Как выбрать седло для велосипеда

Когда вы столкнетесь с выбором седла для велосипеда у вас возникнет ряд требований к нему, так как потребности и возможности каждого человека разные. Покупка велосипеда всегда тяжелый и мучительный выбор и комфорт играет самую главную роль. На комфорт влияет множество факторов и составляющих велосипеда. Рассмотрим такую важную деталь велосипеда, как седло.

Во время езды на велосипеде большую нагрузку испытывает таз, поэтому комфортное седло позволит безболезненно преодолевать большие расстояния, не жалуясь на боль и мозоли.

Индивидуальный выбор седла для велосипеда

К большому счастью, существует большой выбор различных типов седел и производителей, которые дают возможность подобрать седло индивидуально. Слово «индивидуально» здесь объясняется тем, что анатомия каждого человека индивидуальна и подобрать седло нужно исходя из особенности строения таза и седалищных костей, а именно их ширины. Поэтому существуют седла мягкие, твердые, а также широкие и узкие. Как правило, для шоссе и кросс-кантрийных велосипедов больше подходят узкие жесткие седла, которые, в свою очередь, имеют низкий вес.

Для гибридов и городских велосипедов используют широкие и мягкие, так как здесь больше важен комфорт при длительной поездке.

Конструкция седла для велосипеда предельно проста:

  1. Рамка (сталь, хром молибден, титановая проволока, карбоновое волокно, сплав алюминия, магния и прочее). Титановые и карбоновые рамки имеют высокую стоимость и подходят для велосипедистов с низким весом. Такие рамки используются на спортивных седлах. Сама рамка сделана в виде буквы «V» и крепится к основанию седла в трех местах. Бывают рамки, которые оснащены пружинами, что обеспечивает амортизацию при езде.
  2. Основой седла для велосипеда служит высокопрочный пластик. Он может быть как цельным, так и с прорезью по средине, что обеспечивает дополнительный комфорт и хорошую вентиляцию.
  3. Смягчающая подкладка используется для уменьшения жесткости седла. Подкладка может быть с поролоном или гелевой вставкой внутри. Гелевое седло особенно удобно при длительных поездках.
  4. Внешнее покрытие – это материал которым седло покрыто снаружи. Это может быть кожа, кожзаменитель, синтетические ткани или даже карбон. Наиболее комфортное покрытие – это, конечно же, кожа. Однако кожаные седла отличаются высокой стоимостью. Кожзаменитель и синтетические ткани достаточно быстро изнашиваются, что сказывается на внешнем виде седла. Кроме того, такие седла довольно скользкие, но имеют низкую цену.

Стоит отметить, что первое время ездить на любом новом седле будет неудобно и дискомфорт будет ощущаться в любом случае, вне зависимости от конструкции и материала из которого изготовлено седло.

Комфорт во время езды во многом зависит от правильно регулировки и удобной посадки.

Как правильно тормозить на велосипеде

Купив «двухколесного коня» новички всегда задаются вопросом — как правильно тормозить на велосипеде? И мало кто из советчиков знает, как правильно нужно тормозить: задним, передним или двумя тормозами одновременно…

Для профессионалов не секрет, что основа активной безопасности при езде — это правильное торможение. Кто не знает или сомневается, запомните: основной тормоз на любом колесном транспортном средстве — это передний! Особенно это касается любой двухколесной техники. У велосипедистов, в отличии, например, от автомобилей, очень малая площадь контакта покрышки с дорожным покрытием, и чтобы быстро остановиться недостаточно одной лишь силы тормоза.

При торможении основной вес приходится на переднее колесо, тогда как заднее колесо в этот момент разгружается. Знаете что будет, если Вы зажмёте один задний тормоз, когда нужно резко остановиться? А произойдёт следующее — заднее колесо заблокируется, а велосипед поскользит дальше. Именно потому, что заднее колесо в этот момент разгружено. Вторая проблема, вытекающая из низкой загрузки заднего колеса — это крайне малый диапазон тормозного усилия. То есть, аккуратно нажимаете на тормозную ручку, а замедления почти нет, нажимаете сильнее, и колесо уже пошло юзом.

Особенности торможения передним и задним тормозом на велосипеде
Главным тормозом в контуре системы торможения является передний, при экстренных остановках на него ложится три четверти (а это аж 75%!) работы. Учитесь правильно тормозить на велосипеде: дозируйте тормозное усилие на переднем колесе, а используя задний, привыкайте к тому, что он используется только для стабилизации траектории движения. Старайтесь тормозить и не блокировать колеса, за исключением особых случаев, вроде экстренного маневра или медленного сползания с крутого склона.

Приучайтесь с первых дней к динамичной езде. Даже в прогулочном темпе не сидите просто на седле: на поворотах наклоняйте байк, при торможениях привставайте и переносите свой вес назад. Тренируйтесь делать экстренную остановку и спускаться с горы, ещё раз повторимся, не блокируя колёса. Чем быстрее вам нужно остановиться, тем дальше выносите свой корпус назад за седло, то же самое и при крутых спусках.

В особых случаях даже приходится повиснуть пятой точкой над задним колесом, причем сидение оказывается где-то около груди. Такая поза позволяет не только максимально вынести вес назад, более равномерно загружая обе оси велосипеда, но и основательно упереться в педали, приподняв носки вверх. Таким образом вы сможете тормозить максимально жестко и интенсивно, а смещенный назад центр тяжести не даст велосипеду перевернуться.

Запомните, если вы зажмёте обе ручки со всей силы — вас перекинет через руль, зажмёте задний тормоз — байк пойдет юзом, практически не теряя скорости. Только отработанный рефлекс, знание пределов торможения своего велосипеда, умение управлять своим телом поможет вам резко скинуть скорость и правильно затормозить.

Кратко подводя итог, отвечаем на вопрос, как правильно тормозить на велосипеде:

  1. Основное правило — замедляясь, не блокируйте колеса.
  2. Не бойтесь использовать передний тормоз, пользуйтесь двумя тормозами одновременно.

Надеемся, что Вы поняли, насколько важно научиться правильно тормозить двумя тормозами одновременно.

Тренируйтесь сами правильно тормозить и научите детей — полезные привычки нужно прививать смолоду.

Как правильно обрезать и формировать плодовые деревья?

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.

Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.

Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Способы обрезки

Различают два способа обрезки: укорачивание и про-реживание.

Укорачивание (подрезка) частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста является слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2до 2/3 частей сильным.



Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значитель­ной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в це­лом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка) удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно светового режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питатель­ные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

Техника обрезка
При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1-2 см.Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или сека­торам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зара­стание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направ­лена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на 7з ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.

Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной по­верхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают

садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1: 0,3).



Сроки обрезки
В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует об­резать в зимне-весенний период и летом.

Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения).



Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.

Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.

К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении боль­шей части побега секатором.

Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5-6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.

Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий' освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей про­исходит с концов и сопровождается вторичным загу­щением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.

Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кро­ны, но на это затрачивается больше времени.

Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.

При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.

Обрезка яблони и груши до плодоношения
Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4-5-м году, а у позднеплолных на 10-12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.

Наиболее распространенными формами кроны яб­лони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее распространены кустовидная и безъярусная.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона.
При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4-5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2-3 ветви, расположенные через одну I почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50-70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться

  • У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви.


Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2-3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения).



Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь заклады-вают на расстоянии 35-45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30-40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6-8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона.
Для Северо-Западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. Деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). За ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.). Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5-6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10-15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают.

Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на 1/3-1/2 их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.

Безъярусная, измененно лидерная крона.
Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15-40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно.

Общее количество скелетных ветвей 5-6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов до восьми.

Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей. Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35-45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15-20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25-30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег конкурент проводника вырезают на кольцо.

Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5-0,6 диаметра ствола. Это является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.

Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были хорошо освещены. Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки. У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны. В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.

При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветви, расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку.

Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований. Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается.

Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание. В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви первого и последующих порядков.

Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола.



У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола и друг от друга.

У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30-40 см друг от друга, но на трех нижних суках в 30-40 см от ствола, а на следующих в 40-60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.

Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко за­медляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления де­ревьев в плодоношение.

Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы.



Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

Деревья этих сортов обра зуют длинные тонкие ветви. Из за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых ор­ганов.

У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40- 50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.

Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.

Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодо­вых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в пе­риодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на1/3-1/2 длины) однолетних побегов стимулируют возник­новение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис).

Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

Для превращения в обрастающие ветки побеги обре­зают коротко, оставляя на них 4-6 почек. На следую­щий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4-6 почек, а остальные удаляют.

В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно рас­положенные горизонтально, не укорачивают.



Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение
В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.

Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4-4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побеги.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.

У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения
В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет



Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервала­ми в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от вели­чины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Обрезка старых деревьев
У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.



Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазы­вают масляной краской (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.



Обрезка и формирование деревьев косточковых пород
Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5-6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25-35 см. Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных по 10-15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на об-щих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15-25 см.

Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Особенности обрезки вишни.
Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Особенности обрезки сливы. Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Как правильно лечить варикоз

Варикоз является довольно распространенной проблемой, особенно среди женщин. К нему могут привести малоподвижная стоячая или сидячая работа, ношение неправильной обуви (высокий каблук или, напротив, очень плоская подошва), лишний вес и частые запоры. Заболевание не только неприятно эстетически, но может привести к серьезным последствиям – тромбоз, тромбофлебит и трофические язвы – если его не лечить.

Начальная стадия

В случае, если внешние проявления варикоза еще не слишком сильны, но присутствуют постоянные отеки, усталость ног и наметились сосудистые «звездочки», стоит поддержать здоровье вен нехирургическими методами.

1. Массаж
Чтобы уменьшить отечность нижних конечностей, а также повысить кровообращение, стоит обратить внимание на массажную терапию. Хорош вибромассаж в кабинете специалиста или дома, с применением ручного массажера. Не пренебрегайте легкими пощипываниями в направлении от стоп к бедрам и обратно. Улучшить кровообращение помогут эфирные масла, применяемые во время процедуры: ромашка, шалфей, герань, кипарис и лаванда.

Важно! Для лечебного массажа при варикозном расширении вен существует множество противопоказаний. К ним относятся заболевания сосудов, артерий, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, тромбофлебит, гипертония на последних стадиях и другие.
2. Гимнастика
Обязательный пункт при лечении начинающейся варикозной болезни. Верные помощники – ходьба, велосипедные прогулки, а также плаванье. Активность должна достигать, в среднем, от 3 до 6 часов еженедельно.

Если рабочий день проводится в статическом положении, важно каждые два часа двигаться и разминать мышцы ног. То же касается и длительных перелетов. Возвратившись домой после рабочего дня, полезно на 15-20 минут прилечь, подложив подушки так, чтобы ноги возвышались на 10-15 см выше грудной клетки.

3. Питание
Как было сказано выше, частые запоры могут способствовать прогрессированию варикозного расширения вен. Чтобы этого избежать, добавьте в рацион достаточное количество клетчатки. Внимательно следите за водным балансом, выпивая не менее 1,5 литров чистой воды в день.

В пище должно быть достаточно флавоноидов – сильных антиоксидантов, нормализующих кровообращение и артериальное давление. Они содержатся во фруктах и ягодах, овощах и зеленом чае.

4. Витамины
Чтобы поддерживать сердечную мышцу и вены в здоровом состоянии, нельзя пренебрегать витаминами. В нашем случае особенно важны витамины В, Е, С и К.

Их достаточное наличие в организме является залогом нормального кровообращения, эластичности венозных стенок, а также предупреждения воздействия на клетки организма свободных радикалов. Лучше всего витамины усваиваются вместе с пищей, но если в результате анализа крови был выявлен дефицит какого-либо из них, назначаются аптечные добавки.

5. Экстракты и травы
Нормальному кровообращению и укреплению сосудов помогают не только витамины, но и травы. Обычно их применяют местно. При варикозе полезен конский каштан, способствующий восстановлению нормальной густоты крови и повышающий эластичность вен. Для борьбы с отеками применяют экстракт сосновой коры. Компрессы с использованием гамамелиса успокоят кожу на ногах и сузят кровеносные сосуды, а экстракт Готу Кола оздоровит вены.

Важно! Все эти средства способны помочь при начальных стадиях варикоза и исключительно в составе комплексной терапии. Если заболевание прогрессирует, обязательно обратитесь к врачу!
6. Медикаментозное лечение
Назначается исключительно врачом после обследования и, при необходимости, взятия анализов. Бывает местным и для приема внутрь. Обозначим основные группы препаратов.

7. Флеботоники
Укрепляют стенки сосудов, повышают эластичность вен. Также избавляют от отеков и купируют воспалительные процессы. К ним относятся, например, Антистакс (капсулы), Флебодиа (таблетки) и Детралекс (суспензия или таблетки).

8. Антиоксиданты
Препятствуют внутренним поражениям под действием свободных радикалов, улучшают состав крови, способствуют выведению токсинов. Лучше всего получать из пищи, при необходимости применяются витаминные комплексы.

9. Антикоагулянты
Избавляют от густоты крови, обладают противовоспалительным действием. Предотвращают образование тромбов. Это, прежде всего, Аспирин и Клексан (инъекции).

В качестве нехирургического метода используется также компрессионная терапия.

Применяют эластичные бинты или специальное белье (колготки, чулки разной компрессии). Улучшают кровоток путем сужения вен. Есть противопоказания, поэтому самостоятельно такое лечение, равно как и медикаментозное, начинать не стоит.

10. Оперативное вмешательство
Если варикоз прогрессирует, и врач не находит противопоказаний, может применяться оперативное лечение. Существует несколько видов вмешательства.

11. Венэктомия
В настоящее время почти не применяется из-за большого количества осложнений. Операция заключается в удалении ствола пораженной вены. Анестезия достаточно серьезная: либо общий наркоз, либо спинальная. На смену этому методу приходят малоинвазивные методики, о которых расскажем ниже.

12. Эндовенозная лазерная коагуляция
Применяется на любой из стадий заболевания. Не требует специальной подготовки, за исключением обязательного проведения дуплексного сканирования вен ультразвуком. Такое вмешательство проводится без общей анестезии, достаточно местного обезболивания. Операция длится менее часа, после чего пациент может сразу отправиться домой. Обязательно ношение компрессионного белья в течение нескольких дней после процедуры.

13. Радиочастотная абляция
Метод схож с предыдущим, но на стенки вены воздействуют не лазером, а радиочастотой. Эта операция стоит дороже, чем лазерная коагуляция, из-за стоимости оборудования. Стандартными противопоказаниями являются беременность и период лактации, а также атеросклероз нижних конечностей.

14. Минифлебэктомия
Через небольшие разрезы или проколы удаляются узлы и притоки пораженной вены. Применяется в случае изолированного варикоза протоков, либо как дополнительная процедура после названных выше техник. Длительность процедуры обычно не превышает 40 минут.

Важно! К сожалению, оперативное вмешательство не дает 100% гарантии, что рецидивов болезни не возникнет. Обычно они наблюдаются у половины пациентов в течение нескольких лет после процедуры. Для того чтобы это предотвратить, необходимо строго соблюдать профилактические мероприятия.
15. Инъекционная склеротерапия
Наименее травматичное вмешательство, применяющееся как при варикозе, так и для купирования сосудистой сетки. Специальный препарат вводится в вену через небольшой прокол, способствует склеиванию стенок сосудов, а затем рассасывается. Процедура настолько легкая для пациента, что проводится без обезболивания. К побочным эффектам можно отнести иногда возникающую пигментацию.

Заключение

Не стоит относиться к варикозной болезни несерьезно, так как последствия для организма могут быть весьма неприятными и разрушительными. Своевременная профилактика и соблюдение приведенных рекомендаций избавит от возможных проблем или приостановит течение заболевания, если оно уже началось.

В более серьезных случаях и только после консультации со специалистом может потребоваться оперативное вмешательство, чтобы избавиться от проблемы.

Как избавиться от боли в запястье при катании на велосипеде

Случалось ли с вами такое, что при езде на велосипеде очень сильно болят руки и запястья? Не переживайте этого можно избежать.

Иногда возникает неприятное чувство онемения, это происходит из-за защемления локтевого нерва. Всё дело в том, под каким углом расположена ваша кисть на тормозной ручке руля. Кисти вашей руки должно быть удобно, изгиб должен быть естественным для запястья. При неверном изгибе запястья руки могут отекать и неметь. Просто расположите запястья и руки на одной линии с плечами. Когда вы кладете палец на тормозную ручку, угол должен составлять 45 градусов к поверхности земли.

В случае, когда правильная постановка руки не получается, и вы никак не можете найти удобное положение, попробуйте отрегулировать руль. Иногда рычаги на руле расположены под неправильным углом, и их переустановка решит вопрос с усталостью и болью в запястья.

Запоминайте, это легко!

Правильная постановка запятья при езде на велосипеде

Как правильно париться в бане с пользой для здоровья: что можно, а что нельзя?

Все мы прекрасно знаем, что баня, без разницы какая (русская, финская или турецкая) прекрасно действует на организм человека. После посещения парной улучшается настроение, уходят многие болячки.

Но как правильно париться в бане и получить от этого максимальный результат, знают не многие. Эта статья поможет разобраться и более серьёзно подойти к этому щепетильному вопросу. Давайте рассмотрим это более подробно…

Какие аксессуары взять в парилку

Как париться в бане с пользой для здоровья, должен знать каждый любитель жарких банных процедур. И собираясь в парилку, стоит с собой захватить некоторые «прибамбасы», которые помогут «выжать из парной» все оздоровительные свойства по максимуму.

Итак, первое, на что обратить внимание при посещении парной – это конечно веник. Без него никакой русский не воспримет баню серьёзно. Действительно, веник в бане заслуживает особого внимания, так как прекрасно лечит, дезинфицирует воздух и отлично проводит массаж всего тела. Веники бывают разные, и определиться с его выбором довольно сложно. Хотя, самый оптимальный и привычный для нас вариант – берёзовый.

Следующий момент в подготовке к парным процедурам — это сбор двух полотенец (лучше махровых). Одно стелется на полок в парилке, а второе используется по прямому назначению. Шапочка и рукавички, сделанные из шерсти, также необходимы. Это чтобы во время жаркого пара «мозги не закипели и руки не обгорели». Шутка, но со смыслом!

Не стоит забывать о специальных банных настоях и ароматических маслах. Применяемые травяные отвары должны иметь лёгкий и приятный запах. Любая ароматерапия в бане всегда полезна, тем более что выбор натуральных масел и травяных настоев сегодня очень велик. Вполне реально многие из них можно приготовить самому. Благо наши леса богаты различными травами.

О халате с тапочками, чистом сменном белье и «мыльно-рыльных» принадлежностях упоминать не приходится. Без этого просто никак.

Все сборы на этом закончены. Теперь о самом главном: как правильно париться в бане – с чего начать и как закончить?

Как правильно париться в русской бане?

Самое главное в русской бане – это хорошо запарить веник. Будет чем похлестаться и чем поддать пар на каменку. Пока запаривается веник нужно заняться другим делом…

Перед тем как начать париться рекомендуется помыться. С чистым телом всегда приятно заходить в парную. Никакого запаха пота и никакой «чесотки» не будет. Воду при этом необходимо использовать тёплую 35-40 градусов. Такая температура воды поможет подготовить организм к более экстремальным условиям.

Кстати, волосы сейчас желательно не мочить, а оставить их помывку на самую последнюю стадию. Если они будут мокрые, то шанс получить тепловой удар значительно возрастает. Чтобы избежать такой неприятности, нужно надеть шапочку, которую можно слегка смочить холодной водой. Конечно мужской лысой аудитории «греть голову» по поводу мокрых волос не придётся, но без шапочки в жаркую баню входить не следует.

Начинать париться в бане (точнее сказать адаптироваться) лучше всего при небольшой температуре на нижнем полке или скамейке. К «температурному шоку» тело должно привыкать постепенно. Будет лучше, если положение тела горизонтальное. В лежачем положении происходит более равномерное распределение тепла. Голова и ноги прогреваются одинаково. То есть, нет ощущения, что жарко, а ноги мёрзнут.

У каждого свой индивидуальный организм и каждый человек воспринимает температуру по-своему. Кто-то потеет быстро, а кому-то нужно понежиться подольше. Поэтому сложно сказать, сколько времени надо потратить на первоначальный прогрев тела. Но в среднем первый заход в парилку длится 5-7 минут.

Затем следует отдых, во время которого лучше всего окунуться в холодную воду. Прыжок в бассейн с ледяной водой – идеальный вариант. Время пребывания в холодном бассейне или купели не более 15-20 секунд. Конечно, поначалу такие действия кажутся ужасно страшными, но попробовав раз, будете продолжать постоянно. Тем, кому чужды контрастные водные процедуры, могут принять душ и немного отдохнуть.

Второй заход в парилку должен быть более длительный и при более высокой температуре. Для русской бани самая оптимальная температура 70-80 градусов. Больше не надо. Многие, решив повыделываться друг перед другом, нагоняют большую температуру и влажность. Дышать становиться трудно и ни о каком оздоровительном эффекте говорить не приходится. Скорее наоборот. Сам по молодости поступал так, но сейчас с иронией вспоминаю эту глупую ошибку. Всегда надо следить за своими ощущениями и не насиловать свой организм.

Во время второго захода самое время применить веник, тем более он уже как раз запарился. Для того, чтобы поддать пар логично применить от него воду или взятые с собой настои трав. Начинать париться веником следует от ног, поднимаясь всё выше и выше. Старайтесь уделить внимание каждому участку тела. «Белых пятен на карте» желательно не оставлять.

Движения веником поначалу должны быть хлёсткие, но лёгкие. Со временем силу ударов надо увеличить до разумных пределов. Не стоит думать: чем сильнее – тем лучше. Это далеко не так. Париться в бане лучше всего вдвоём. Во-первых, в плане безопасности (мало ли что может случиться), а во-вторых – это просто удобно.

Банщики со стажем, как правило, делают 4-5 таких заходов в парилку. Время отдыха при этом постепенно увеличивают до 15-20 минут. Не зря говорят, что человек должен отдыхать до того как устанет, а не после того как устанет. Вдумайтесь в смысл этих слов и никогда в бане не допускайте чувства усталости. Не стоит забывать и о контрастных водных процедурах, так как после парилки сразу же надо охладиться.

Во время отдыха можно выпить чай, но немного, и пить лучше маленькими глотками. Так чувство насыщения придёт раньше. Большой объём выпитой воды плохо повлияет на сердце. Ведь нагрузка на него и так стрессовая.

После «парильно-мыльных» процедур целесообразно посидеть в комнате отдыха. Не стоит быстро выходить из бани. Прекрасная женская половина может с успехом провести косметические процедуры. Различные маски, скрабы отлично будут действовать на распаренное тело.

Что в бане приветствуется, а что запрещается

В парилку не рекомендуется идти на сытый желудок. После еды час, полтора обязательно надо выждать и только потом отправляться в баню. Голодному париться тоже не хорошо. Оптимальный вариант – золотая середина.

Многие в баню берут пиво или другие алкогольные напитки. Этого делать нельзя. Точнее брать можно, а вот пить их не надо. Во время и после парилки сердце испытывает большие нагрузки. Алкоголь их усиливает в разы. Никакой пользы для сердца не будет – сто процентов. Во время высокой температуры организм теряет много воды. А спирт, как известно, тоже выводит воду из организма. То есть, эффект будет обратный – обезвоживание.

Утолять жажду лучше всего зелёным или чёрным чаем. Вполне хороши травяные чаи с мёдом. Отличный вариант – самовар в комнате отдыха или хотя бы чайник. Натуральный фруктовый сок, минеральная вода, лимонад также хорошо восстанавливают водный баланс. Но самодельный деревенский квас заслуживает отдельной похвалы. Сельские жители меня поймут, как никто другой.

Не рекомендуется утолять жажду холодной водой, особенно молоком. При чувствительном горле, простуда ему обеспечена.

Часто приходится видеть такую картину: в перерывах между заходами в парилку некоторые устраивают перекуры в прямом смысле этого слова. Так как обменные процессы в организме при высокой температуре проходят гораздо быстрее, то и негативное воздействие табака будет в несколько раз увеличено по сравнению с обычными условиями. Ни о какой здоровой бане в этом случае говорить нельзя!

В заключении хочется сказать следующее, что многие люди просто не знают о том, как париться в бане правильно. А некоторые если и знают, то не все правила соблюдают. Из этого следует, что правильно париться – значит, вести здоровый образ жизни. И это действительно классно, ведь здоровье не купишь ни за какие коврижки. Парьтесь в бане и наслаждайтесь ей грамотно!