влажные или свежие почвы с высоким содержанием питательных веществ позволят гелиантусу однолетнему сполна проявить свою красоту. Однолетние подсолнечники не выносят засоленности почвы и кислой среды.

Подсолнечники не выращивают без перерыва на одном и том же месте, после пасленовых, бобовых и свеклы.

Сроки посева декоративного подсолнуха в почву

В регионах, где почва прогревается рано, выбор возможных сроков посадки и растягивание периода посева на несколько месяцев позволяет увеличить и сроки цветения практически на весь сезон. Высевать подсолнечник на юге можно осенью, под зиму, в конце марта-апреле.

В регионах с суровыми зимами однолетние подсолнечники традиционно высевают в конце апреля при благоприятной погоде, но чаще – только в мае. Бояться раннего посева не нужно: несмотря на то, что сами подсолнечники нехолодостойкие и увядают с приходом приморозков, всходы прекрасно переносят возвратные приморозки до -6 градусов, что и позволяет проводить посев декоративного подсолнечника несколько раньше обычных летников. Обычно растения рекомендуют высевать тогда, когда почва прогреется приблизительно до 10 градусов тепла.

«Растягивать» посев стоит в любом случае, разделяя семена на порции для высева с интервалом в 1 неделю. Если проводить досев декоративных подсолнечников еще и в течение всего лета, то парад подсолнечников будет продолжаться вплоть до первых заморозков и будет беспрерывным.

Посев семян декоративного подсолнуха

В процессе посева декоративных сортов подсолнечников нет ничего сложного. Можно на сутки замочить семена в воде и протравить в фунгицидах (даже в слабом растворе марганцовки) для повышения устойчивости к вредителям и заболеваниям. При ограниченном количестве семян целесообразно проводить проращивание на влажной салфетке или бумажном полотенце, сделав аккуратное прищипывание или обрезание верхушки семечки для ускорения прорастания.

Семена высевают в бороздки или индивидуальные ямки, заглубляя их приблизительно на 2-4 см (максимальное заглубление, не сказывающееся на развитии ростков – 5 см). Посев декоративного подсолнечника желательно проводить негусто, чтобы избежать необходимости прореживать всходы. Обычно семена раскладывают по 2-3 шт на расстоянии от 30 см для низкорослых до 70 см для самых высоких подсолнечников.

Первые всходы однолетних подсолнухов обычно появляются уже через неделю после посева.

После того, как появятся и окрепнут всходы, лишние растения удаляют, оставляя самые сильные.

Цветения от майских посевов можно ожидать в июле. Но куда проще ориентироваться на длительность вегетационного периода: однолетние подсолнечники зацветут через 75, в крайнем случае – 90 дней.



Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

Подсолнечник может пострадать от птиц, улиток и даже грызунов задолго до появления всходов и на стадии прорастания. От слизней и улиток лучше сразу разложить приманки, а вот от пернатых спасти посевы подсолнечника можно простым накрытием почвы сеткой или пленкой.

Несмотря на статус солнцепоклонников, относить декоративные подсолнухи к засухоустойчивым растениям было бы большой ошибкой. Они влаголюбивы и красота цветения напрямую зависит от поливов. Засуха в период активного развития зелени и цветоноса обязательно сказывается на цветении, поэтому поливы обеспечивают уже со стадии молодых всходов. Переувлажнение, сырость почвы опасны в той же мере, что и полное высыхание грунта. Поливы проводят тогда, когда не хватает осадков, около 1 раза в неделю в жару и засуху, промачивая почву на всю глубину залегания корней гелиантуса.

Подкормки для подсолнечника при условии достаточной питательности почвы можно не проводить вовсе. Если грунт не улучшали, то приблизительно через месяц после появления всходов можно подкормить подсолнечники азотными удобрениями, а на стадии бутонизации и цветения – полными минеральными или калийно-фосфорными удобрениями.

Высокие сорта подсолнуха лучше по мере роста подвязывать к опорам, особенно если растения все же высадили на ветреных площадках. Для подсолнечников достаточно простого колышка.

У взрослых однолетних подсолнухов в дальнейшем уход сводится к нескольким процедурам:

  • поливам;
  • рыхлению почвы;
  • удалению сорняков;
  • удалению отцветших кустиков (если вы сохраняли соцветия, спешить со срезкой не стоит, ведь подсолнечник не только украсит осенние и зимние клумбы, но и послужит дополнительным источником пропитания пернатых).

Удаление увядающих цветков у подсолнуха ускоряет распускание новых бутонов и позволяет предупредить поникание цветочных головок. Если вы выращиваете растения на срезку, то и правда лучше своевременно срезать соцветия (за исключением нескольких «головок», оставленных для сбора семян). Но если вы просто украшаете подсолнечником сад и расставляете акценты, то оставляйте как можно больше соцветий: они послужат полезным птицам в саду не хуже, чем регулярное наполнение кормушек. Да и ваш взгляд порадуют.



Выращивание декоративных подсолнухов через рассаду

Почва для посева однолетних подсолнухов подойдет стандартная, универсальная, питательная и рыхлая, но не со слабокислой, а нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот контейнерам нужно уделить больше внимания: подсолнечники не любят пересадку, чтобы избежать травм корней их лучше высевать в индивидуальные стаканчики или торфяные горшочки.

Посев семян проводят в зависимости от желаемого срока посадки в почву. Поскольку подросшая рассада неморозостойкая, высадку можно провести только в конце мая-июне, а посев семян – в конце апреля или начале мая (за 20-25 дней до посадки на постоянное место). Но главное, на что нужно ориентироваться – это интенсивность освещения, возможность организовать досветку.

Семена высевают по 2-3 шт в персональные стаканчики, удаляя из появившихся всходов более слабые растения. Проращивают подсолнечник под стеклом или пленкой, посев проводят на глубину в 1,5-2 см во влажную почву. Температура для прорастания подойдет любая в рамках комнатных показателей, а вот освещение должно быть очень ярким.



Доращивание рассады подсолнуха – задача не такая простая. При нехватке света растения получаются слабыми, стебли гнутся, растение вытягивается и бывает не похоже само на себя. Для подсолнечника подойдет только место на южном подоконнике или с досветкой. Влажность почвы должна быть стабильно легкой. Подкормки не проводят. Закаливать рассаду нужно начинать как можно раньше.

Посадка декоративных подсолнухов, выращенных через рассаду, возможна только в конце мая или июня, после исчезновения угрозы возвратных приморозков. Растения высаживают так же, как проводили посев в открытую почву, на расстояние в 30-70 см. Земляной ком вокруг корней разрушать нельзя. За молодой рассадой уход аналогичен уходу за молодыми всходами.

Как вырастить грибы вешенки

Многие любители грибов хотят сами разводить их у себя дома, или на дачном участке в любую пору года. Сегодня это доступно каждому дачнику, если выбрать для выращивания грибы вешенки. Начинающие дачники и любители грибов задаются вопросом: как в домашних условиях вырастить эти грибы? Сейчас мы разберемся, что необходимо для выращивания вешенок, какие есть способы выращивания, что представляют собой данный вид грибов, и чем они полезны.

Как вырастить грибы вешенки в домашних условиях

Первое, что необходимо сделать, чтобы вырастить грибы вешенки дома или на дачном участке, это произвести дезинфекцию того места, где будет происходить их выращивание. Для этого чаще всего используют хлорную известь. Это делается для того, чтобы уничтожить всю патогенную микрофлору. В случае её попадания в субстрат, он станет непригоден. Тогда разводить в нём грибы не получится, так как произойдёт заражение субстрата вредными микроорганизмами, которые будут подавлять развитие грибницы.

Во-вторых, нужно подготовить субстрат, где будет расти мицелий. Субстрат готовится со следующих составляющих:

  • измельчённая солома зерновых культур;
  • шелуха подсолнечника;
  • опилки лиственных деревьев;
  • растительная масса камыша;
  • гречневая лузга.

Все составляющие субстрата должны быть измельчены до 0,5 – 3 сантиметра. Измельчённые компоненты заливают кипятком, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. Так он должен стоять сутки, а затем им наполняются ёмкости, чтобы он разбух. После всего содержимое высыпается на плёнку тонким слоем.

На этом первоначальная подготовка окончена. Если всё сделать правильно, то вырастить вешенки в домашних условиях не составит труда.

После первого этапа приобретается мицелий. Его можно купить в магазинах или интернете. Так поступает большинство грибоводов. Однако многие люди, которые разводят эти полезные во всех отношениях грибы, советуют вырастить мицелий в домашних условиях. Тем более, что сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Чем полезны грибы вешенки?



Для употребления в пищу идут ножки и шляпки грибов. Из ножек вешенок, хозяйки часто делают икру для начинки блинчиков. Доказано, что вешенки – это противораковый продукт, так как они содержат в своём составе полисахариды. Эти вещества подавляют развитие раковых клеток. Ещё употреблять эти грибы рекомендуют врачи онкологическим больным после химиотерапии. Также они обладают следующими свойствами:

  • нормализуют артериальное давление;
  • способствуют снижению сахара в крови;
  • повышают иммунную систему человека;
  • снижают холестерин;
  • губительно воздействуют на кишечную палочку;
  • являются профилактическим средством против развития атеросклероза;
  • нормализуют обмен веществ;
  • поддерживают нормальную работу сердечно — сосудистой системы.

В этих грибах содержатся все витамины группы Б, различные минералы, ещё содержится много белка. Благодаря тому, что содержание жиров в составе минимально, вешенки считаются диетическим продуктом. Их советуют употреблять людям, страдающим ожирением.

Как вырастить мицелий грибов вешенок в домашних условиях

Чтобы получить маточный мицелий, берётся гриб вешенка. Затем его необходимо разрезать на две части и взять маленький кусочек. Желательно выбирать тот кусок, который располагается ближе к шляпке. Он обрабатывается перекисью водорода для обеззараживания. Таким способом убиваются личинки, которые могут находиться в грибе. Кусочек гриба помещается в пробирку, где уже находится зерно. Так получается маточный мицелий.

Далее необходимо получить промежуточную грибницу. Для этого зерно, помещённое в кастрюлю, заливается водой так, чтобы оно покрывалось на четыре сантиметра. На небольшом огне зерно проваривается в течение тридцати минут. Затем состав процеживается и просушивается. Одновременно с приготовлением состава нужно простерилизовать банки. Стерилизация происходит таким же способом, как и для консервирования овощей. Затем в простерилизованные банки укладывается субстрат, о котором писалось выше, добавляется маточный мицелий. Банки оставляют на две недели в тёплом месте, где нет доступа солнечному свету.

Таким способом можно вырастить грибницу вешенок в домашних условиях. Как видно, то изготовить её дома реально, особого труда это не составит. Зато можно уверенно сказать, что домашняя грибница изготовлена качественно.

Способы выращивания вешенок в домашних условиях, или на даче

Берётся плотный полиэтиленовый мешок, объём которого 30 – 60 литров, плотными слоями укладывается сначала субстрат, а затем и мицелий так, чтобы не оставались пустоты. Затем пакет крепко завязывается, прорезаются отверстия при помощи ножа. Так пакет со всем содержимым хранится 14 дней при температуре 22 – 26 градусов.



По истечении необходимого времени пакет с его содержимым оставляют на 3 — 4 дня в прохладном месте, где температура составляет 4 -5 градусов. Затем температура повышается до 15 – 16 градусов. На пакетах делаются надрезы. Тогда грибы смогут прорастать. Чтобы снизить содержание углекислого газа, в помещении производится вентиляция, а мешки увлажняются водой не реже одного раза в день.

Если все требуемые для условия соблюдены и выполнены правильно, то примерно через двенадцать дней начнётся плодоношение.

Выращивание вешенок в домашних условиях на пне

Подготовительный этап для выращивания грибов на пнях ничем не отличается от подготовительного этапа для выращивания их в мешках. Готовится мицелий, а с приходом весны заготавливаются пни. Лучше всего выбирать пни таких деревьев, как тополь, осина или дуб. Также подойдут садовые пни, которые появились после того, как срубили или спилили старые плодовые деревья. Хорошо подходят груши и яблони.

Пни держат в воде несколько дней, а затем их помещают в погреб или другое прохладное помещение. Перед этим смазывается торцовая часть древесины слоем примерно на два см. Чтобы мицелий распространялся внутрь дерева, на пнях делают небольшие дырочки через 7 – 8 сантиметров. Пни прикрываются сырыми опилками, мхом, корой.

Пеньки устанавливаются друг на друга высотой два метра. Затем всё укрывается соломой и мешковиной.

Также используется способ, когда отверстия засеваются вешенками. Тогда каждый отдельный пень кладут в пакет. Чтобы имелся доступ воздуха, в горловине пакета устанавливается шланг, в верхнюю часть которого вставляют кусочек ваты. Затем пакеты с пеньками отправляются в погреб.

Два месяца необходимо, чтобы вешенки начали прорастать. При этом температура должна держаться на уровне 15 – 16 градусов. Влажность в погребе всё время поддерживается на уровне 90 процентов. Только при высокой влажности грибы начнут расти. Следует помнить, что сами пени поливать нельзя, так как они должны оставаться сухими.

Вырастить вешенки в домашних условиях на балконе

Сегодня эти грибы можно выращивать на балконе. Для этого лучше всего подойдут нижние этажи домов, которые затеняются деревьями. Ещё больше подойдёт западная часть дома, где меньше солнца.

Сначала на утеплённом балконе устанавливают стеллажи. Они должны защищать вешенки от попадания солнечного света. Также используются пакеты тёмного цвета. Подойдут обычные мешки, которые используются для сбора мусора. Субстрат для грибов готовится так, как описывалось ранее.

Субстратом заполняют мешки на 10 сантиметров, затем на 3 сантиметра добавляют мицелий. Чтобы была вентиляция, в пакет вставляют горлышко, вырезанное из пластиковой бутылки. Далее пакет завязывается, а отверстие закрывается кусочком ваты. В мешочках делаются небольшие надрезы, их длина должна составлять 4 – 5 сантиметров. Сначала надрез делается снизу, чтобы был дренаж. Мешки расставляют на стеллаже так, чтобы оставались промежутки 40 – 50 сантиметров, чтобы мог расти урожай.

Отзывы о выращивании вешенок в домашних условиях

Отзывы опытных грибоводов говорят о том, что вырастить вешенки на даче и в домашних условиях вполне доступно каждому и совсем нетрудно, важно соблюдать технологию. При этом многие дачники разводят эьи грибы как для своих нужд, так и на продажу. Вешенки вкусные грибы и среди любителей грибов пользуются спросом. Некоторые люди пишут в отзывах, что выращивание этих полезных грибов стало для них прибыльным семейным бизнесом.

На вопрос о том, где лучше выращивать грибы, единого ответа не существует. Они растут везде при правильном уходе за ними и соблюдении всех необходимых условий.

Как обрезать крыжовник

Крыжовник весьма самостоятельная культура. Обычно после того, как куст посажен уход сводится к поливам. Без дополнительных подкормок, обрезки он будет плодоносить на протяжении многих лет, но однажды ягоды начнут мельчать, куст станет болезненным, урожайность снизится.

Дело в том, что крыжовник, как смородина и многие другие подобные кустарники, нуждается в уходе, и обрезка одна из жизненно важных процедур. Обрезка крыжовника весной и осенью будет описана ниже в статье.

Зачем проводится обрезка?

Крыжовник может расти до 1,8 метров, есть и более высокие сорта, но их выращивают не часто. Пагоны у этой культуры развиваются очень быстро. Если обрезка крыжовника не проводится ежегодно, уже за 2 года куст превратиться в непроходимую чащу и ягоды собрать будет проблематично, тем более с сортов, у которых имеются колючки.

Важно! Именно загущенные кусты с обилием пагонов чаще всего болеют. В затемненных участках, куда не попадает солнечный свет, развиваются болезни, гнили и куст может полностью пропасть, если вовремя не предпринять ответные меры.
Ягоды на кустах с обилием веточек развиваются и созревают очень медленно – им просто не хватает солнечного света. Если не проводится омоложение куста, он быстро стареет и уже через 5-8 лет после посадки вообще может перестать давать урожай.

Плановая ежегодная обрезка может решить эти проблемы. Если вовремя ее проводить, куст будет расти компактно, не очень густо, заболеваний будет меньше, вредители реже станут «атаковать» растение, урожайность не будет падать на протяжении многих лет, да и сбор урожая значительно облегчится. Но перед тем как обрезать крыжовник, нужно выяснить, когда это лучше делать.

Когда лучше обрезать крыжовник?

Время обрезки крыжовника может приходиться в принципе на любое время, кроме зимы, но есть более предпочтительные периоды. Для повышения урожайности и качества ягод, стоит проводить обрезку весной и осенью.

Весенняя обрезка крыжовника должна осуществляться до начала сокодвижения – примерно в начале весны (март). Если затянуть с процедурой, куст может дольше заживлять «раны». В период покоя, пока куст не пробудился, ему намного проще переносить все срезы, он намного быстрее восстанавливается.



  • Осенняя обрезка естественно проводится уже после сбора урожая. Лучшим временем можно считать октябрь, иногда раньше, главное чтобы листики с куста уже почти все осыпались. До первых морозов должен оставаться 1-1,5 месяца для того, чтобы пагоны зажили, куст восстановился и подготовился ко сну.
  • Летом обрезать крыжовник не рекомендуется, это может повлиять на урожайность. Но в случае, если видно, что новый пагон растет не правильно, криво, поражен болезнью, засох, сломался – его естественно нужно удалить, срезав секатором.
Важно! Первая обрезка крыжовника всегда проводится сразу после посадки – это может быть весна или осень. Побеги подрезаются на 5 см, на каждом из них должно быть до 6 почек.

Как обрезать крыжовник весной?

В зависимости от возраста крыжовника весенняя обрезка может существенно отличаться.

  • На молодых саженцах первогодках обрезают обычно все пагоны на 3-4 почки. Если веточки хилые, слабые, нужно обрезать их на 2-3 почки. Все слабые ветки удаляют, от них нет проку. Оставляются лишь центровые, самые сильные – основа будущего куста.



  • В 2 года крыжовник уже довольно развит. Все плоды у него завязываются на 2-летних пагонах, поэтому обрезку нужно проводить аккуратно. Именно поэтому, перед тем как обрезать крыжовник, стоит проверить дважды, какие ветви действительно удалять, а какие оставить. Нужно вырезать именно слабые побеги под корень, а оставить самые сильные, на которых будут образовываться за лето веточки-первогодки.
  • На третий год уже видно основание куста – скелетные ветви. Удаляются с этого года только лишние пагоны. Главная цель обрезки – поддержание формы куста, также немаловажно его омоложение и санитарная обрезка.
  • На кустах после 8-9 лет удаляются все старые побеги. От них уже мало проку, они не дают ни молодую поросль, ни плодов. Оставить нужно только 2-3 скелетные ветки – самые крепкие, сильные и здоровые. Такая процедура провоцирует омоложение куста – дает ему вторую жизнь. На том же месте начинает формироваться новый куст, который сможет обеспечить огородника ягодами еще на 5-10 лет вперед.


Важно! Весной нужно проводить не только формировочную обрезку. Очень важно следить, чтобы на крыжовнике не было сухих и бесполезных пагонов, от них нет проку, они только тянут из растения соки.

Как правильно обрезать крыжовник осенью?

Обрезка крыжовника осенью проводится с целью омолодить куст, улучшить его эстетический вид, удалить все плохие пагоны. Такая процедура позволяет заложить основу для обильного урожая в последующем году и подготовить растение к зиме.



Итак, как обрезать крыжовник осенью? Первое что нужно сделать – осмотреть куст. Первым делом обрезают ветки, которые больные, сухие, сломанные. Затем под корень нужно срезать пагоны возрастом 6-7 лет. Для удобства возраст веток лучше помечать ленточками. Если на каких-либо веточках плодов в этом сезоне не было, их тоже стоит обрезать, проку от них будет не много и в будущем. Не лишним будет обрезать веточки, которые растут неправильно, искривлены или направлены внутрь куста, а не наружу.

Под конец обрезки на кусте обычно остается 4-5 сильных ветки, которые могут дать хороший урожай и приросты на следующий год.

Советы садоводов

Обрезка крыжовника – не трудная процедура, но требует ответственного подхода садовода. Ниже приведены советы, как сделать обрезку боле эффективной и не навредить кусту.



  • Все места срезов стоит обрабатывать садовым варом.
  • После осенней обрезки крыжовника нужно внести удобрения, мульчировать почву под кустом.
  • При осенней обрезке нельзя вырезать более 1/3 пагонов куста, иначе эффект от процедуры будет негативным.
  • Чтобы было проще определить возраст пагона, стоит помечать их ленточками разного цвета.
  • Для обрезки используются только очень острые, наточенные инструменты.
  • Чтобы упростить процедуру стоит защитить руки от колючих пагонов перчатками.
  • Если на крыжовнике много больных веточек, его проще полностью выкорчевать и выбросить, так как обрезка большей части пагонов может сильно навредить растению, тем более, если обрезка проводится осенью, а не весной.

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Весна, вы все приобретаете какие-то растения, кто-то из вас наметил дорогу на один садовый центр, кто-то наметил в какой-то питомник дорогу, но обязательно, я вас очень прошу, просто умоляю вас, приобретайте многолетние вот растения только в хороших фирмах, только в хороших магазинах, только в хороших питомниках! Ни в коем случае не позволяйте себе покупать растения где-то на дорогах у каких-то случайных продавцов. Вы сможете потерять не только деньги, время, силы, но и нервы.

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт

Итак, вы приобрели однолетний саженец, к примеру, яблони. Он должен выглядеть примерно таким образом. Однолетний сеянец представляет из себя буквально прутик. Если на саженце вдруг образовалось несколько каких-то боковых побегов, то это уже двухлетний саженец. Конечно, в такой упаковке не совсем ясно, что там, какие корни, но, тем не менее, все-таки фирмы себя не компрометируют, поэтому, как правило, делают хорошую упаковку, как в данном случае вы видите. Есть субстрат, корни явно смочены, субстрат влажный – сейчас мы убедимся в том, – хорошо завернутый. Видите, какой субстрат? Влажный. Вот я пальцем трогаю – палец пачкается. Мы должны открыть его, и до момента посадки уже в сад – а еще рано сажать, мы еще ямы не можем подготовить, потому что почва мороженая, – мы за это время должны растению хотя бы немножко помочь. Мы возьмем его и посадим в какую-то емкость, в горшок. Не держать его где-то в ванне или на кухне на полу, а взять и это свое растение вынести на балкон. На балконе оно замечательно продолжит отдыхать. Видите, почечки еще спящие. А в это время вы должны стараться выбрать растение со спящими почками, чтобы почки были прижатенькие, ткани были эластичные у побегов. Так они должны гнуться. Значит, растеньице живенькое, хорошенькое, почечки полненькие.

Вот наша корневая система. Очень часто бывает так, что производитель закручивает корни, когда они слишком большие. И мы видим с вами, что кончик корешка беленький. Значит, уже растение ожило, значит, вот-вот уже тронется в рост. И оказавшись в такой емкости, в какой она была, понятно, что эта яблонька может просто погибнуть, несмотря на то, что купите вы хороший товар.

Вот мы немножко освободили корни от субстрата, дали им свободу. Для такой корневой системы достаточно будет такой двухлитровой ёмкости. Дренаж можете насыпать, а можете и не насыпать, потому что если насыпать дренаж, то будет тесновато корневой системе. Поэтому, ничего страшного, месяц-полтора просто это растение побудет у нас в новой емкости с аккуратными поливами, может быть, даже придется и подкормить немножко растение. Мы присыпаем почвы. Но почву какую? Можно взять, например, почву такую – садовую, или заранее нами приготовленный универсальный грунт, где у нас и земля из сада, и песочек речной, и торфик очень хороший, и перлит, вермикулит. Так что почва – просто садись и сам расти.



Итак, мы с вами берем, насыпаем немножечко почвы на дно – это всегда мы должны делать, – чтобы донышко не было голеньким, и корешки сразу не легли на донышко. Присыпаем наше растение этой нашей землей. Можно использовать хорошую покупную землю, но не торф. Дорогие друзья, пожалуйста, не покупайте эти торфяные подушки, которые продают. Обязательно грунт будет то пересыхать, то перемокать, не будет хватать питания, или, наоборот, питание будет настолько неравномерно подаваться корням – то густо, то пусто, – и от этого им хорошо не будет, эти корни у вас погибнут. Так что можете даже чередовать свою землю с покупной – горсточку одной почвы, горсточку другой. Почва должна иметь реакцию где-то около 5,5-6. Это очень хорошая реакция. Так мы уплотняем почву, особенно по периметру. Мы проливаем ком земли, активно поливаем почву так, чтобы она у нас прижалась к корням. Корешки сразу почувствуют влагу, начнут свою работу. Давайте еще подсыпем немножечко. Но торопить растение не надо, не надо пробуждать раньше времени. Если есть какое-то холодное довольно светлое помещение, то и в нем оно нормально у вас побудет. Не надо торопить. Почему? Потому что иногда рано пробуждаются растения. Казалось бы, в мае вы уже можете высадить его, оно уже с листочками, но эти листики-то не нужны, потому что могут быть заморозки, а заморозки точно погубят эти листья, и вам придется укрывать эти растения. Поэтому не пробуждайте раньше времени свои растения.

Таким образом мы полили, временно посадили. Опять же, корневая система, разрастаясь в этом горшке, охватывая эту новую почву, питаясь хорошими элементами, которые мы можем включать через 1-2 полива, скажем, минеральные удобрения… Каждый третий полив мы вносим минеральные удобрения. Обязательно используйте аннотацию. Много не надо. Лучше чуть меньше, чем больше. И обязательно в этот период до посадки постарайтесь все-таки обработать растение от болезней и вредителей. Препаратов сейчас очень много. От болезней, как правило, это медьсодержащие препараты, от вредителей вы везде на рынках и в магазинах найдете эти препараты, спросите, именно хорошие универсальные препараты, чтобы в сад свой не привести никакую заразу.

Как правильно проводится посадка малины весной

«Ягода малина нас к себе манила…» — так поется в известной песне. Действительно, замечательная по своим вкусовым и витаминным качествам ягода давно стала украшением сада. Кусты малины требуют постоянного обновления. Поэтому мы попробуем дать рекомендации, как правильно проводится посадка малины весной. Если, конечно, вы не высадили саженцы в осенний период.

Выбираем время посадки малины

Поскольку малина неприхотливое растение, работу с ним можно начинать в апреле, сразу после прогревания почвы.

Посадка малины весной в открытый грунт требует выдержать сроки высадки. Ведь солнышко быстро высушивает землю, забирая основной источник подпитки – влагу. А весенние заморозки тоже играют свою негативную роль в период адаптации корней в грунте и появления первых почек на стеблях.

Если наступает резкая жара, лучше отложить пересаживание кустов на осенний период. Сохранить малину от высыхания будет очень сложно, даже при обильном поливе. У нее поверхностные корни, которые быстро засыхают при отсутствии природного увлажнения.

Место для малинника

Растение высаживается, как многолетник, поэтому выбираем удобное место в саду или на огороде. Малина любит солнышко, но вполне может расти вдоль забора в один ряд. Здесь она будет защищена от ветра. Желательно, чтобы солнце освещало малинник во второй половине дня. Зимой такие места заметает снегом, что спасает кусты от вымерзания.

На широких грядках желательно рассаживать кусты рядами с широкими междурядьями, чтобы разросшееся растение не мешало ходить во время обработки почвы и сбора ягод.

Какой грунт подходит для малины

У малиновых саженцев поверхностные корни, поэтому им нужно создать комфортные условия в рыхлом грунте. Они прекрасно приживаются на богатой минералами суглинистой почве. Не терпит малина избытка грунтовых вод, которые подходят близко к поверхности. При подготовке почвы нужно следовать правилам:

  • Вскопать землю с осени;
  • Весной тщательно очистить почву от сорняков, особенно с плетущимися корнями;
  • Ограничить возможность расползания корней с помощью ограничителей – куска железа, доски и т.п. Их вкапывают на глубину 30 см вдоль рядов или по периметру садового участка;
  • Выкопать лунки или траншеи для размещения кустов;
  • Удобрения при посадке малины весной вносят перед посадкой. В траншеи или лунки засыпают компост, перегной, не помешает двойной суперфосфат. Удобрения тщательно перемешивают с грунтом. Если добавить золу, это улучшит вкусовые качества малины.

Удобрения вносить не обязательно, если садовод уверен, что грунты на его участке плодородные.

Готовим посадочный материал

Посадка малины весной для начинающих садоводов может стать серьезным испытанием. Специалисты советуют обратить особое внимание на подбор сортов малины, а также здоровых саженцев.

При покупке саженцев надо учесть следующие нюансы:

  • корень должен быть хорошо развит с многими мелкими разветвлениями;
  • выбирают однолетние растения, которые легко приживаются на новом месте;
  • на стебле должны быть 3-4 живых почки;
  • стебли могут быть уже обрезаны на 30-40 см или их обрезают непосредственно при посадке в грунт.

Чтобы сохранить корни от пересыхания во время транспортировки, надо завернуть их во влажную ткань или поместить в целлофановый пакет. До высадки лучше поставить куст в воду.

Посадка малины весной саженцами

Выбранные здоровые саженцы размещают на участке определенным способом:

  • В шахматном порядке, оставляя между рядами не меньше полтора метра. Расстояние между кустами – 0,5 м.
  • Ленточная посадка предполагает рассаживание кустов в одну линию. Расстояние между кустами уменьшается до 20 см, а междурядья сужаются до метра. Все лишние побеги при этом вырезаются. Для ленты желательно поставить опору (шпалеры), чтобы подвязывать стебли малины на двух уровнях. Для этого с двух сторон ставят высокие палки, а между ними натягивают в два ряда проволоку или шпагат. Каждый стебелек привязывают к проволоке на двух уровнях по мере их подрастания (30 см и 1 м). Так они не падают при сильном ветре.

Непосредственно в грунте саженец располагают привычным методом: устанавливают саженец в лунку или траншею, расправляют корни, заливают водой, поддерживают стебли вертикально и засыпают землей. Почву надо уплотнить в процессе засыпания корней, потряхивая саженец.

Стебли на кустах можно срезать до или после высадки на 30-40 см, оставив несколько здоровых почек, которые дадут новые побеги. Так саженцы быстрее укореняются и начинают плодоносить.

Очень важно наблюдать за размещением корневой шейки – места перехода стебля в корни. Если ее засыпать глубоко, малина не будет развиваться. При высоком размещении корневой шейки произойдет высыхание прикорневых почек, и куст может погибнуть.

Чтобы сохранить весеннюю влагу в лунках, где посажена малина, надо мульчировать почву опилками, компостом, перегноем или просто картоном, который отлично удерживает влагу.

Посадка малины черенками весной

Уже в конце мая можно воспользоваться разросшимися кустами малины, чтобы развести новые кусты без особых затрат. Для размножения ягоды зелеными черенками надо следовать таким путем:

  • Выбрать пасмурный день и нарезать черенки, образовавшиеся на стебле у корневой шейки высотой 3-4 см;
  • Поместить побеги в питательный раствор со стимулятором корнеобразования на 12-15 часов;
  • Высадить черенки под пленку в грунт;
  • Следить за температурным режимом и влажностью, часто поливая парник и проветривая при сильной жаре;

Через месяц, когда черенки укоренятся, их можно высадить на постоянное место.
Молодые саженцы, выращенные из зеленых черенков, надо систематически поливать, чтобы не допустить засыхания еще слабых корней.

Для заготовки корневых черенков подходят сорта ремонтантной малины. Образуются такие черенки в результате разветвления корня и появления новых побегов. Их заготавливают с осени, когда процесс вегетации практически завершается. Черенки аккуратно отрезают от основного корня. Потом их заворачивают в бумагу или ткань х/б, укладывают в ящики с песком и хранят в подвале или погребе.

Для посадки черенков весной:

  • сооружают небольшой парник;
  • делают небольшие бороздки глубиной 5 см в подготовленном взрыхленном грунте;
  • укладывают черенки плашмя;
  • присыпают посадочный материал землей, слегка уплотняя;
  • высаженные черенки обильно поливают и закрывают пленкой.

При повышении температуры парник надо проветривать.Пленка снимается сразу после появления зеленых ростков. Когда пройдет укоренение черенков, их выкапывают и переносят на постоянное место вместе с комом земли.

При правильной агротехнике кусты малины, выращенные способом черенкования, могут дать свой первый урожай уже к осени.

Посадка ремонтантной малины весной

Начинающему садоводу надо знать, что ремонтантная малина отличается от обычной только своими вегетативными свойствами. Эти сорта дают второй урожай, возобновляясь к осени. Поэтому на зиму кусты надо вырезать на уровне грунта.

Участок, где будет высаживаться малина весной, готовят осенью: вскапывают, удобряют органичными и минеральными удобрениями. Весной только выкапывают лунки, размещают в них подготовленные кусты и обильно поливают. Чтобы сохранить влагу, землю под кустами мульчируют.

Размещать саженцы ремонтантной малины на участке надо с учетом особенностей плодоношения и ухода за кустами. У новых кустов, высаженных весной, происходит активное разрастание, появляются новые побеги. Они требуют опоры и подвязки стеблей, на которых появляется много ягод.

Соблюдая все рекомендации знатоков – садоводов можно обеспечить себя и свою семью вкусной витаминной ягодой – малиной на все лето. А осенью собрать урожай ремонтантных сортов, чтобы сварить чудесное ароматное варенье!

Как омолодить старую яблоню. Обрезка деревьев

Молодой сад, в том числе и яблони, радуют взгляд, согревают душу, но проходят годы, и наши яблоньки стареют. Старая яблоня уже не даст былого урожая, ветви ее более хрупки, частенько видны пучки волчков – то есть растущих вертикально побегов, которые только оттягивают на себя питательные вещества, но не дают плодов, а дерево потихоньку погибает. Очень многие садоводы просто корчуют старую яблоню и высаживают на участке новые сорта саженцев, забывая о таком чуде, например, как настоящая Антоновка, достать которую сейчас, именно ту, ароматную, которую запекали в духовке, которая лежала, сохраняясь всю зиму, практически нереально.

Сегодня мы попытаемся максимально подробно объяснить, как омолодить яблоню преклонного возраста, опишем способы омоложения, расскажем, когда и как правильно это делать. И тогда, вполне возможно, что яблоня возродится вновь и еще долгие годы будет радовать вас урожаями любимых яблок.

Основные действия, которые будут направлены на омоложение старой яблони – это действия, связанные с обрезкой. Тут важно запастись инструментом и терпением, ведь за один сезон вернуть былую молодость изрядно постаревшей яблоне будет не только физически трудно, но порой и опасно для самого дерева. Вместо того, чтобы омолодить яблоню, вы истратите уйму сил и энергии и просто «зарежете» дерево, оно, скорее всего, просто погибнет. Кстати, а вообще нужно ли вот именно сейчас вашу яблоню омолаживать, быть может, еще не время?

Признаки, указывающие на то, что нужно приступать к обрезки яблони

Мало кто знает, что яблоня может расти без омоложения до трех десятков лет. Конечно, это не говорит о том, что не нужно проводить санитарную обрезку, она нужна и должна быть ежегодной и сводиться в первую очередь к удалению сухих побегов, сломанных, подмерзших и тех, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению. Но старение яблони проявляется в иных признаках. Например, явный признак старения – это обнажение сучьев скелетообразователей, которые, в свою очередь, банально теряют побеги плодоношения, причем идет обнажение, от начала кроны к ее периферии, естественно, при этом сильно падает и урожай.

Один из признаков старения – малый прирост, он становится минимальным или рост яблони останавливается вовсе. Побеги обрастания и плодушки массово гибнут, засыхая и отмирая. Даже в этот период, когда уже любому понятно, что дерево нужно срочно омолаживать, оно еще может давать плоды, но вкус этих плодов, сильно отличается от того, который был прежде.

Кроме всего прочего, обратите внимание на саму верхушку вашей старой яблони: дерево требует омоложения, если верхушка практически полностью высохла.

Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?

Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее – каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.

Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку – и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше. И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.

Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.

В какие сроки приступать к обрезке яблони?

Конечно, в период покоя яблони, это может быть поздняя осень, когда завершится листопад, но еще не будет сильных морозов, или предвесенняя пора, например, конец февраля. Главное, чтобы за окном было не более десяти градусов мороза, и чтобы яблоня не находилась в состоянии вегетации.

Обрезку весной крайне желательно завершить полностью до наступления того периода, когда набухнут почки, их набухание свидетельствует о том, что корневая система яблони уже включается в работу и питательные вещества начинают поступать от корней вверх, в крону, обрезка в этот период повлечет за собой потерю питательного сока и он, словно кровь из раны на теле человека, будет вытекать, ослабляя или даже убивая растение.

Помните и о том, что в процессе омоложения яблоне нужна будет подкормка и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, вносите весной комплексное минеральное удобрение, почаще поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, а осенью внесите калийную и фосфорную подкормку и проведите влагозарядковый полив.

Идем далее и давайте поговорим об инструментах обрезчика, которым придется запастись.

Инструменты необходимые для обрезки

В наличии обязательно должны быть как минимум две ножовки, одну берите имеющую мелкие зубья, а другую – крупные, также поступите и с секаторами в плане их количества – возьмите два, поострее да подороже, иначе на первом-втором сучке секатор банально сломается, что уже многократно проверено на деле. Цена хорошего секатора сейчас начинается от 3000 рублей, и если это не подделка, то это точно хороший секатор.

Обзаведитесь также перчатками, можно простыми садовыми, но лучше со вставками из кожи на ладонях, так риск поранить руки о корявые сучья будет сведен к минимуму. И конечно же, если ваши деревья настоящие исполины, то придется прикупить лестницу или стремянку да разориться на страховочный пояс – поверьте, бывают такие минуты, когда сто раз перекрестишься и поблагодаришь Бога за то, что его (пояс) нацепил да привязал к ветке.

В том случае, если старых яблонь на участке две, три или больше, желательно обзавестись либо умными и ловкими, хорошо обучаемыми помощниками, либо электросекатором – помните это опасная штука, может отрезать палец или сильно повредить руку, зато работая с ним совершенно не чувствуешь усталости и если не отвлекаться, а делать все поэтапно и планомерно, выбрав солнечный денек без снега и дождя, то никакой беды случиться не должно. Часто такие секаторы крепят на длинных шестах, от них (от секаторов) идут провода и имеется что-то типа пульта управления, и прямо с земли можно будет срезать побеги.

Важно! Никогда не экономьте на инструменте, уж если вы решили заняться садоводством, то скопите средства на качественные пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы, стремянки и хорошие перчатки. Именно когда все под рукой, заниматься садоводством легче и интереснее. Даже простая лопата может согнуться, доставив массу негативных эмоций, а может, купленная в 4-5 раз дороже, прослужить десятки лет, буквально передаваясь от отца к сыну. Помимо прочего, некачественный садовый инструмент крайне быстро тупится и без постоянной изнурительной подточки и правки будет губить деревья. С помощью такого инструмента можно делать лишь взлохмаченные срезы, которые даже при изоляции впоследствии садовой краской или садовым варом, будут заживать длительный период, что может негативно сказаться на общем состоянии дерева, ведь через плохо заживающие срезы, как через полуоткрытые ворота, может свободно пробраться в дерево любая инфекция.
Кроме того, не забывайте, передвигаясь от дерева к дереву, мыть рабочие органы инструментов 12% хлорной известью или протирать их тряпкой, смоченной в спирте, так риск передачи инфекции от больного дерева к здоровому будет либо вовсе исключен, либо минимизирован.

Приступаем к описанию самого процесса омоложения, опишем простейшую, но крайне эффективную трехлетнюю схему обрезки.

Яблоня до омолаживающей обрезки.

Яблоня после омолаживающей обрезки.

Первый сезон и осенняя обрезка яблони

Итак, перед вами старая яблоня. Все признаки, описанные в самом начале материала, присутствуют, и все инструменты у вас имеются. Не забываем, что без риска потерять дерево мы можем за один прием удалить примерно треть всей надземной массы дерева. Итак, первым делом, конечно, вырезаем на кольцо (с обязательной изоляцией спила или среза садовой краской или садовым варом) все погибшие побеги с корой, те что сильно повреждены или совершенно сухие и лишенные коры. Далее, хорошенько осмотрите крону яблони и если лимит по удаленным побегам еще не исчерпан (одна треть), то стоит удалить все побеги, что имеют видоизменения на коре, например, черные пятна или пятна иного цвета, побеги с очень сильно сморщенными участками коры, те от которых кора буквально отваливается лоскутами, обнажая мертвую ткань сучьев, а также побеги, расположенные вблизи голых сучьев.

Обрезайте такие участки очень внимательно, вырезая исключительно до здоровой ткани и делая максимально гладкие срезы, ни в коем случае не оставляя даже небольших пеньков. Пенек, даже изолированный садовым варом или замазанный садовой краской, впоследствии все равно начнет гнить, а очаги гниения – это фактически медленная смерть растения.

Отдельно хочется сказать о спиливании больших веток. Некоторые ставят стремянку, и давай пилить сверху у ствола, в итоге ветка обламывается, ползет вниз, сдирая кору едва ли не до основания яблони. Это самая настоящая беда и залечить такой задир коры будет очень сложно, проще, наверное, спилить всю яблоню. Большую ветвь нужно пилить частями – сперва максимально облегчив ее – то есть, спилив все побеги на ней, тем самым резко снизив ее вес, а затем сверху, отойдя от ствола на сантиметр отпилить третью часть ее толщины, и только после этого снизу спилить ее на кольцо. Такой спил лучше проводить вдвоем – один держит ветку, а другой ее пилит.

После того, как основная масса больных, сухих и просто подозрительных ветвей яблони спилена, вам необходимо определить новую лидирующую ветвь, ведь старая, как мы можем видеть, уже засохла или близка к этому, то есть свой жизненный потенциал она исчерпала. Тут ничего сложного нет, достаточно просто найти один вертикальный побег-конкурент, а старый побег выпилить, таким образом их заменив.

В том случае, если к яблоне давно не прикасались ни пила и ни секатор, и таких «лидеров»-ветвей может быть несколько, то выберите один наиболее удачно расположенный, и в первый год удалите тоже один, но наиболее неудачно расположенный, не забывайте о правиле удаления трети надземной массы, не режьте сразу всех конкурентов.

Вообще, массивных, крупных скелетных сучьев за сезон можно вырезать не более трех штук, по сути, это и будет третья часть, удаление такого количества побегов не должно принести вреда дереву.

Когда основная масса работы первой осенью сделана, осмотрите результаты своего труда, оцените высоту дерева. На собственном опыте могу сказать, что деревья выше пяти метров в дальнейшем «обслуживать» будет сложнее, поэтому, если все еще стоит выбор между проводниками, то оставьте тот, что покороче.

Второй сезон обрезки, первый срок – конец февраля

Так называемый бархатный сезон зимы, когда уже греет солнышко и день довольно длинный, в саду можно поработать подольше, да и температура редко опускается ниже десяти положенных градусов мороза. На что обратить в первую очередь свое внимание в этот период? Мы советовали бы на волчки – длинные и толстые вертикальные побеги. Да, от них нет толку, но только, когда они вертикальные, стоит их отогнуть и придать им наклонное расположение, как они могут начать приносить пользу в виде плодов. Поэтому на каждой наиболее хорошо развитой ветке яблони можно оставить по одному волчку, тоже максимально хорошо развитому, удалив все остальные срезом «на кольцо» и отогнуть побег (волчок) максимально аккуратно и сильно в сторону от центра ствола на угол, близкий к 90°.

Чаще всего для отгиба волчка используют крепкую стальную проволоку, реже – шпагат, потому что он (шпагат) все же разрушается от солнца и может порваться еще до появления необходимого эффекта в виде постоянно измененного направления роста волчка. Кстати, если вы новичок в деле отгибания волчков, то сначала добейтесь нужного результата, то есть отогните волчок, закрепите его, а уж потом удалите все остальные. Не нужно оставлять один и, сломав его, грешить на свои не очень умелые руки, а так у вас будет множество попыток, что называется для того, чтобы набраться опыта. В принципе на этом можно и закончить предвесенние работы в саду и дождаться осени.

Второй сезон – осенние работы по омоложению яблони

Тут можно продолжить обрезку, которая зачастую направлена на снижение ее роста (если это нужно, конечно). У невысоких яблонь можно укоротить скелетные побеги, чтобы те сучья, которые расположены под ними, получили максимум света. Укорачивать желательно на треть, не более. Вот в принципе на этом можно завершить обрезку и отпустить яблоньку спокойно спать всю зиму. Таким образом мы срезали уже две трети «ненужных» побегов.

Третий сезон – предвесенние работы со старой яблоней

Снова конец февраля, и можно вернуться к нашей яблони, которую мы омолаживаем. Тут уже можно смело приступать к удалению третьей части побегов, что нам мешают, то есть вырезке еще одной трети, заключительной части, на которую приходятся обычно массивные волчки, которые мы не стали отгибать, а также вертикальные побеги-конкуренты.

Удалить их, кстати, можно было бы и осенью, но не всегда дерево успевает за довольно короткий срок, что называется, прийти в себя, но если вы его хорошо «кормили и поили», то можно попытаться удалить прошедшей осенью две трети побегов, а сейчас провести что-то вроде санитарной обрезки и заново осмотреть новые волчки и заняться их отгибанием, на этом и завершив операции с яблоней, а осенью вырезать оставшиеся незамеченными незначительные части старой древесины.



Ну и наконец третий сезон – осень

Остатки старых ветвей, больных, сухих и тому подобных можно смело удалить. Перед вами должен стоять итог того замысла, который отложился у вас в голове или был начертан на бумаге, яблоня омолодилась и готова одаривать вас новыми урожаями длительный период времени.

В заключении хочется рассказать еще об одном варианте «омоложения яблони» – путем обрезки веток-плодушек.

Как же так, возмутится читатель, ведь плодушка – самая значимая ветвь дерева, нужно целых два года расти веточке, чтобы на ней образовались плодушки и появились первые плоды? Но пугаться не стоит, такая обрезка позволит получить еще большее количество плодушек.

Как мы можем стимулировать образование новых плодушек? Правильно! Удалением почек расположенных на макушках однолетних побегов. В первый сезон появятся боковые побежки, а на второй год на них сформируются почки с цветами, следовательно, и с плодами – летом или осенью. Будут идти годы и такие веточки буквально обрастут плодушками, и так будет лет пять-шесть, после чего плодовые звенья, без зазрения совести, нужно будет полностью удалить, переведя на любой побег, способный заменить удаляемый и так до бесконечности.

Вот и все, что мы хотели рассказать об омоложении яблони. В этой статье мы постарались донести все максимально доступно и понятно. Но если все же остались вопросы – смело пишите о них в комментариях, мы с радостью ответим!

Как обустроить клумбы на дачном участке?

Одним из самых ярких и самых популярных вариантов ландшафтного дизайна любого загородного дома являются композиции, выполненные из декоративных растений и цветов. Даже если вы являетесь обладателем маленького участка, у вас точно найдется место для небольшой и аккуратной клумбы. Такие цветники могут быть настолько разнообразными по форме, размеру, оттенкам, что вы точно найдете вариант, который сделает вашу приусадебную территорию красивой и стильной.

Начальный этап планировки клумбы

Многие люди, занимаясь обустройством частного дома, беспокоятся и о ландшафтном дизайне. Ведь именно он служит своеобразным «лицом» вашего участка, создавая, наравне с фасадом дома, первое впечатление у ваших соседей и гостей. Именно поэтому к оформлению клумбы вам стоит относиться довольно серьезно. Ведь конечный результат должен не только выглядеть красиво сам по себе, но и гармонично вписываться в общий ансамбль загородного дома.



Перед тем, как приобретать растения и различные вспомогательные материалы, необходимо спроектировать, каким же образом будущая клумба должна выглядеть на конечном этапе работ. Для этого вам необходим всего лишь лист бумаги, карандаш и неиссякаемый источник вашей фантазии. Подумайте о том, какие цвета вы хотели бы видеть в ландшафтном дизайне, какой формы клумб вы хотели бы придерживаться (традиционной или более оригинальной) желаете ли вы устроить возле своего дома цветник, или же просто планируете обустроить зелёную композицию из разнообразных трав.

Конечно, в первую очередь обращать внимание следует на стиль, в котором выполнен фасад дома. Ведь ландшафтный дизайн создан для того, чтобы украсить территорию возле здания, а не создавать диссонанс от двух категорически разных стилевых направлений. Если вы не планируете пользоваться услугами профессиональных дизайнеров, а желаете оформить композиции самостоятельно, вот вам несколько правил о том касательно того, как спланировать оформление клумбы:

  1. Стиль готовых композиций, как и фасада, и внутреннего обустройства дома, должен полностью характеризовать хозяина жилища. Поэтому при обустройстве клумбы ориентируйтесь в первую очередь на свои собственные предпочтения.
  2. Перед тем, как высаживать композиции, необходимо учесть не только внешний вид вашего дома, но и особенности его постройки, размер и форму приусадебной территории, рельеф и т.д.
  3. Обратите внимание на то, какое количество солнечных лучей проникает на территорию приусадебного участка. Это поможет вам подобрать цветы, которые не завянут от переизбытка или недостатка солнца.
  4. Не переусердствуйте в экстравагантности. Для того, чтобы конечный результат не выглядел наляписто, постарайтесь не перенасытить композицию. Если вы выбираете клумбы нестандартной формы, позаботьтесь о том, чтобы оттенки растений цветов на ней были достаточно нейтральными. И наоборот – для клумбы классической формы идеально подойдут яркие и смелые цветочные композиции.
  5. Обязательно обратите свое внимание на общий план приусадебного участка: дорожки, элементы декора, беседки, бассейн и т.д. – всё должно быть прорисовано перед тем, как вы приступите к закупке товаров для высаживания клумбы.
Учитывая все вышеперечисленные аспекты, вы сможете безошибочно подобрать форму, размер и оттенки готовых композиций, которые смогут дополнить общий ландшафтный дизайн вашего участка и смогут элегантно и красиво украсить ваш загородный дом.

Основные варианты оформления клумб

В настоящее время существует огромное количество вариаций обустройства клумб для вашего ландшафтного дизайна. Это и хорошо, и плохо – с одной стороны среди такого разнообразия точно можно выбрать тот вариант, который вам идеально подойдет, но с другой стороны, тому, кто впервые занимается обустройством приусадебной территории, будет тяжело разобраться, какой именно тип цветочных композиций использовать, и где именно его разместить. Среди самых популярных вариаций обустройства клумб являются следующие виды:

Регулярная клумба

Главной характеристикой такого типа ландшафтного дизайна является следование конкретному геометрическому рисунку. Создается этот узор как правило из разнообразных растений. Для такого вида клумб довольно важным будет тот фактор, чтобы все цветы, которые располагаются на данном участке, зацветали в одно и тоже время. Это поможет сохранить узор в том виде, каким он был задуман дизайнером или хозяином дома. Кроме того, чтобы такая клумба могла долгое время радовать глаз, важно помнить и о такой важной детали, как освещение территории – такой цветник требует довольно большое количество солнечных лучей. Именно поэтому устанавливать его рекомендуется тем, кто обладает большой территорией приусадебного участка, на которой может проникать достаточное количество света.



Для регулярной клумбы подходят растений разного типа: как однолетние, так и те, которые цветут без пересадки на протяжении нескольких лет. Следует отметить то, что уход за таким цветником – процесс довольно длительный и кропотливый, поскольку каждый отдельный тип растений требует к себе индивидуального подхода (полив, удобрение и т.д.). Однако конечный результат обязательно порадует как хозяев, так и гостей дома, ведь такие композиции выглядят очень оригинально и способны создать незабываемые впечатления о ландшафтном дизайне вашего участка.

Нерегулярная клумба

Нерегулярная клумба является, пожалуй, самым популярным вариантом размещения композиций. Она пользуется огромной популярностью как среди профессиональных дизайнеров, так и среди владельцев загородных домов. Преимуществом такого типа высадки цветов является то, что уход за ней не требует большого количества времени и усилий, а конечный результат может радовать вас на протяжении круглого года. Суть такого метода заключается в том, что все растения, которые произрастают на клумбе, высаживаются в таком порядке, чтобы, когда отцветает одно из них, тут же зацветала второе.



Конечно, в отличие от предыдущего вида, такая композиция не имеет четкого геометрического рисунка, однако это не исключает ее привлекательного внешнего вида. Готовый цветник выглядит таким образом, словно все растения – результат естественного проявления природы, а не спланированная вариация декоративного объекта. Чаще всего, чтобы готовая клумба имела хоть какую-то визуальную завершенность, владельцы приусадебного участка предпочитают выбирать оттенки цветов, которые гармонично сочетаются между собой.

Для того, чтобы обустроить нерегулярную клумбу, можно использовать разнообразные растения. Чаще всего в наших широтах встречаются такие цветы, как розы, пионы, астры, флоксы и т.д. Все они цветут в разное время года, а потому могут на протяжении долгого времени радовать вас своим внешним видом. Ещё одной особенностью такой клумбы является возможность проявить всю свою фантазию. Здесь можно не бояться экспериментировать, совмещая между собой разнообразные яркие растения разной высоты.

Приподнятая клумба

От предыдущих вариантов такой вид цветочных композиций отличается некоторыми особенностями своей конструкции. Проще говоря, приподнятая клумба подразумевает между собой высокий контейнер, в котором высаживаются цветы. Чаще всего она имеет конкретную геометрическую форму: круглую, квадратную, треугольную и т.д. Высота такого цветника может быть абсолютно разнообразной, однако чаще всего она варьируется от тридцати сантиметров до одного метра. Для того, чтобы контейнер, в котором располагаются растения, выглядел более оригинальным, его изготавливают из натуральной древесины, бетона, камня, кирпича и т.д.



Устанавливать такие цветники непосредственно на газоне довольно нецелесообразно, ведь для них необходима более твердая поверхность. Поэтому чаще всего такие клумбы размещают на асфальте, брусчатке или же гравии. Многие дизайнеры рекомендуют располагать такие композиции непосредственно возле входа в дом. Симметрично установленные контейнеры с красивыми цветами выглядят достаточно элегантно и придают зданию торжественности.

Для приподнятых клумб по большей части используют однолетние растения. Уход за ними требуется довольно тщательный, ведь жидкость в контейнере не может задерживаться на протяжении долгого времени, а поэтому почва может быстро пересыхать. Приподнятая клумба является отличным способом разнообразить ландшафтный дизайн. Для того, чтобы придать территории оригинальный внешний вид, вы можете использовать каскады контейнеров разной высоты и формы. Таким образом у вас получится создать уникальные композиции, которые к тому же (относится к каскадным разновысотным клумбам) будет проще поливать и подрезать.

Ковровая клумба

Часто ковровые клумбы можно увидеть в качестве озеленения городских парков. Однако такой вариант может идеально подойти и для участка вашего загородного дома. Такой цветник имеет что-то общее с панно – все растения в нём имеют довольно низкий рост и располагаются таким образом, что могут напоминать ковровый узор. Такие композиции выглядят эффектно и оригинально, но при всём при этом требуют длительного времени на их обустройство и уход.



Многие владельцы подобных клумб отмечают то, что ухаживать за ними требуется минимум раз в неделю, поскольку для того, чтобы поддерживать внешний вид узора цветника, необходимо удалять подсохшие и завядшие растения. Кроме того, потребуется тщательно следить за тем, чтобы граница между разными цветами не стиралась между собой, нарушая таким образом рисунок. Некоторые люди предпочитают высаживать растения для ковровых клумб непосредственно в горшках, в которых они продаются. Конечно, такой вариант занимает намного меньше времени, однако впоследствии будет требовать более частого полива, поскольку земля будет быстро пересыхать.

Моноклумба

Несмотря на то, что, как понятно из названия, такой тип клумбы выглядит довольно просто, именно это и делает его оригинальным и отличным от всех вышеперечисленных типов. Сам по себе моноцветник представляет собой композицию, в которой присутствует только один вид растений. Для ландшафтного дизайна загородного дома такие варианты чаще всего используют для декорирования садовых дорожек. Для того, чтобы моноклумба не выглядела скучно, дизайнеры рекомендуют высаживать на ней яркие цветы, экспериментировать с ее формами и размерами.



Вертикальная клумба

Такой вариант цветника подходит для тех, кто не имеет достаточное количество места для обустройства крупной клумбы. По-другому такие композиции называют еще трехмерными. Их преимущество заключается в том, что, не занимает много места, они помогают наслаждаться разнообразными видами растений. Для вертикальных клумб используются специальные ящики, которые состоят из нескольких уровней. На них ставят определённое количество горшков с разнообразными растениями. Кроме размещения их непосредственно на самой приусадебной территории, такие цветники часто используются в качестве украшений для заборов, стен, беседок и других объектов ландшафтного дизайна.



Как подобрать растения для клумбы?

Самым важных аспектом обустройства цветника является выбор растений, которые вы будете рассаживать на нём. Именно этот вопрос озадачивает многих людей, которые самостоятельно планируют обустройство ландшафтного дизайна своего загородного дома. Следует отметить, что самой частой ошибкой неопытных цветоводов является расположение на одном участке растений, которые любят влагу, и цветов, которые имеют высокий уровень устойчивости к засухе.

Еще одной оплошностью является мнение, якобы цветы, которые не требуют тщательного ухода, выглядят намного хуже растений, которые в подкормке и поливе требует большое количество времени и усилий. Это совсем не так, ведь сегодня можно найти большое количество разнообразных засухоустойчивых цветов и трав разных оттенков и высоты, с помощью которых можно создавать уникальные и оригинальные композиции. Именно поэтому среди опытных цветоводов огромной популярностью пользуются цветы, которые не требуют к себе слишком много внимания. В их число входят астры, можжевельник, барбарис, настурция, бархатцы и т.д.

Первым делом, чтобы обеспечить высокое качество почвы для растений, необходимо подготовить клумбу. На начальном этапе вам потребуется наполнить ее смесью гравия и песка для того, чтобы отток воды из почвы был оптимальным. Кроме того, таким образом вам удастся регулировать количество поступаемых удобрений. Важно высаживать все растения для вашей клумбы на определенном расстоянии между собой. В таком случае они смогут гармонично расти, не мешая друг другу.



Перед тем, как устанавливать дренажную систему, спланируйте, какие именно цветы вы будете высаживать. Например, растения, которые нуждается в большом количестве влаги, в свою очередь не требуют дренажной системы. Однако, если у вас есть время и желание постоянно поливать свою клумбы, то вы можете размещать на ней такие цветы, как розы, пионы или незабудки. Кроме того, обратите внимание на то, какое количество солнечного света необходимо тем или иным растениям. Некоторые виды требуют больше солнечных лучей, в то время как остальным для нормальной жизнедеятельности необходима исключительно тень.

Виды ограждений для клумб и их основные характеристики

Немаловажной частью клумбы является ограждение. Кроме того, что оно защищает растение, оно также имеет декоративную функцию, помогая гармонично закончить композицию. Владельцы загородных домов устанавливают ограждения для цветников по нескольким причинам:

  1. Разделить территорию газона и клумбы. Часто, чтобы провести границу между местом, где растет трава, и цветником, люди размещают небольшое ограждение, высота которого составляет не более десяти сантиметров. Этого вполне достаточно для того, чтобы четче очертить территорию клумбы.
  2. Блокирование корней растений. С такой целью заборы устанавливают не просто на поверхность клумбы, но и в глубь почвы. С помощью использования крепкого материала у вас получится надолго оставить цветник в его первоначальном виде. Для этих целей чаще всего используются пластиковые ограждения или натуральный камень. Не рекомендуется устанавливать забор, выполненный из натуральной древесины в виду недостаточной прочности этого материала.
  3. Заборы для приподнятых клумб. Лучше всего обустраивать при помощи камня или кирпича, поскольку необходим сильный материал для того, чтобы удерживать почву в одном пространстве.
  4. Для того, чтобы защитить цветник от животных или детей, необходим достаточно высокий забор. Поскольку высота такого ограждения должна быть около пятидесяти сантиметров, а внешний вид клумбы многие хозяева загородных домов не желают прятать от глаз гостей дома, в целях защиты чаще всего используют штакетники. Их можно изготовить из различных сплавов металла, пластика или натуральной древесины.

Относительно материала, из которого чаще всего изготавливают ограждения для цветников, то самыми популярными являются следующие варианты:

  • Деревянный забор.
  • Ограждение из камня.
  • Металлическая ограда.
  • Пластиковый забор.

Древесина является натуральным и безопасным материалом, который, кроме того, выглядит довольно уютно и красиво. Одним из главных преимуществ данного материала является то, что он не нагревается под прямыми солнечными лучами, а потому не сможет навредить цветам в вашей клумбе, обжигая их. Кроме того, обустроить ограждение для цветника из натурального дерева достаточно просто – вы сможете это сделать, даже не имея особых навыков. Единственным минусом такого материала может стать то, что он не является долговечным, но сегодня при помощи специальных материалов, вы можете значительно продлить его эксплуатационный срок. Для того, чтобы сконструировать забор, можно использовать все виды древесины. Что же касается типов подобного ограждения, то среди них выделяем следующие:

  • частокол,
  • штакетник,
  • плетеный забор,
  • бревна и т.д.



В такое понятие, как каменный забор, входит несколько материалов: кирпич (который используется чаще всего), натуральный камень, искусственные его вариации, тротуарная плитка и т.д. Для того, чтобы сделать такое ограждение более оригинальным, некоторые дизайнеры советуют совмещать его с различными элементами из других материалов. Главным достоинством каменного ограждения являются его длительный эксплуатационный срок и высокая степень надежности, которую он обеспечивает вашей клумбе. Из минусов материала можно разве что назвать его стоимость, которая будет достаточно выше, чем цена ограждения другого вида.



Очень красиво и элегантно выглядят запоры, выполненные из металла. Конечно, они имеют достаточно высокую стоимость, однако это объясняется тем, что такие изделия выглядят стильно и могут изготавливаться под заказ с учетом всех ваших требований. Для цветников используют как литые, так и кованые варианты, которые не только дополнят внешний вид клумбы, но и будут долго служить защитой цветочных композиций. Обязательно продумайте, о том, чтобы металлический забор вписывался в общие стилевые особенности вашего ландшафтного дизайна и фасада дома. В некоторых случаях можно использовать ограждение поскромнее, а в некоторых потребуется отдать предпочтение элегантным кованым узорчатым заборам.

Наиболее дешевым являются пластиковые заборы. Однако, несмотря на свою невысокую стоимость, такое ограждение имеет несколько преимуществ:

  • не поддается воздействию высоких температур и повышенной влажности,
  • обладает длительным эксплуатационным сроком,
  • долгое время сохраняет свою первоначальную форму и цвет,
  • легко устанавливается, ремонтируется и демонтируются,
  • имеет наличие достаточно широкий ассортимент разнообразных оттенков, чтобы вы могли подобрать вариант, который вам идеально подойдет,
  • может имитировать более дорогие варианты ограждения, как камень или древесина.


Кроме всех вышеперечисленных вариантов вы можете использовать ограждения, изготовленные из имеющихся подручных материалов. Таким образом у вас выйдет не только практичные, но и очень стильные и оригинальные изделия, которые защитят ваш цветник. В качестве материалов для такого ограждения из можно использовать:

  1. Пластиковые или стеклянные бутылки, перевернутые и закопанные в землю (для продления рабочего срока пластиковых бутылок можно наполнить их гравием или землёй).
  2. Виниловые музыкальные пластинки.
  3. Керамические тарелки.
  4. Шины, и т.д.

Такие варианты относятся к довольно бюджетным типам ограждений и не займут у вас много сил и времени на их обустройство.

Как вы видите, существует множество вариантов разнообразить свой ландшафтный дизайн с помощью различных композиций из цветов и трав. Главное – тщательно продумать не только месторасположение клумбы, но ее форму, размер и вид. В таком случае в конечном результате вы получите цветник, который будет гармонично подчеркивать внешний вид вашего загородного дома, источать нежный цветочный аромат и радовать вас и гостей вашего дома на протяжении долгого времени.

Как обрезать деревья и кустарники

Чтобы деревья активно плодоносили и не болели, их периодически нужно оздоравливать – проводить обрезку и удалять старые и больные ветки. Если вы засомневались в том, что делаете это правильно, то давайте еще раз вспомним основные принципы обрезки.

Неправильная обрезка может погубить сад и нанести ему непоправимый урон. Однако только малая часть садоводов знает, как правильно проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников. Поэтому начинать следует с основ и самых важных моментов.

Что такое обрезка и зачем она нужна

Обрезка – это удаление определенных частей растений – веток, шишек, а иногда и корней. Правильная обрезка омолаживает деревья и кустарники, улучшает внешний вид и декоративную привлекательность растений. Выделяют обрезку четырех типов:

  • формирующая обрезка направлена на то, чтобы придать растению определенную форму или заставить его расти в заданном направлении. Такую обрезку используют при формировании кроны или виноградных лоз;
  • оздоравливающая обрезка призвана вылечить приболевшее растение, избавить его от пораженных участков и частей, а также простимулировать его дальнейшее развитие;
  • стимулирующая обрезка должна улучшить качество плодов, цветков и листвы и обеспечить богатый урожай;
  • ограничивающая обрезка позволяет приостановить рост и развитие растения, особенно в тех случаях, если важно сэкономить немного пространства и не закрывать свет другим посадкам.



Каким растениям нужна обрезка

Большинство культур, выращиваемых на загородных участках, нуждаются в регулярной обрезке как минимум 1 раз в год. Но некоторым растениям могут потребоваться и более частые «знаки внимания». Поэтому так важно знать, что растет у вас на даче, и как часто, исходя из этого, проводить обрезку.

  1. Деревья и кустарники, цветущие весной. К ним относятся сирень, рододендроны, форзиция и другие.
  2. Деревья и кустарники, цветущие летом. Например, такие, как лагерстремия и летняя сирень.
  3. Однократно цветущие розы. К ним относят плетистые, а также и старинные сорта садовых роз.
  4. Повторно цветущие розы. Это такие группы, как флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные, кустовые и миниатюрные розы.
  5. Плодовые деревья и кустарники, а также лиственные деревья: персик, груша, яблоня, смородина, малина, крыжовник, дуб, ясень.
  6. Вечнозеленые деревья и кустарники, а также хвойные растения, такие, как можжевельник, кипарис, падуб и магония также нуждаются в постоянной обрезке.

Когда проводить обрезку

Начало обрезки во многом будет зависеть от видов растений, преобладающих у вас на участке. Если вы удалите побеги слишком рано – растение будет хуже цвести, не завяжет плоды и даже может погибнуть.

Худшее время для обрезки большинства культур – это конец лета и начало осени.
Поскольку любая обрезка в конечном итоге стимулирует рост, нежелательно проводить ее во время перепада температур, который начинается с приходом осени. Поэтому удалять в данное время следует только сухие и заболевшие ветки, которые в любом случае нежизнеспособны.



Как проводить обрезку

Вариантов обрезки может быть несколько. И все они зависят от разных факторов, в том числе и от вида растения. Так, укорачивание живой изгороди будет отличаться от обрезки штамбовой розы. Затем нужно определить, какой вид обрезки вы используете и для чего, а также выполнить несколько общих рекомендаций:

  • в первую очередь удаляйте все сухие, больные и поврежденные ветки и стебли;
  • затем удаляйте боковые побеги и отростки, препятствующие росту растения вверх;
  • обрезайте ветки, которые соприкасаются с другими, поскольку это может спровоцировать болезни или атаку вредителей;
  • подрезайте верхушку кустарников, чтобы замедлить их рост. Правда, это подходит не всем растениям, и иногда их проще пересадить в другую часть сада, чтобы они не препятствовали росту других культур;
  • аккуратно подрезайте растения для придания им подходящей формы. Не спешите и осматривайте растение с разных сторон, периодически делая шаг назад, чтобы оценить результаты;
  • всегда обрезайте ветку до точки роста или конуса нарастания, не оставляя надрез в середине ветки или стебля.


Какой инструмент подходит для обрезки

Успешная обрезка во многом зависит от инструмента, который используется для этой операции. Если секатор или садовые ножницы будут слишком маленькими, то вы рискуете повредить их или побеги с ветками, оставляя раны и повреждения. Основные рабочие садовые инструменты, необходимые для поддержания сада в опрятном состоянии представлены в инфографике:



Правильная и вовремя проведенная обрезка плодовых и декоративных растений позволяет избежать многих проблем, появляющихся в период их роста, цветения и плодоношения. Крайне важно своевременно проводить «оздоровление» деревьев и кустов. Это поможет им жить долго, а вам – радоваться пышному цветению и обильному урожаю.

Как правильно побелить деревья в саду осенью

Побелка – важная часть осеннего ухода за садовыми деревьями. Защитный слой извести или краски предохранит их кору от перепадов температуры и солнечных ожогов, болезней и нападения вредителей.

Практически на любом загородном участке растут плодовые или декоративные деревья. Как и многие другие садовые культуры, они требуют от хозяев должного ухода. В осеннее время важной процедурой заботы о саде является побелка стволов деревьев, которую проводят в сухую погоду в октябре-ноябре.

Если вы не знаете, как правильно побелить деревья, растущие на вашей приусадебной территории, мы вам об этом расскажем.

Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке



Кора деревьев редко бывает идеальной (особенно у взрослых культур): она трескается, расслаивается, отмирает, на ней появляются мхи и лишайники. Поэтому прежде чем проводить побелку, стволы деревьев нужно привести в надлежащий вид. Причем делать это можно только во влажную погоду.

Садоводы наловчились очищать стволы деревьев с помощью подручных средств. Лучше всего для этих целей подходят пластиковые или деревянные предметы. Кто-то использует для очистки коры тканевые перчатки или губки для мытья посуды с абразивной поверхностью. А вот металлические инструменты (скребки, щетки и т.д.) применять не рекомендуется – они могут повредить ствол.

После того как кора будет очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать. Это необходимо для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы.

Варианты приготовления дезинфицирующего раствора для обработки стволов деревьев перед побелкой

  • ХОМ — развести 30-40г препарата в 10л воды, полученным раствором опрыскать стволы из распылителя;
  • Медный купорос — 300-500г вещества развести в 10л воды, полученным раствором опрыскать стволы из распылителя;
  • Железный купорос — 300-500г вещества развести в 10л воды, полученным опрыскать стволы из распылителя;
  • Зола + хозяйственное мыло — в 10л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы. Для обработки необходимо обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши;
  • Зола — 2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения. Затем полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья;
Дезинфекцию стволов садовых растений следует проводить в сухую и ясную погоду.
Завершающий этап обработки заключается в замазывании ран. «Оголенное» после очистки ствола дерево более уязвимо для всевозможных болезней (даже несмотря на дезинфекцию). Чтобы наверняка защитить его от возможных напастей, все имеющиеся ранки, трещинки, сколы и повреждения нужно замазать специальным средством. Какие варианты замазки можно использовать?

  • Садовый вар. Это средство можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно растопить на медленном огне в разных емкостях, а затем смешать 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли. К полученной смеси добавить 100 г жира. Когда он расплавится, смесь следует вылить в холодную воду. Из застывшего пластичного материала сформировать комок. Чтобы замазать раны дерева такой смесью, нужно немного подогреть садовый вар, пока он не станет пластичным.
  • Глиняная болтушка. Готовят замазку из глины и воды – состав настаивается несколько дней, пока все комочки не растворятся. Затем к глине добавляют коровий навоз. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. После этого концентрат смешивают с новой порцией навоза из расчета 1:1, хорошо размешивают и добавляют 100 г медного купороса. Смесь легко наносится на участки ствола и хорошо держится даже на крупных ранах.

Шаг 2. Готовим смесь для побелки



Существует несколько вариантов приготовления побелки. А если вы не хотите или не можете составить ее самостоятельно, поищите специальные смеси в садовых магазинах.

Готовые смеси для побелки

Самый простой способ получения белящего состава – приобретение его в магазине. В продаже можно найти смеси на основе извести и глины. Их главное преимущество в том, что они не «закупоривают» ствол и позволяют дереву свободно «дышать».

Однако есть у данных средств и недостаток: к весне они смываются с коры, и деревья снова нужно белить. Хотя ответственные садоводы и так проводят повторную побелку в весеннее время, поэтому это не должно стать большой проблемой.

Смеси домашнего приготовления



Самый простой вариант мы уже рассмотрели, теперь перейдем к самому дешевому. Как правило, в раствор для побелки входит 3 основных компонента:

  • белое вещество (известь или мел),
  • «липкое» средство (мыло, клей ПВА, глина, молоко),
  • обеззараживающий компонент (медный купорос).

Пропорции, в которых смешивают эти ингредиенты, могут быть разными, поэтому и рецептов таких смесей немало. А это значит, что каждый дачник непременно найдет тот, который сможет приготовить сам.

Рецепт побелки №1
  • 2 кг гашеной извести,
  • 300 г медного (или 500 г железного купороса),
  • 10 л воды,
  • 1 ст.л. карболовой кислоты (для защиты от зайцев и мышей).

Рецепт побелки №2
  • 2,5 кг мела,
  • 10 л воды,
  • 10 ст.л. мыльной стружки.

Рецепт побелки №3
  • 2-2,5 кг гашеной извести,
  • 10 л воды,
  • 250-300 г медного купороса,
  • 1 кг жирной глины.
ВАЖНО! Все компоненты в каждом из рецептов нужно смешивать так, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она должна напоминать сметану или негустое тесто. Слишком густой раствор будет образовывать плотную корку и со временем начнет отваливаться кусками. Жидкая побелка рискует полностью стечь по стволу и оставить дерево без защиты.
Краска для побелки деревьев
Белить деревья можно также краской: акриловой или водоэмульсионной (если в ее составе есть противогрибковые и бактерицидные компоненты). Покраска защитит стволы от проникновения под кору болезнетворных микроорганизмов.

Однако есть у данного способа побелки и минус: молодые растения нельзя обрабатывать акриловой краской, поскольку она не позволяет тонкой коре «дышать».

Что касается водоэмульсионной краски, то она отлично защищает деревья от морозов, но не может уберечь их от вредителей, способных пробираться под кору. Поэтому в нее рекомендуется добавлять медьсодержащие препараты.

Шаг 3. Подбираем кисть для побелки



Для нанесения побелки на стволы деревьев чаще всего используют обычную мягкую кисть. Ею удобно работать, а также она позволяет обрабатывать даже самые сложные участки коры. А еще кисть отлично подходит для побелки молодых деревьев. Для обработки взрослых культур можно связать несколько (3-4 кисти) вместе – это значительно сократит время на побелку.

Подходит для побелки деревьев и малярный валик. Этот инструмент также позволяет ускорить процесс побелки сада. Кроме того, использование валика улучшит качество покраски.

Если на участке разбит огромный сад, и побелить все деревья с помощью кисти и валика не представляется возможным, стоит воспользоваться распылителем для краски.

Шаг 4. Белим деревья



Первым делом необходимо определить, на какую высоту можно и нужно белить деревья. Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.

Следующий этап – это непосредственно побелка. Приготовленную смесь следует нанести на поверхность ствола так, чтобы он был хорошо прокрашен. При использовании разбрызгивателя следует укладывать краску в 2 слоя.

Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев
Побелить дерево не так уж и сложно, но кое-какие условия все же нужно знать и соблюдать, чтобы незначительные (как может показаться на первый взгляд) недочеты не привели к серьезным проблемам. Какие же ошибки иногда совершают дачники при побелке сада?

  • Наносят раствор не слишком тщательно, из-за чего в непрокрашенных участках остаются вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы.
  • При очистке стволов не подстилают материал для сбора «мусора», удаляемого с деревьев. В результате счищенные с коры насекомые и споры болезней проникают в почву, успешно пережидают зиму и весной продолжают свою вредоносную деятельность.
  • Наносят побелку слишком толстым слоем. Оказывается, чрезмерное усердие тоже чревато проблемами: белила могу начать отслаиваться и осыпаться. Оптимальная толщина слоя 2-3 мм.
Проводите побелку правильно, чтобы деревья в саду были надежно защищены от самых разных напастей. В таком процессе подготовки сада к зиме нет ничего сложного. Немного практики – и у вас все получится.

Как подготовить сад к зиме

Вот и собран урожай, и в саду опустело, но расслабляться и впадать в зимнюю спячку рано. Сначала надо позаботиться о садовом участке: пусть он ляжет под снег ухоженным. Итак, финишные работы.

Уход за деревьями

  • Если на ветках деревьев и земле остались несобранные плоды и падалица, соберите их и закопайте поглубже.
  • Удалите засохшие и поврежденные ветки. Осмотрите все насаждения, и, если они повреждены, залечите. Для этого используйте мочевину или садовый вар.
  • В конце осени побелите растения, этим вы защитите их от весеннего яркого солнца и вредителей.
  • Вредители-насекомые могут находиться и в верхнем слое почвы под деревьями. Прокопайте круги под ними на глубину 20 см, личинки насекомых попадут на верхний слой почвы и погибнут от морозов.
  • Проведите подкормку деревьев минеральными удобрениями: навозной жижей (1:10), компостом (2 кг/м2 под дерево), перегноем (5 л/м2). Азотные удобрения в зиму вносить под деревья нежелательно. Они снижают зимостойкость насаждений. Также осенью подкармливают деревья фосфорно-калийными удобрениями, суперфосфатом и хлористым калием. Раствор следует готовить, согласно инструкции, и вливать под каждое дерево не менее 4 ведер.
  • В зиму хорошо полейте деревья – не менее 50 литров на одно взрослое растение, особенно, если осенью было мало дождей. Чтобы влага сохранилась под насаждениями, прикройте околоствольные круги сосновыми ветками, компостом или перегноем.
  • Грызуны также наносят немалый вред деревьям. Оберните их стволы на расстояние до 1 м пластиком от бутылок, толью, металлической сеткой.

Уход за почвой

Уберите с участка всю опавшую листву. Если она не была поражена болезнями, можно сложить опавшие листья на компостную кучу или на теплую грядку, использовать, как мульчу для винограда, кустов роз и многолетников. Поврежденную листву следует собрать в мешки и увезти с участка.

Уход за кустарниками

Ветки кустов крыжовника и смородины старше 5 лет обрежьте под корень.

Под кусты смородины внесите калийно-фосфорные удобрения и золу. Это поможет им перезимовать.

У малины удалите загущающие и больные ветки, оставьте однолетние побеги, пригибая их к земле. Хорошей осенней подкормкой для малины и крыжовника является перепревший навоз (6 кг/1м2) и суперфосфат.

Кусты роз обрежьте и обработайте антисептиком. Морозостойкие сорта из средней полосы России переносят зиму и без укрытия, но их нужно прикрыть лапником или сухой листвой.

Подкормки роз надо прекратить уже в сентябре. Если впереди суровая зима (25-30 градусов), то, чтобы пережить ее, кустам роз нужно хорошее укрытие.

Но можно не ждать следующего сезона, а любоваться красивыми цветами и зимой, дарить их своим любимым. Просто закажите их в салоне цветов. Они ничем не уступают цветам, выращенным на приусадебном участке.

Если следовать простым советам по уходу за садом накануне зимы, он в следующем году отблагодарит вас большим урожаем и красивым цветением.

Источник

Как правильно ухаживать за садом

Лишь тот сад цветёт и пахнет, который чувствует к себе любовь, заботу и внимание. Сад, лишённый даже минимального ухода, быстро теряет свою гармонию и обаяние, утрачивает свою красоту и уникальный, неповторимый образ.

Тех, кто занимается облагораживанием своего садового участка, интересует вопрос: «Как ухаживать за садом?». Все объекты ландшафтного дизайна требуют постоянного ухода, но особенно в этом нуждаются зелёные насаждения.

Уход за кустарниками и деревьями
Особенно повышенное внимание следует уделять молодому саду, т.е. только что посаженным деревьям и кустарникам. В первые несколько месяцев очень важен регулярный полив и обработка стимуляторами корнеобразования.

Потому что в течение этого времени саженцы чувствуют себя в земле как букет в вазе. Ведь новые корешки ещё не появились, а у старых нет возможности получать влагу из глубинных слоёв земли. Так что саженцы придётся обильно поливать каждый день на протяжении первых 5 дней после посадки, а при сухой погоде на протяжении 10 дней.

В дальнейшем кроме полива потребуется:
  • Рыхлить и мульчировать землю в районе приствольных кругов. Приствольный круг – это площадь вокруг ствола дерева или кустарника. Размер приствольного круга дерева примерно равен площади его кроны, а у кустарника это будет воображаемая окружность с радиусом 30-50 см (от основания).
  • Обрабатывать растения специальными средствами от вредителей и болезней. Самое распространённое средство – это медный или железный купорос как по отдельности, так и в смеси с известью.
  • Своевременно проводить корневые и внекорневые подкормки, используя для этого органические и минеральные удобрения. Состав удобрения и нормы его внесения зависят от сезона, а также вида, возраста и состояния растения.
  • Проводить обрезку – санитарную, регулирующую или формирующую, в зависимости от сезона и состояния растения. При санитарной обрезке удаляют сухие, повреждённые ветки и прореживают крону. При омолаживающей – удаляют старые сучья. При формирующей – придают кроне определённую форму и размер. Для различных видов деревьев и кустарников методы и сроки обрезки сильно отличаются.
Уход за газоном

Новый только что положенный газон, а тем более только что посеянный, также требует ежедневного полива. Спустя месяц после укладки (высевания) можно будет начинать подкармливать газонные травы. Но сначала убедитесь, что трава прижилась, т.е. тронулась в рост.

Дальнейший уход за газоном заключается в следующем:

  • Регулярное скашивание. Примерно раз в 7-10 дней, в зависимости от скорости роста травы, потребуется косить газон. Высота побегов может зависеть от нескольких факторов: от видового разнообразия трав, от типа газона или вашего предпочтения. В среднем высота может быть от 2 до 5 см.
  • Борьба с сорняками. Даже если почва была тщательно подготовлена, со временем всё равно могут появиться сорняки. Наиболее доступный и надёжный способ их уничтожения – ручная прополка. Лучшие результаты приносит прополка сорняков на стадии всходов.
  • Защита от вредителей. К сожалению, в некоторых случаях не обойтись без химикатов.
  • Внесение удобрений. Для того чтобы газонные травы нормально развивались и имели сочный зелёный цвет, потребуется регулярное внесение комплексных минеральных удобрений.
  • Аэрация и пескование. Аэрация – это прокалывание почвы специальными инструментами по всей площади газона. Эта процедура проводится 1-2 раза в год, в зависимости от состава грунта. Она позволяет корням получить больший доступ к воде, удобрениям и кислороду. Иногда одновременно с аэрацией проводится и пескование – вся поверхность газона покрывается тонким слоем песка в 2-3 мм. Часть песка проникает в отверстия, образовавшиеся после аэрации, и предотвращает излишнее накопление перегноя в грунте.
  • Чистка газона или вычёсывание. Проводится два раза в год – осенью и весной. Весной вычёсывают остатки сухой травы (войлок), а осенью – собирают опавшие листья.

Уход за цветниками

Цветники являются теми элементами сада, которые больше других притягивают к себе взоры. Поэтому они должны иметь безупречный ухоженный вид.

Основные мероприятия по уходу за цветниками:

  • Полив. Необходимо учесть, что разные виды растений требуют разного количества влаги. Наиболее интенсивный полив требуется на стадиях активного роста, зарождения бутонов и цветения. Полив, так же как и опрыскивание, следует проводить вечером, когда солнце уже почти на горизонте.
  • Рыхление почвы. Опять же для разных цветов рыхление следует проводить по-разному, в зависимости от того, насколько близко к поверхности почвы расположены корни и стебли растений. Например, если растение с горизонтальными корневищами, которые формируются в верхнем слое почвы, то рыхлить можно не глубже 2-3 см.
  • Мульчирование. Для мульчирования используют различные материалы: керамзит, кирпичную крошку, гравий, компосты с добавлением торфа и др. Для молодых цветников достаточно слоя в 2-3 см, для 4-5-летних – 5-8 см.
  • Борьба с сорняками. Удалять сорняки легче из влажного грунта. Многолетники следует вырывать с корнем, чтобы они не могли размножаться.
  • Внесение удобрений. Сейчас на любом удобрении написано, как его применять. Главное запомните – азотные удобрения вызывают интенсивный рост зелени (ботвы), а фосфорные – ускоряют процесс цветения и созревания плодов.
  • Чистка. Необходимо своевременно удалять отмершие части растений: листья, побеги, отцветшие цветки.
  • Омоложение. Многолетние культуры раз в несколько лет следует омолаживать (делить, обрезать), т.к. они теряют декоративность.

Обеспечьте своему саду грамотный, и самое главное, регулярный уход. Не оставляйте его без внимания даже зимой. И тогда у вас получится вырастить настоящий райский сад.

Источник