Как бороться с лишним весом. 5 главных праивл

Многие задают себе вопрос о том, откуда берутся лишние килограммы. Ответ очень прост – ваш рацион питания, а также ваша кухня, где продукты хранятся не совсем правильно.

Пять простых правил, помогут более рационально разместить продукты питания на вашей кухне.

  1. Не стоит готовить много еды, а потом ее просто хранить в холодильнике. Лучше запаситесь полезными овощами и фруктами. Ведь очень часто нам просто становиться лень готовить, и тогда рука сама потянется к яблочку.
  2. Правильно распределяй продукты в холодильнике. Самые калорийные и энергоемкие должны находиться подальше. Диетические продукты, наоборот, должны быть легкодоступными.
  3. Используй не очень удобные стулья на кухне. Очень часто нам просто нравиться сидеть на кухне и наслаждаться едой, но если стул не будет удобным, то вряд ли вы захотите на нем долго сидеть.
  4. Используйте маленькие тарелочки. Чем меньше ваша тарелка, тем меньше вы съедите и тем стройнее вы будете.
  5. Не стоит также хранить орехи на столе, ведь они очень калорийны, а съесть всего несколько штук вам вряд ли удастся.

Как вырастить декоративный подсолнух

Под декоративными подсолнухами чаще всего подразумевают однолетние гелиантусы. Большой выбор сортов и форм, простых и махровых, но неизменно ослепительных сезонных звезд – лишь одна из причин неизменной популярности подсолнухов. Ведь эти растения столь просты в размножении, что вырастить стражей лета под силу даже неопытным цветоводам. Правильный выбор места, своевременный посев и уход за молодыми растениями – вот и все, что нужно, чтобы полюбоваться на роскошные головки подсолнухов на своем цветнике.

Однолетние подсолнухи – одни из самых популярных сезонных растений. Их внешний вид хорошо знаком и садоводам, и тем, кто не выращивает растения самостоятельно. Самые крупные корзиночные соцветия из всех возможных легко узнаются даже в компании родственных по типу цветения культур. Но разобраться в многообразии однолетних подсолнечников далеко не так просто, как опознавать их роскошные головки на клумбе. На пакетиках с семенами часто не уточняют вид подсолнечников и маркируют семена просто как Helianthus, хотя однолетние представители рода и все их сорта давно объединены в вид подсолнечник однолетний(Helianthus annuus). Цветение однолетних подсолнухов традиционно продолжается с июля до октября. Одностебельные однолетники с толстыми прямостоячими побегами, венчающимися на верхушках поразительно крупными корзинками соцветий диаметром от 5 до 36 см, подсолнечники узнаются легко. И не только по классически крупному центру из многочисленных трубчатых или расположенных строгими рядами язычковых цветков, но и по щетинисто-опушенным, грубым на ощупь, неподражаемо морщинистым, расположенным поочередно на черешках сердцевидным пильчатым листьям насыщенного окраса, а также по красивым прицветникам вокруг корзинки, и по мощности своих цветоносов.

У однолетних подсолнухов есть и карликовые, высотой всего до полуметра, а то и ниже, сорта и настоящие гиганты. Декоративные формы (пестролистная, круглая вздутая, круглая многоцветковая, калифорнийская) и сотни разных сортов позволяют выбирать однолетние подсолнечники по своему вкусу. Желтый, оранжевый, красный, белый, коричневый, вариации однотонного или двух- и трехцветного окраса, разная степень махровости и полумахровости, размера центра и расположения и даже формы лепестков существенно влияют на декоративность подсолнечников и возможности их использования. Но все это многообразие никак не сказывается на размножении однолетних подсолнечников. Их выращивают только из семян и чаще используют не рассаду, а самый простой метод – посев непосредственно на месте выращивания, то есть сразу в почву.

Методы размножения подсолнечника:

  • Посев непосредственно на месте выращивания весной.
  • Посев на рассаду ранней весной.

Самостоятельный сбор семян подсолнуха и их выбор для посева

Даже самые модные сорта подсолнуха дают обильный самосев, но и сбор семян понравившихся сортов у этого растения не представляет сложностей. Обратнояйцевидные граненые семянки в плоских корзинках легко позволяют оценить степень созревания семян (по их потемнению).

Самое сложное в сборе семян декоративных подсолнечников – защитить урожай от птиц, которые обожают лакомиться семечками даже однолетних сортов. По мере формирования семян соцветия, с которых планируют снять урожай, обязательно обвязывают сеткой, прозрачной тканью или марлей, чтобы не дать пернатым добраться до драгоценных семян. После срезания головок семена не вынимают из соплодий, а дают им полностью просохнуть. Хранить семена можно и без снятия с корзинок, и в «чистом» виде.

Всхожесть семена декоративных подсолнухов сохраняют очень долго: даже на третий или четвертый год после сбора однолетние подсолнечники всходят пусть и не с результативностью в 90%, но достаточно дружно.

Главное в покупке семян сортов и сортосмесей декоративных подсолнухов – выбирать доверенных производителей. Слишком дешевые семена сомнительных фирм могут вообще не дать ни одного всхода. Обращайте внимание на полноту информации о производителе, изучайте его репутацию, средние цены на рынке. В остальном же можно ориентироваться только на высоту и эстетические качества соцветий. Перед посевом семена сортируют, выбраковывая поврежденные и мелкие (если есть желание, их можно посеять отдельно для эксперимента).



Место для посева декоративных подсолнухов

Само название гелиантусов напрямую указывает на то, в каких условиях предпочитают расти эти восхитительно летние цветы. Однолетние подсолнечники – такие же солнцепоклонники, как и обычные посевные или многолетние гелиантусы. Им необходимы самые яркие, открытые, солнечные площадки. Для низких сортов подсолнечников ветреность не страшна, но для высоких и особенно гигантских подсолнечников, высотой до 3-х м или высаживаемых в бордюры и ширмы, нужно выбирать защищенные, теплые, непродуваемые площадки. Даже у миниатюрных сортов высотой около 30 см в ветреных местах развиваются более мелкие и не такие яркие соцветия.

Гораздо большее внимание стоит уделить параметрам почвы. Для однолетних подсолнечников она должна быть легкой и рыхлой. Супесчаники предпочтительны, но при условии внесения песка для улучшения структуры гелиантусы смогут расти и на суглинках, и на глинистой почве. Влажные или свежие почвы с высоким содержанием питательных веществ позволят гелиантусу однолетнему сполна проявить свою красоту. Однолетние подсолнечники не выносят засоленности почвы и кислой среды.

Подсолнечники не выращивают без перерыва на одном и том же месте, после пасленовых, бобовых и свеклы.

Сроки посева декоративного подсолнуха в почву

В регионах, где почва прогревается рано, выбор возможных сроков посадки и растягивание периода посева на несколько месяцев позволяет увеличить и сроки цветения практически на весь сезон. Высевать подсолнечник на юге можно осенью, под зиму, в конце марта-апреле.

В регионах с суровыми зимами однолетние подсолнечники традиционно высевают в конце апреля при благоприятной погоде, но чаще – только в мае. Бояться раннего посева не нужно: несмотря на то, что сами подсолнечники нехолодостойкие и увядают с приходом приморозков, всходы прекрасно переносят возвратные приморозки до -6 градусов, что и позволяет проводить посев декоративного подсолнечника несколько раньше обычных летников. Обычно растения рекомендуют высевать тогда, когда почва прогреется приблизительно до 10 градусов тепла.

«Растягивать» посев стоит в любом случае, разделяя семена на порции для высева с интервалом в 1 неделю. Если проводить досев декоративных подсолнечников еще и в течение всего лета, то парад подсолнечников будет продолжаться вплоть до первых заморозков и будет беспрерывным.

Посев семян декоративного подсолнуха

В процессе посева декоративных сортов подсолнечников нет ничего сложного. Можно на сутки замочить семена в воде и протравить в фунгицидах (даже в слабом растворе марганцовки) для повышения устойчивости к вредителям и заболеваниям. При ограниченном количестве семян целесообразно проводить проращивание на влажной салфетке или бумажном полотенце, сделав аккуратное прищипывание или обрезание верхушки семечки для ускорения прорастания.

Семена высевают в бороздки или индивидуальные ямки, заглубляя их приблизительно на 2-4 см (максимальное заглубление, не сказывающееся на развитии ростков – 5 см). Посев декоративного подсолнечника желательно проводить негусто, чтобы избежать необходимости прореживать всходы. Обычно семена раскладывают по 2-3 шт на расстоянии от 30 см для низкорослых до 70 см для самых высоких подсолнечников.

Первые всходы однолетних подсолнухов обычно появляются уже через неделю после посева.

После того, как появятся и окрепнут всходы, лишние растения удаляют, оставляя самые сильные.

Цветения от майских посевов можно ожидать в июле. Но куда проще ориентироваться на длительность вегетационного периода: однолетние подсолнечники зацветут через 75, в крайнем случае – 90 дней.



Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

Подсолнечник может пострадать от птиц, улиток и даже грызунов задолго до появления всходов и на стадии прорастания. От слизней и улиток лучше сразу разложить приманки, а вот от пернатых спасти посевы подсолнечника можно простым накрытием почвы сеткой или пленкой.

Несмотря на статус солнцепоклонников, относить декоративные подсолнухи к засухоустойчивым растениям было бы большой ошибкой. Они влаголюбивы и красота цветения напрямую зависит от поливов. Засуха в период активного развития зелени и цветоноса обязательно сказывается на цветении, поэтому поливы обеспечивают уже со стадии молодых всходов. Переувлажнение, сырость почвы опасны в той же мере, что и полное высыхание грунта. Поливы проводят тогда, когда не хватает осадков, около 1 раза в неделю в жару и засуху, промачивая почву на всю глубину залегания корней гелиантуса.

Подкормки для подсолнечника при условии достаточной питательности почвы можно не проводить вовсе. Если грунт не улучшали, то приблизительно через месяц после появления всходов можно подкормить подсолнечники азотными удобрениями, а на стадии бутонизации и цветения – полными минеральными или калийно-фосфорными удобрениями.

Высокие сорта подсолнуха лучше по мере роста подвязывать к опорам, особенно если растения все же высадили на ветреных площадках. Для подсолнечников достаточно простого колышка.

У взрослых однолетних подсолнухов в дальнейшем уход сводится к нескольким процедурам:

  • поливам;
  • рыхлению почвы;
  • удалению сорняков;
  • удалению отцветших кустиков (если вы сохраняли соцветия, спешить со срезкой не стоит, ведь подсолнечник не только украсит осенние и зимние клумбы, но и послужит дополнительным источником пропитания пернатых).

Удаление увядающих цветков у подсолнуха ускоряет распускание новых бутонов и позволяет предупредить поникание цветочных головок. Если вы выращиваете растения на срезку, то и правда лучше своевременно срезать соцветия (за исключением нескольких «головок», оставленных для сбора семян). Но если вы просто украшаете подсолнечником сад и расставляете акценты, то оставляйте как можно больше соцветий: они послужат полезным птицам в саду не хуже, чем регулярное наполнение кормушек. Да и ваш взгляд порадуют.



Выращивание декоративных подсолнухов через рассаду

Почва для посева однолетних подсолнухов подойдет стандартная, универсальная, питательная и рыхлая, но не со слабокислой, а нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот контейнерам нужно уделить больше внимания: подсолнечники не любят пересадку, чтобы избежать травм корней их лучше высевать в индивидуальные стаканчики или торфяные горшочки.

Посев семян проводят в зависимости от желаемого срока посадки в почву. Поскольку подросшая рассада неморозостойкая, высадку можно провести только в конце мая-июне, а посев семян – в конце апреля или начале мая (за 20-25 дней до посадки на постоянное место). Но главное, на что нужно ориентироваться – это интенсивность освещения, возможность организовать досветку.

Семена высевают по 2-3 шт в персональные стаканчики, удаляя из появившихся всходов более слабые растения. Проращивают подсолнечник под стеклом или пленкой, посев проводят на глубину в 1,5-2 см во влажную почву. Температура для прорастания подойдет любая в рамках комнатных показателей, а вот освещение должно быть очень ярким.



Доращивание рассады подсолнуха – задача не такая простая. При нехватке света растения получаются слабыми, стебли гнутся, растение вытягивается и бывает не похоже само на себя. Для подсолнечника подойдет только место на южном подоконнике или с досветкой. Влажность почвы должна быть стабильно легкой. Подкормки не проводят. Закаливать рассаду нужно начинать как можно раньше.

Посадка декоративных подсолнухов, выращенных через рассаду, возможна только в конце мая или июня, после исчезновения угрозы возвратных приморозков. Растения высаживают так же, как проводили посев в открытую почву, на расстояние в 30-70 см. Земляной ком вокруг корней разрушать нельзя. За молодой рассадой уход аналогичен уходу за молодыми всходами.

Как вырастить грибы вешенки

Многие любители грибов хотят сами разводить их у себя дома, или на дачном участке в любую пору года. Сегодня это доступно каждому дачнику, если выбрать для выращивания грибы вешенки. Начинающие дачники и любители грибов задаются вопросом: как в домашних условиях вырастить эти грибы? Сейчас мы разберемся, что необходимо для выращивания вешенок, какие есть способы выращивания, что представляют собой данный вид грибов, и чем они полезны.

Как вырастить грибы вешенки в домашних условиях

Первое, что необходимо сделать, чтобы вырастить грибы вешенки дома или на дачном участке, это произвести дезинфекцию того места, где будет происходить их выращивание. Для этого чаще всего используют хлорную известь. Это делается для того, чтобы уничтожить всю патогенную микрофлору. В случае её попадания в субстрат, он станет непригоден. Тогда разводить в нём грибы не получится, так как произойдёт заражение субстрата вредными микроорганизмами, которые будут подавлять развитие грибницы.

Во-вторых, нужно подготовить субстрат, где будет расти мицелий. Субстрат готовится со следующих составляющих:

  • измельчённая солома зерновых культур;
  • шелуха подсолнечника;
  • опилки лиственных деревьев;
  • растительная масса камыша;
  • гречневая лузга.

Все составляющие субстрата должны быть измельчены до 0,5 – 3 сантиметра. Измельчённые компоненты заливают кипятком, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. Так он должен стоять сутки, а затем им наполняются ёмкости, чтобы он разбух. После всего содержимое высыпается на плёнку тонким слоем.

На этом первоначальная подготовка окончена. Если всё сделать правильно, то вырастить вешенки в домашних условиях не составит труда.

После первого этапа приобретается мицелий. Его можно купить в магазинах или интернете. Так поступает большинство грибоводов. Однако многие люди, которые разводят эти полезные во всех отношениях грибы, советуют вырастить мицелий в домашних условиях. Тем более, что сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Чем полезны грибы вешенки?



Для употребления в пищу идут ножки и шляпки грибов. Из ножек вешенок, хозяйки часто делают икру для начинки блинчиков. Доказано, что вешенки – это противораковый продукт, так как они содержат в своём составе полисахариды. Эти вещества подавляют развитие раковых клеток. Ещё употреблять эти грибы рекомендуют врачи онкологическим больным после химиотерапии. Также они обладают следующими свойствами:

  • нормализуют артериальное давление;
  • способствуют снижению сахара в крови;
  • повышают иммунную систему человека;
  • снижают холестерин;
  • губительно воздействуют на кишечную палочку;
  • являются профилактическим средством против развития атеросклероза;
  • нормализуют обмен веществ;
  • поддерживают нормальную работу сердечно — сосудистой системы.

В этих грибах содержатся все витамины группы Б, различные минералы, ещё содержится много белка. Благодаря тому, что содержание жиров в составе минимально, вешенки считаются диетическим продуктом. Их советуют употреблять людям, страдающим ожирением.

Как вырастить мицелий грибов вешенок в домашних условиях

Чтобы получить маточный мицелий, берётся гриб вешенка. Затем его необходимо разрезать на две части и взять маленький кусочек. Желательно выбирать тот кусок, который располагается ближе к шляпке. Он обрабатывается перекисью водорода для обеззараживания. Таким способом убиваются личинки, которые могут находиться в грибе. Кусочек гриба помещается в пробирку, где уже находится зерно. Так получается маточный мицелий.

Далее необходимо получить промежуточную грибницу. Для этого зерно, помещённое в кастрюлю, заливается водой так, чтобы оно покрывалось на четыре сантиметра. На небольшом огне зерно проваривается в течение тридцати минут. Затем состав процеживается и просушивается. Одновременно с приготовлением состава нужно простерилизовать банки. Стерилизация происходит таким же способом, как и для консервирования овощей. Затем в простерилизованные банки укладывается субстрат, о котором писалось выше, добавляется маточный мицелий. Банки оставляют на две недели в тёплом месте, где нет доступа солнечному свету.

Таким способом можно вырастить грибницу вешенок в домашних условиях. Как видно, то изготовить её дома реально, особого труда это не составит. Зато можно уверенно сказать, что домашняя грибница изготовлена качественно.

Способы выращивания вешенок в домашних условиях, или на даче

Берётся плотный полиэтиленовый мешок, объём которого 30 – 60 литров, плотными слоями укладывается сначала субстрат, а затем и мицелий так, чтобы не оставались пустоты. Затем пакет крепко завязывается, прорезаются отверстия при помощи ножа. Так пакет со всем содержимым хранится 14 дней при температуре 22 – 26 градусов.



По истечении необходимого времени пакет с его содержимым оставляют на 3 — 4 дня в прохладном месте, где температура составляет 4 -5 градусов. Затем температура повышается до 15 – 16 градусов. На пакетах делаются надрезы. Тогда грибы смогут прорастать. Чтобы снизить содержание углекислого газа, в помещении производится вентиляция, а мешки увлажняются водой не реже одного раза в день.

Если все требуемые для условия соблюдены и выполнены правильно, то примерно через двенадцать дней начнётся плодоношение.

Выращивание вешенок в домашних условиях на пне

Подготовительный этап для выращивания грибов на пнях ничем не отличается от подготовительного этапа для выращивания их в мешках. Готовится мицелий, а с приходом весны заготавливаются пни. Лучше всего выбирать пни таких деревьев, как тополь, осина или дуб. Также подойдут садовые пни, которые появились после того, как срубили или спилили старые плодовые деревья. Хорошо подходят груши и яблони.

Пни держат в воде несколько дней, а затем их помещают в погреб или другое прохладное помещение. Перед этим смазывается торцовая часть древесины слоем примерно на два см. Чтобы мицелий распространялся внутрь дерева, на пнях делают небольшие дырочки через 7 – 8 сантиметров. Пни прикрываются сырыми опилками, мхом, корой.

Пеньки устанавливаются друг на друга высотой два метра. Затем всё укрывается соломой и мешковиной.

Также используется способ, когда отверстия засеваются вешенками. Тогда каждый отдельный пень кладут в пакет. Чтобы имелся доступ воздуха, в горловине пакета устанавливается шланг, в верхнюю часть которого вставляют кусочек ваты. Затем пакеты с пеньками отправляются в погреб.

Два месяца необходимо, чтобы вешенки начали прорастать. При этом температура должна держаться на уровне 15 – 16 градусов. Влажность в погребе всё время поддерживается на уровне 90 процентов. Только при высокой влажности грибы начнут расти. Следует помнить, что сами пени поливать нельзя, так как они должны оставаться сухими.

Вырастить вешенки в домашних условиях на балконе

Сегодня эти грибы можно выращивать на балконе. Для этого лучше всего подойдут нижние этажи домов, которые затеняются деревьями. Ещё больше подойдёт западная часть дома, где меньше солнца.

Сначала на утеплённом балконе устанавливают стеллажи. Они должны защищать вешенки от попадания солнечного света. Также используются пакеты тёмного цвета. Подойдут обычные мешки, которые используются для сбора мусора. Субстрат для грибов готовится так, как описывалось ранее.

Субстратом заполняют мешки на 10 сантиметров, затем на 3 сантиметра добавляют мицелий. Чтобы была вентиляция, в пакет вставляют горлышко, вырезанное из пластиковой бутылки. Далее пакет завязывается, а отверстие закрывается кусочком ваты. В мешочках делаются небольшие надрезы, их длина должна составлять 4 – 5 сантиметров. Сначала надрез делается снизу, чтобы был дренаж. Мешки расставляют на стеллаже так, чтобы оставались промежутки 40 – 50 сантиметров, чтобы мог расти урожай.

Отзывы о выращивании вешенок в домашних условиях

Отзывы опытных грибоводов говорят о том, что вырастить вешенки на даче и в домашних условиях вполне доступно каждому и совсем нетрудно, важно соблюдать технологию. При этом многие дачники разводят эьи грибы как для своих нужд, так и на продажу. Вешенки вкусные грибы и среди любителей грибов пользуются спросом. Некоторые люди пишут в отзывах, что выращивание этих полезных грибов стало для них прибыльным семейным бизнесом.

На вопрос о том, где лучше выращивать грибы, единого ответа не существует. Они растут везде при правильном уходе за ними и соблюдении всех необходимых условий.

Как посадить грецкий орех на даче

Можно ли посадить грецкий орех в своем саду? Однозначно — да, многие дачники успешно выращивают орех в саду. При этом важно соблюдать условия и технологию для посадки орехового дерева. Сегодня мы об этом расскажем. В начале вы должны знать, что орехи растут в европейской части страны от Кавказа до Петербурга, в районах где растут самые северные сорта орехов России. Не смотря на то, что это единичные случаи, они лишь подтверждают правило, согласно которому можно сажать и выращивать орехи в центральной части страны.

Эти ореховые деревья при посадке в холодных регионах страны не замерзают, но не вырастают в этих условиях в полную силу. Лучшую стойкость дерева к зиме показали маньчжурские сорта грецких орехов. У южных сортов ореха адаптации к холодному климату не происходит — эти деревья систематично мёрзнут и практически не приносят плодов.

Сорта грецких орехов из мест с жарким, мокрым климатом такие как: Средняя Азия, юг и запад Украины, побережье Черного моря на Кавказе, совсем не подходят для выращивания в холодном климате. Поэтому при покупке сортов орехов обязательно обращайте на это внимание.

Его древесина считается невероятно ценной, хотя в России большинство частных посадок предназначено не для деревообрабатывающей промышленности, а сбора орехов. Как правильно посадить этот кладезь полезных витаминов и микроэлементов в саду, или на дачном участке?

Как и где в саду сажать грецкий орех

Ореховое дерево необходимо сажать на выделенное, постоянное место в саду. Так как 5-летнее дерево после его укоренения будет невозможно пересадить. Объемная крона ореха может образовывать плотную тень на площади сада. Вам нужно будет не расчитывать на эту область садового участка с целью посадки других плодовых кустарников — под орехом практически ничего не будет расти и приносить плоды (действует подавляющий эффект биологического поля большого, сильного дерева).

В этом есть и положительная сторона, в данной области сада под орехами хорошо развивать территорию летнего отдыха: эфирные масла орехов отпугивают мух и комаров
Где сажать грецкий орех в саду? Оптимальное место на краю сада, тогда другие деревья не будут в тени. Орех совсем неприхотлив к почве и грунту, но как правило предпочитает песчано-каменистую землю.
Ореховое дерево нужно сажать весной, оно рано переходит в стадию покоя и не успевает укорениться до зимы.

Прежде, чем перейти к описанию посадочных работ и ответу на вопросы, где купить саженцы грецкого ореха, стоит сказать, что родина дерева – Средняя Азия. В нескольких странах региона до сих пор есть реликтовые леса, хотя их площади и сокращаются по известным причинам. Выращивание человеком этого дерева распространилось далеко за изначальный ареал. На территории России его успешно культивируют даже в средней полосе.

Покупка саженца

Приобретать любой посадочный материал рекомендуется в питомниках или специализированных магазинах, будь-то саженцы или семена. При выборе будущего дерева, уделите внимание следующим аспектам:

  • саженцу не более двух лет;
  • у него сформирован один центральный ствол;
  • все ветки не имеют никаких повреждений (химических либо механических);
  • корневая система сформирована без деформированных отростков;
  • листья не имеют пятен и других признаков заболеваний.

Если все описанное выше соответствует действительности – вы сделали правильный выбор.

Поиск места и выбор времени

Для южных районов уместнее посадка с началом листопада, а в более северных регионах – однозначно ранняя весна. Для грецкого ореха лучшей почвой считаются суглинок и карбонатный чернозем, способные не только пропускать влагу, но и удерживать ее на определенном уровне. Кроме того, важна плодородность, характерная для обоих типов. Отметьте самые солнечные участки палисадника, попутно изучив залегание грунтовых вод. Уровень выше двухметровой отметки – плохой вариант.

Посадка грецкого ореха

Яму для посадки ореха копают довольно глубокую, нужно расчитать глубина так, чтобы было приблизительно 25 сантиметров под его корнями для засыпки камней. Обязательно, дно посадочной ямы заполнить камнями, допустимо применять битый кирпич, гравий и небольшие и средние камни.

Выкапываем лунку глубиной 50-70 сантиметров, с такими же остальными линейными размерами. При необходимости, надземную часть саженцев укорачивают:

  • для однолеток до 30-50 сантиметров;
  • для двухлеток до 50-80 сантиметров.

Дисбаланс подземной и надземной частей не даст дереву динамично развиваться. Расстояние между деревьями следует соблюдать в пределах пятиметровой отметки (не меньше). На дно лунки высыпаем аммофос, сверху присыпаем гумусом и устанавливаем саженец. Добавляем органику и засыпаем окончательно побег. Из остатков земли формируем окружность с углублением вокруг ствола. Повторно поливаем.

Как сажать плодовые деревья

Любой здоровый и красивый сад начинается с посадки хрупких веточек. Многие плодово–ягодные деревья, кустарники лучше определять в открытый грунт осенью, с сентября по ноябрь. Зима еще не скоро, поэтому молодняк успеет освоиться и окрепнуть.

Преимущества осенней посадки

Считается, что весенняя посадка – это потеря одного сезона. Несмотря на то что осень – период покоя, при температуре до + 4 ° C корешки все равно развиваются, а рост надземной части приостанавливается. Посаженное осенью дерево раньше просыпается с приходом тепла, а весну встречает подготовленным к возможным неблагоприятным периодам.

Для предзимней посадки подходят районированные или холодоустойчивые сорта плодовых. Осенью высаживают:

  • яблони, груши;
  • некоторые сорта слив, алычи;
  • вишню, шелковицу;
  • рябину.

Плоды «осенних» деревьев отличаются большими размерами и отменными вкусовыми качествами. Для деревьев типичных «южан» в приоритете весенняя посадка:

  • абрикос, персик;
  • черешня;
  • каштан, орехи;
  • теплолюбивые сорта слив.



Ухаживать за молодым питомником осенью практически не нужно. В процессе посадки деревьев выполняется несколько поливов, далее культурам будет достаточно 3–4 искусственных полива за сезон. Из кустарников осенью в открытый грунт можно высаживать: смородину, крыжовник, садовую малину, ежевику, облепиху,

Воздержаться от осенней посадки рекомендовано лишь в исключительных случаях:

  • если ожидается чересчур морозная зима;
  • в большой численности присутствуют грызуны;
  • высок риск кражи.

Материал для осенней посадки

Саженцы–однолетки или двухлетки с одеревенелыми побегами, отлично приживутся и выдержат зимовку в открытом грунте.

Как выбрать молодое здоровое дерево:

  • Обращайте внимание на наличие прививочного изгиба. Если вы не делаете покупку дерева в питомнике, то рискуете приобрести «дичку». Прививка хорошо видна на стволе – своеобразный «пенек» можно найти возле самой корневой шейки растения.
  • Кора ровная, без повреждений и отслоек.
  • Веточки дерева гибкие, не ломкие и не сухие.
  • Почки полностью сформированные.
  • Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) можно посадить весной и даже летом.

Если вы заметите, что корни дерева подрублены, от такой покупки стоит отказаться. Это, скорее всего – трехлетка и его развитую корневую систему попросту укоротили. Приживаются такие экземпляры с большим трудом.

Саженцы с ЗКС хорошо переносят транспортировку и лучше примутся на новом месте. Нередко продавцы имитируют выращивание в контейнерах. Если деревце находится в емкости, обратите внимание насколько плотно оно там расположено. Вынимается саженец без усилий, а корни равномерно занимают земляной ком.



Правила посадки молодых деревьев

Ошибочно сажать деревья, заглубляя до самой прививки, в лучшем случае плодоношение наступит очень поздно, в худшем – саженцы погибнут.

Полезный совет! Корневую шейку располагают на 5–6 см выше краев ямы, оставляя место на усаживание грунта.
Опытные садоводы не рекомендуют формировать возле ствола лунку для полива, застой воды приведет к загниванию. Приствольный участок лучше замульчировать – так влага будет медленнее испарятся, а корки на почве не образуется.

Обратите внимание! Если есть сомнения в качестве саженца с ЗКС, отдайте предпочтение открытой корневой системе (ОКС).
Если корешки подсохли, замочите их в воде на несколько суток. Эта процедура необходима для избавления корней от глиняной болтушки, в которую помещают саженцы с ОКС перед долгой транспортировкой. Оптимальное время посадок в разных регионах отличается. Ориентировочно, сажать деревья необходимо за две–три недели до устойчивых заморозков. К подготовке посадочных ям рационально приступить уже весной – за лето почва как следует осядет. Верхний питательный слой оставляют для внутреннего заполнения.

Размеры траншей для посадки сильнорослых подвоев:

  • 120 см на 80 см (яблоня, груша);
  • 100 см на 60 см (слива, вишня).

Полукарликовые, карликовые подвои: 80 см на 50 см.

Место для будущего сада отводят с южной стороны участка на почвах без близкого прохождения грунтовки. Избегайте глинистых низин с постоянной сезонной заболачиваемостью. Согласно нормам, многолетние деревья сажать допустимо не ближе чем на 3 м от границ участка, кустарники – на метр. Невысокие сливы, вишни располагают в пределах двух метров.

Как сажать плодовые деревья и кустарники осенью

На дне подготовленной ямы размещают:

  • Дренаж 30–45 см (керамзитовый щебень кирпичную крошку, гравий). Это необходимо для защиты грунта от переувлажнения в сезон весенних паводков.
  • Приготовленный плодородный слой. Смешивают в пропорции 3:1:2 сопревший навоз, землю, вынутую при копании лунки, листовую землю.
Обратите внимание! Птичий помет и торф в качестве удобрений под деревья не вносят, чтобы избежать ожогов корней деревьев и закисления участка.
Готовят саженцы: осматривают на предмет повреждений, полностью обрывают листья. Корни удаляют только засохшие или поврежденные, здоровые корешки не трогают. Крону кустарников подрезают, оставляя ветки не более 25–30 см. Это уменьшит испарение и простимулирует кущение в будущем.



  • Грунт проливают водой и уплотняют, сверху засыпают порцию сухого грунта, на который помещают растение с аккуратно расправленными корнями.
  • Посадочную лунку засыпают, дерево поливают и мульчируют.

Полезный совет! Установленный в посадочную лунку кол, будет надежной опорой для молодого саженца.
Перед самым наступлением морозов, круг возле стволов еще раз присыпают торфом или древесными опилками. Если зима ожидается малоснежной, устанавливают снегозадержание. Чтобы предотвратить набеги на молодые деревья мышей и зайцев, посадку обкладывают еловым лапником.

План сада продумывают заранее: границы рядов обозначают кольями с натянутой веревкой. Стройные аллеи украсят участок и существенно облегчат уход за ним. Поверьте, сажать деревья – это увлекательный и ненапрасный труд!

Как прививать яблони

Прививка яблони: фото, видео, виды и способы прививки, подробно. От современного изобилия сортов плодовых деревьев и доступности различного посадочного материала глаза разбегаются. Но каждый раз, прогуливаясь по садовому центру, начинаешь мечтать о приобретении чего-нибудь такого особенного, чего нет у соседа. А если попробовать привить интересный черенок на старое дерево или вырастить новый сорт? И особенно становятся дорогими сердцу старые сорта, которых нигде уже больше не найдёшь. Их так хочется бережно реанимировать и сохранить.

Каждый садовод обязательно пробует себя в качестве плодовода. Попробовать привить дерево – захватывающее занятие! И очень хочется, чтобы всё получилось не во вред дереву и на пользу своему настроению. Итак, пора начинать готовиться к весенним прививкам. В Статье рассмотрены все известные способы с фото и подробным описанием процесса прививки яблонь.

Способы прививки яблонь

После небольшого экскурса давайте перейдем непосредственно к самой прививки яблонь, начнем с выбора способа. Вообще существует несколько способов прививка яблонь и не только яблонь, но мы все рассматривать сегодня не будем, рассмотрим лишь самые распространённые.

У садоводов есть правило, прививать нужно стволики или ветки (подвой и привой) одного диаметра, только в этом случаи гарантированно сто процентное срастание, но не смотря на это можно привить и разнодиаметровые стволы, такие способы рассмотрим ниже.



Перед тем как приступить, необходимо подготовить сами подвои и привои. Весь материал для прививки выбираем естественно здоровым, штамб (ствол материнской части без веток) достаточно красивый на вид, а черенки, 10-15 сантиметров длинной, с двумя-тремя нормальными почками.

Важно! Перед началом работы, проследите за чистотой инструмента и рук, во избежании занесения спор грибковых заболеваний и прочих бактерий.

Копулировка яблони

Это один из самых простых и распространённых вариантов прививки яблонь черенком. Овладеть им вполне может садовод-новичок. Суть метода состоит в элементарном соединении подвоя и черенка. Применяют копулировку при условии полного совпадения диаметра подвоя и привоя

Этот вариант наиболее простой и распространённый среди любителей, он заключается в том, что на материнской и дочерней части ствола делают косые срезы и местом среза соединяют друг с другом. Копулировка как нельзя лучше подходит для одинаковых диаметров обеих частей дерева, поскольку в таких случаях камбиальные слои (кольца на срезе яблони и др.) совпадают идеально и сокодвижение в стволе будет происходить наилучшим образом.



Достоинство метода — в высоком проценте приживаемости. Результат будет ещё лучше, если процедура проведена в то время, когда в подвое уже началось активное сокодвижение, а черенок ещё находится в состоянии покоя. Такое условие выполнимо, если заготовка привоев произведена в конце осени или в феврале-марте месяце. До использования прививочный материал можно хранить на нижней полке холодильника
Используют два вида копулировки:

  • простую;
  • улучшенную.

Простая копулировка яблони

Выполнять копулировку нужно быстро и аккуратно. Чтобы срез получился чистым, можно сначала потренироваться на ненужных ветках подходящего диаметра и плотности.

Готовим подвой. В качестве подвоя выбирается ровная ветка, без видимых повреждений. С неё удаляют пыль и грязь. Острым инструментом делают косой срез с углом примерно 30 градусов, это позволяет увеличить площадь соединения прививаемых частей.



Готовим привой. Он должен совпадать по диаметру с подвоем и иметь 3–4 почки. Отступаем от нижней почки 1 см и делаем аналогичный срез по косой. Верхняя часть черенка срезается под прямым углом.



Соединяем подвой с привоем. Прививаемые части должны быть прижаты друг к другу срезами. В результате получится единая ветка.



Фиксируем место прививки. Изолентой или плёнкой плотно обматываем место соединения. Внимательно следим, чтобы подвой и привой не сместились со своих мест. Витки обмотки делаем с перехлёстом. Нижняя почка подвоя должна остаться открытой.



Защищаем прививку. Открытую часть черенка нужно обработать садовым варом. Это защитит верхнюю почку от усыхания. Для уменьшения испарения можно надеть на место прививки пакет из бумаги или специальный колпак. Результат будет виден через полмесяца. Если почки на подвое набухли, тронулись в рост, значит, черенок прижился и прививка проведена успешно.

Улучшенная копулировка яблони

Также распространённый способ, но при таком способе прививки подвой и привой имеют более надежную сцепку и большую площадь соприкосновения обеих частей. При улучшенной копулировки яблони, материнская часть и черенок также, как и в первом случаи, срезается под острым углом, но дополнительно в центре среза на обоих стволах делается расщеп, так называемый язычок. При соединении частей оба язычка вставляют друг за друга, которые обеспечат плотное соединение и при фиксации не позволят срезам сдвинуться с места.

Самая большая сложность простой копулировки — чётко зафиксировать соединение срезов, не сдвинуть их при фиксации. Улучшенная копулировка эту сложность устраняет. Первые два шага этого способа идентичны простой копулировке. Для оформления язычков на подвое и привое на расстоянии одной трети длины среза делают продольный разрез по оси черенка глубиной около сантиметра. Далее язычки заводят друг за друга. В результате получается характерный замочек, который позволяет надёжно соединить обе прививочные части. Кроме этого, они создают дополнительную площадь соприкасания, а значит, увеличивают шансы на приживаемость черенков.



Заканчивается процедура прививки фиксацией и организацией защиты, идентичной простой копулировке.

Прививка яблони «В расщеп»

Такой способ пожалуй наиболее старинный, но актуален и до сей поры. Способ прививки в расщеп в большей степени годен когда имеется разница в диаметрах привоя и подвоя. Также метод в расщеп хорош, когда нужно на материнский штамб привить два и больше черенков. Своими руками это также сделать просто, на подвои делаем расщеп, на прививаемом черенке колышек и соединяем обе части.

Этот способ также достаточно прост в исполнении и даёт хорошую приживаемость черенков. Основное достоинство прививки в расщеп в том, что подвоем могут быть плодоносящие деревья. Минусом способа является образование небольшого нароста на месте прививки, но через несколько лет он выравнивается

Основные этапы прививки в расщеп:
Подготовка подвоя. Выбранный дичок или крупную ветку протирают влажной тканью. Делают спил. На саженце дикой яблони, например, оставляют только ствол высотой 60–100 см. Срез аккуратно зачищают. Расщепление подвоя. Острым инструментом делают разрез глубиной до 10 см.



Подготовка привоя
Низ черенка срезают длинным клином.

Соединение подвоя и привоя. Клин черенка вводят в расщеп. Если позволяет ширина подвоя, то в него с разных сторон вставляют не один, а два черенка.



Для фиксации используют эластичную ленту, которой внахлёст обматывают соединённые части. Открытые места обрабатывают садовым варом для защиты от инфекций.



Что делать если подвой намного толще в диаметре чем привой?

В таком случае есть несколько действенных методов прививки яблони. Здесь остановимся на трех проверенных.

Первый способ «прививка Худякова»
У многих может возникнуть вопрос – «А кто же такой этот самый Худяков?» отвечая, в первую очередь стоит сказать, что Иустин Худяков (г.р. 15.02.1869) был селекционером самоучкой, являлся одним из первых переселенцев на дальний восток и собственно именно он разработал такой вид прививки, но основная его заслуга в выведении черной смородины.

В способе Худякова как при улучшенной копулировке обе части имеют косой срез с язычком, соединяются также, но более тонкий черенок сдвигается к краю привоя, чтобы в наибольшей степени совпали камбиальные кольца.

После этого оставшуюся часть подвоя удаляют косым срезом, таким образом, чтобы в местах соединения частей совпадали диаметры обоих веток, как показано на фотографии. Далее производим плотную обвязку обычной полиэтиленовой пленкой, которую заранее нужно нарезать лентой. Верхний срез привоя, закрываем обязательно садовым варом.



Прививка яблони в боковой разрез ствола

Второй способ прививки яблони в боковой зарез ствола. Такой способ прививки яблони наиболее удобен, когда материнское растение имеет куда больший диаметр, чем черенок. В таком случае на стволе, на штамбовой его части, делают зарез, отделяют участок коры непосредственно с частью древесины этим зарезом.



Привой отрезают в виде колышка с двумя гранями в девяносто градусов (или чуть острее), с одной стороны зачищают немного больше. Затем над местом зареза спиливают весь оставшийся слой (лучше это делать садовой ножовкой) и вставляют привой, частью где грань у колышка длинней в сторону коры, чтобы кора на подвои и привои совпала. Затем все так же как и в первом случае, то есть обмотать пленкой и все оголенные части, как на черенке, так и на материнском растении, замазать садовым варом.

Прививка яблони за кору

Третий способ прививки яблони за кору. Такой способ отлично подходит если подвой еще толще. Суть такого метода в том, чтобы поместить привой за кору материнского дичка. Техника этой прививки черенком проста и доступна даже для неопытных садоводов. Её применяют чаще всего для обновления взрослых деревьев

Делаем все как и в первых двух случаях, тесть отбираем качественный штамб, спиливаем аккуратно на высоту около пятнадцати сантиметров. Делать это лучше, как уже было сказано удобней всего садовой ножовкой, если такой нет, то пилкой по металлу. За тем делаем разрез на коре, сверху вниз около пяти сантиметров, после чего осторожно отделяем кору от древесины с одной стороны, вдоль прорези. При этом лучше использовать специальный инструмент, как показано на фото. На черенке создаем два косых среза с обеих сторон, в виде клина, вставляем его за кору и обвязываем целлофановой пленкой, как и в предыдущих способах. Тщательно закрываем садовым варом все оголенные части привоя и подвоя.

  • Подготовка подвоя. Спиливают верхушку ветки, на которой будет сделана прививка. На крупных ветках сначала делают подпил снизу, а затем производят спил сверху. Таким образом избегают облома ветки. Спил зачищают.
  • Подготовка привоя. Низ черенка срезают по косой с длиной среза около 5 см. Он должен быть без зазубрин и углублений. Первая нижняя почка должна находиться напротив среза. Верхний срез делают прямым.
  • Кору подвоя разрезают до древесины прямой линией около 4 см в длину. Потом кору осторожно отодвигают от древесины и в образовавшемся просвете размещают черенок.
  • Края разреза плотно обжимают и обматывают эластичной плёнкой. Для защиты открытых мест от инфекций используют садовый вар.


Если кора легко отделяется от древесины, то такую прививку можно делать и без разреза. В этом случае чистым клинышком отодвигают кору и в образовавшийся просвет вставляют подготовленный черенок.

Окулировка — прививка глазком

Это достаточно простой и распространённый способ прививки. Привоем служит одиночная почка (глазок). Её берут с черенка хорошего сорта. Подвоем может служить ствол, ветка любой сортовой яблони или дичка.

Этот способ имеет много положительных моментов:

  • площадь прививки достаточно мала, поэтому не происходит травмирование подвоя; если почка не прижилась, прививку можно повторить, используя этот же подвой;
  • имея всего один черенок ценного сорта яблони, с помощью окулировки вы сможете сделать 3–4 прививки;
  • процент приживаемости почек достаточно высок;
  • процесс малозатратен по времени.

Этапы окулировки:

  • На подвое выбирают ровное место. На нём сильными и точными движениями делают Т-образный надрез коры. Длина поперечного надреза — около 2 см, продольного — 3–4 см.
  • С черенка срезают почку с прилегающими сверху и снизу тканями.
  • На подвое ножом раздвигают кору и вставляют внутрь почку. Глазок надо разместить в средней части разреза.
  • Отодвинутую кору плотно прижимают к тканям почки и обматывают обвязочным материалом. Почку оставляют свободной от обмотки.
При окулировке на подвое делается Т-образный надрез коры

Почка для окулировки срезается вместе с прилегающими тканями и корой

При фиксации места прививки почка должна оставаться открытой

Если прививка проведена успешно, то через 10–14 дней почка начнёт набухать и двинется в рост. Способ окулировки используют для прививки на одно дерево нескольких сортов яблонь.

Важно! На один подвой рекомендуется прививать сорта с одинаковыми сроками созревания. При нарушении этого правила дерево начинает чаще болеть, у него падает морозоустойчивость


Общие советы и рекомендации садоводам по прививке яблонь

Для всех способов прививки яблонь существуют общие правила, соблюдение которых обеспечит успешность проведения процедур:

  • Прививка — это определённого рода хирургическая операция. Поэтому при её проведении пользуйтесь только чистыми инструментами и перчатками.
  • Все срезы должны иметь чёткие линии, без углублений и кривизны.
  • Подготовленный подвой нужно быстро вставить на место прививки. Не касайтесь срезов руками, не допускайте падения черенка на землю.
  • Углубление черенка в подвой делайте аккуратно, стараясь не повреждать ткани. Слишком сильное заглубление привоя может привести к загниванию.
  • Если для обмотки вы используете изоленту, то накладывайте её клеящим слоем наружу. Это оградит место прививки от попадания на неё вредных веществ.
  • Через месяц после прививки проверьте обмотку. Она не должна быть слишком тугой и пережимать ветку.

Все описанные выше, способы прививки яблонь, легко освоить даже новичкам-садоводам. Располагая информацией о различных способах прививок, вы можете выбрать для себя самый простой и подходящий.

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Весна, вы все приобретаете какие-то растения, кто-то из вас наметил дорогу на один садовый центр, кто-то наметил в какой-то питомник дорогу, но обязательно, я вас очень прошу, просто умоляю вас, приобретайте многолетние вот растения только в хороших фирмах, только в хороших магазинах, только в хороших питомниках! Ни в коем случае не позволяйте себе покупать растения где-то на дорогах у каких-то случайных продавцов. Вы сможете потерять не только деньги, время, силы, но и нервы.

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт

Итак, вы приобрели однолетний саженец, к примеру, яблони. Он должен выглядеть примерно таким образом. Однолетний сеянец представляет из себя буквально прутик. Если на саженце вдруг образовалось несколько каких-то боковых побегов, то это уже двухлетний саженец. Конечно, в такой упаковке не совсем ясно, что там, какие корни, но, тем не менее, все-таки фирмы себя не компрометируют, поэтому, как правило, делают хорошую упаковку, как в данном случае вы видите. Есть субстрат, корни явно смочены, субстрат влажный – сейчас мы убедимся в том, – хорошо завернутый. Видите, какой субстрат? Влажный. Вот я пальцем трогаю – палец пачкается. Мы должны открыть его, и до момента посадки уже в сад – а еще рано сажать, мы еще ямы не можем подготовить, потому что почва мороженая, – мы за это время должны растению хотя бы немножко помочь. Мы возьмем его и посадим в какую-то емкость, в горшок. Не держать его где-то в ванне или на кухне на полу, а взять и это свое растение вынести на балкон. На балконе оно замечательно продолжит отдыхать. Видите, почечки еще спящие. А в это время вы должны стараться выбрать растение со спящими почками, чтобы почки были прижатенькие, ткани были эластичные у побегов. Так они должны гнуться. Значит, растеньице живенькое, хорошенькое, почечки полненькие.

Вот наша корневая система. Очень часто бывает так, что производитель закручивает корни, когда они слишком большие. И мы видим с вами, что кончик корешка беленький. Значит, уже растение ожило, значит, вот-вот уже тронется в рост. И оказавшись в такой емкости, в какой она была, понятно, что эта яблонька может просто погибнуть, несмотря на то, что купите вы хороший товар.

Вот мы немножко освободили корни от субстрата, дали им свободу. Для такой корневой системы достаточно будет такой двухлитровой ёмкости. Дренаж можете насыпать, а можете и не насыпать, потому что если насыпать дренаж, то будет тесновато корневой системе. Поэтому, ничего страшного, месяц-полтора просто это растение побудет у нас в новой емкости с аккуратными поливами, может быть, даже придется и подкормить немножко растение. Мы присыпаем почвы. Но почву какую? Можно взять, например, почву такую – садовую, или заранее нами приготовленный универсальный грунт, где у нас и земля из сада, и песочек речной, и торфик очень хороший, и перлит, вермикулит. Так что почва – просто садись и сам расти.



Итак, мы с вами берем, насыпаем немножечко почвы на дно – это всегда мы должны делать, – чтобы донышко не было голеньким, и корешки сразу не легли на донышко. Присыпаем наше растение этой нашей землей. Можно использовать хорошую покупную землю, но не торф. Дорогие друзья, пожалуйста, не покупайте эти торфяные подушки, которые продают. Обязательно грунт будет то пересыхать, то перемокать, не будет хватать питания, или, наоборот, питание будет настолько неравномерно подаваться корням – то густо, то пусто, – и от этого им хорошо не будет, эти корни у вас погибнут. Так что можете даже чередовать свою землю с покупной – горсточку одной почвы, горсточку другой. Почва должна иметь реакцию где-то около 5,5-6. Это очень хорошая реакция. Так мы уплотняем почву, особенно по периметру. Мы проливаем ком земли, активно поливаем почву так, чтобы она у нас прижалась к корням. Корешки сразу почувствуют влагу, начнут свою работу. Давайте еще подсыпем немножечко. Но торопить растение не надо, не надо пробуждать раньше времени. Если есть какое-то холодное довольно светлое помещение, то и в нем оно нормально у вас побудет. Не надо торопить. Почему? Потому что иногда рано пробуждаются растения. Казалось бы, в мае вы уже можете высадить его, оно уже с листочками, но эти листики-то не нужны, потому что могут быть заморозки, а заморозки точно погубят эти листья, и вам придется укрывать эти растения. Поэтому не пробуждайте раньше времени свои растения.

Таким образом мы полили, временно посадили. Опять же, корневая система, разрастаясь в этом горшке, охватывая эту новую почву, питаясь хорошими элементами, которые мы можем включать через 1-2 полива, скажем, минеральные удобрения… Каждый третий полив мы вносим минеральные удобрения. Обязательно используйте аннотацию. Много не надо. Лучше чуть меньше, чем больше. И обязательно в этот период до посадки постарайтесь все-таки обработать растение от болезней и вредителей. Препаратов сейчас очень много. От болезней, как правило, это медьсодержащие препараты, от вредителей вы везде на рынках и в магазинах найдете эти препараты, спросите, именно хорошие универсальные препараты, чтобы в сад свой не привести никакую заразу.

Как правильно позировать девушкам для получения отличных снимков

Камера делает свое дело, сохраняя картинку перед объективом, свет – выделяя нужные участки кадра для художественного эффекта. Фотограф выставляет параметры съемки, щелкает затвором. А что же делает в это время модель? Если бы она просто стояла, то проблемы постановки кадра не было. Да и работа фотомодели не ценилась бы так хорошо. Роль модели заключается в работе со своим телом, в стойке, в позе, в мимике и положении рук. Профессионалы с двух сторон объектива знают, как стоять и развернуться, чтобы скрыть недостатки фигуры и выгодно подчеркнуть достоинства.

Правильные изгибы тела при фотосессии

Существуют позы для любого типа съемки – стандартные варианты, подходящие любому типу фигуры: красиво стать или сесть, облокотиться на стол или стену, добавить предметы в кадр. Фотография должна иметь идею и историю, отраженную в деталях, нарядах и позе модели.

Правильно стоять или сидеть, чтобы на фотографии получить красивую фигуру и женственные изгибы, достаточно просто. Правил 3, выполняя их, в любом положении камера захватит фотогеничную картинку.
Правило первое
Вытягиваем шею, тело вытягивается, плечи опускаются, а корпус автоматически выравнивается. Линии становятся плавными, женственными, изящными. Главное, не переборщить, слишком сильно вытянутая неестественная шея, красоты не прибавит. Сводите лопатки максимально, и спина выпрямится, и шея удлинится, и выглядеть поза будет естественно.



Правило второе
Прогиб в пояснице позволит показать достоинства фигуры. Обычно упоминают правило «S», обозначающее правильное положение тела для фотосессии. Фотографирование стоя требует красивых очертании и изгибов: максимально прогнитесь в пояснице, расправив плечи и вытянув шею, и перенесите вес на одну ногу. Похожая ситуация будет при съемке у стены, если прислониться всем телом, получится прямая спина без изгибов, да и свести лопатки не удастся. Отклонитесь слегка вперед, прогнув поясничный отдел, слегка присядьте. В таком виде, тело по форме напоминает английскую букву S, что на фотографии смотрится красиво и женственно.



Правило третье
Не расслабляйтесь, особенно при съемках в сидячих позах. Максимально прогните поясницу, отклонитесь вперед, удерживая шею вытянутой, а лопатки сведенными. Это даст возможность втянуть животик, подчеркнуть линию груди и спины, красиво показать ножки. Плечи старайтесь держать ниже уровня подбородка, максимально отведенными назад. Нехитрое правило позволит и увеличить грудь, и подчеркнуть линию шеи, и сделать спину мягче, красивее, подтянуть животик, а попу сделать округлой.

Позы для съемок сидя

Основная задачав съемках сидя – показать женственность и изящность модели, скрыв недостатки. К примеру — лишние сантиметры в области талии или недостаточно длинные ноги.
Сидеть можно на полу или горизонтальной поверхности, тело располагается на одной линии, можно облокотиться на стену или предметы интерьера. Шея должна быть вытянута, плечи расправлены, а спина прогнута в пояснице, чтобы тело выглядело женственно и пропорционально. Не стоит сильно напрягать мышцы и делать позу неестественной, постарайтесь не показывать усилия, лицо должно выглядеть расслабленно. Попробуйте одну ногу согнуть и поставить перед собой, или вытянуть, сесть на колени. Главное следить, чтобы не было видно складок и не «вываливался» животик, а бедра не казались сплющенными.

Есть использовать высокий стул, диван или любую поверхность, позволяющую спустить ноги на пол, то появляется возможность показать их красоту и зрительно удлинить. Для этого фотограф должен находиться на 30-40 см ниже уровня лица модели. А ноги нужно вытянуть, но они не должны перекрывать друг друга и выглядеть естественно.
В случае съемки сидя допустимо для достижения эффекта хрупкости и беззащитности округлить спину, опереться на колени или обнять их руками. Но шея все равно должна удерживаться в напряжении, как и мышцы живота.



Позы для фотосессии стоя
Самый популярный тип съемок с множеством вариаций позирования и постановки кадра имеет неограниченный простор фантазии. У фотографии в полный рост есть несколько важных особенностей, если художественной задумкой не предусмотрен другой вариант. Главное, что нужно знать фотографу – для получения пропорционального силуэта снимать следует, опуская камеру на уровень подбородка или груди, ноги зрительно вытянуться, а тело будет казаться стройнее, выше и тоньше. Используя этот прием, можно визуально добавить девушке роста. Если ситуация требует обратного решения, то поднимите камеру на пару сантиметров выше головы модели, тело визуально укоротится.



Что же касается съемки стоя в фотостудии, то применяются специальные фоны и циклорамы, в а также осветительные приборы и софт-боксы, позволяющие выставить нужный свет для определенных позиций. Главные правила:

  • Если фотографом не задумано другое, то спина должна быть выпрямлена, а в пояснице придутся максимально прогнуться. Прямая стойка без изгибов выглядит нелепо и не добавляет модели красоты. Эталоном служит английская буква «S», показывающая все линии тела. Вес нужно перенести на одну ногу, втянуть живот и свести лопатки, голова и подбородок должны тянуться вверх, вытягивая шею.
  • Существует множество вариаций положения рук при съемке стоя: поднять вверх, упереть в бока, засунуть в карманы или поиграть волосами. Они должны выглядеть естественно, немного расслаблено, но без эффекта «висячих плетей». Пальцы лучше расправить, не сжимать в кулаки и не расправлять их веером.
  • Модель должна быть расслаблена и собрана одновременно, любые зажимы камера усиливает и подчеркивает. Излишне втянутый живот, поджатые руки, напряженное лицо – являются следствием перенапряжения и некрасиво смотрятся на снимке.
  • Не бойтесь двигаться, некоторые удачные кадры получаются в движении, когда тело имеет естественное положение и нет ощущения картинности. Опять-таки, каждая задумка фотографа может выглядеть оригинально и интересно, даже если нарушает все известные правило позирования.


Портретная съемка, особенности
Крупный план подразумевает идеальную четкость, отсутствие видимых недостатков и акцент на глазах и лице модели. При этом не стоит забывать о положении спины и шеи в этот момент. Если спину не выпрямить, а шею не вытянуть, то может появиться эффект полноты и второго подбородка, даже там, где его не было совсем. Сниматься можно, прямо глядя в камеру, вполоборота, глядя через плечо и так далее. В любой из этих вариантов нужно подчеркнуть линию подбородка, а это можно сделать только, подняв его и максимально вытянув шею.



Позы для съемок в длинном платье
Надевая длинное красивое вечернее платье, каждая женщина превращается в принцессу. В условиях съемки в фотостудии длинное платье можно интересно обыграть декорациями и предметами интерьера. Популярной мебелью в такой ситуации являются диваны и танкетки, лестницы, высокие стулья, кресла и кровати. Как же нужно стать, чтобы на фотографии красиво смотрелось не только платье, но и сама модель.
Главным акцентом при съемке в платье должен стать силуэт, поэтому поза и положение тела – самое главное. Длинный шлейф или красивый подол платья можно показать эффектнее, если опустить камеру ниже уровня груди модели и отойти подальше – получится длинный сказочный персонаж.



В общем, поза должна быть максимально простой и величественной. Спина только прямая, лопатки максимально сведены, а подбородок вытянут. Если платье с корсетом, то он утянет вам талию подчеркнет. линию груди, а без утяжки придется держать живот в напряжении всю фотосессию.



Красиво будет облокотиться на предмет мебели, присесть на софу или встать на фоне окна Здесь главное – поддерживать образ принцессы и не позволять себе сутулиться, заваливаться или сильно расслабляться.



Для женственного и мягкого образа поставьте ноги друг за другом и перенесите вес на одну из них, тогда поза будет более изящная. Независимо от типа платья, надевайте высокие каблуки под платье, они позволят акцентировать внимание на нужные изгибы и сделать силуэт более пропорциональным и гармоничным.

Съемка в платье позволяет поворачиваться к фотографу спиной или стоять вполоборота, в том числе повернув голову в профиль.
Популярные в последнее время платья типа облако создают сказочный образ, позволяющий сделать фотосессию, практически не принимаю сложных поз. Корсеты помогают держать осанку, а шикарный объемных подол и шлейф скрывают ноги и обувь, остается только расправить плечи, поднять подбородок и красиво положить руки. Еще одним вариантом съемки в таком платье – лежа на шлейфе, как в облаках. Руки подняты над головой или одна лежит на груди, другая в волосах.



Что же касается рук, то их можно положить на бедра, поднять одну к волосам или лицу, согнуть в локтях перед собой и много других моментов. Пальчики должны быть немного расправлены, не напряжены, нежелательно прятать руки за спину.



Фотосъемка для пышных девушек

Часто девушки стесняются лишних килограммов, даже есть их минимальное количество. И поэтому не устраивают для себя фотосессии, боясь получиться на фотографиях еще более полными. Камера прибавляет объемы – это правда, но только у неудачливого или неопытного фотографа это вызывает нежелание работать. Есть много красивых поз для фотосесий, они подходят даже девушкам, считающим себя толстыми.

Работа фотографа заключается в правильной постановке кадра и модели, в подборе света и позы, а уже потом идет постобработка.
Для полных девушек или имеющих пышные формы рекомендованы следующие позы для фотосъемки.

  • Съемки лежа на спине с поднятыми ногами – такая поза отлично скроет лишние сантиметры в области талии и зрительно удлинить ноги, сделав их более ровными и худыми. Отличным дополнением в кадре станет ткань или подушки, они могут акцентировать внимание на привлекательных местах и отлично скроют то, что не хочет показывать модель.
  • При съемках сидя придется максимально втянуть живот и прогнуть спину, полным моделям не стоит выбирать съемки на стуле или облокачиваться на столы и стену – это создаст дополнительный объем в ягодицах и сделает ноги больше. Также не стоит опираться на что-то боком, рукой или локтем, это сделает акцент на изгибе таили, и может невыгодно подчеркнуть животик.
  • Лучше сесть на пол или на диванчик, главное, чтобы ноги были на одном уровне с попой. Тогда их можно закинуть друг на друга или поставить рядом, носки нужно максимально вытянуть – это создаст красивую линию бедер и отвлечет внимание от лишних сантиметров в области талии. Приветствуется использование предметов, подушек, аксессуаров, а также класть руки так, чтобы они также притягивали взгляд к ногам.
  • Съемки стоя потребуют усилий, так как нужно максимально распрямить плечи, вытянуть шею, прогнуться в области поясницы и слегка развернуть корпус. Эти действия помогут выделить женственные линии, привлечь внимание к груди и сделать фигуру немного стройнее.


Подведем итоги

Сложность съемки в студии заключается только в акценте на модели и ее позе, поэтому нужно больше внимания уделить всем частям тела и силуэту, в целом. Для худеньких девушек практически нет ограничений в положении тела и рук: можно сниматься стоя, лежа, сидя, облокотившись на предмет мебели или стену.
Но и девушкам с размером выше 44 тоже не стоит огорчаться и отказываться от фотосессий. Есть определенные базовые позы для съемок любого типа фигуры и любой комплекции.

Достаточно просто правильно расположить акценты, отвлечь внимание от недостатков, подчеркнуть достоинства. Можно использовать аксессуары и предметы интерьера для заполнения кадра.

Как правильно оглядываться когда едешь на велосипеде

Необходимое умение для каждого велосипедиста – безопасно оглядываться назад, для того, чтобы следить за ситуацией на дороге и движением других транспортных средств.

Как безопасно оглядываться на дороге

Запомните, вы обязательно должны не только хорошо видеть, что происходит вокруг, но и хорошо слышать, от этого зависит безопасность вашего пребывания на дороге. То есть, если обзору мешает капюшон или рюкзак, обходись без них. Долой наушники

Многие предпочитают зеркала

Удобство велосипедных зеркал в том, что их существует несколько типов. Они закрепляются на раму или на шлем, при помощи специального крепления. В случае с зеркалом, если оно правильно установлено, назад оглядываться не нужно. Но в любом случае при повороте обязательно смотрите по сторонам.

Когда вы поворачиваете голову, поворачивается не только шея, но и всё тело, поэтому велосипед может начать вилять. Чтобы рулить без отклонений, нужно научиться на некоторое время держать руль одной рукой. Вы, скорее всего, замечали, что почти всегда велосипед отклоняется в ту сторону, в которую мы поворачиваем голову.

На просторных дорогах малые отклонения не принесут никаких неприятностей. После регулярных поездок с вырабатыванием привычки оглядываться, вы сможете ездить прямо.

У вас должна быть привычка оборачиваться и направо и налево. Особенно это умение пригодится при движении на многополосных дорогах.

Велосипедные инструкторы выделяют три способа оглядывания: быстрый, внимательный и пристальный

  • Быстрый взгляд назад поможет вам мимолетно оценить наличие другого транспорта поблизости. При этом обе руки держите на руле, и не разворачивайте тело. Взгляд назад должен занимать не больше одной секунды.
  • Внимательный взгляд назад, тщательный осмотр ситуации вокруг и сзади. При этом необходимо лишь слегка повернуть корпус тела и отпустить одну руку с руля. Такой взгляд нужен для того, чтобы убедиться в безопасном совершении маневра.
  • Пристальный взгляд назад, используется велосипедистом тогда, когда нужно оповестить участника движения находящегося позади вас. Нужно обернуться перед тем или во время того, как будете выполнять маневр. Так как вы смотрите непосредственно на ближайшее транспортное средство, то сможете правильно рассчитать, хватит ли места для задуманного маневра. Для того, чтобы пристально взглянуть назад, нужно отпустить одну руку с руля и максимально развернуть туловище назад. Вам будет проще повернуться, если выпрямитесь в седле. Не забывайте периодически смотреть и вперед, чтобы контролировать ситуацию впереди.

При совершении маневров обязательно мельком посмотрите назад, так как водитель автомобиля может не заметить ваших знаков и начать обгон. Ориентируйтесь на слух на звуки двигателей, ревущий звук, означает, что сзади кто-то усилил скорость.

Как выбрать велофару

Велофара вещь обязательная особенно для любителей вечерней и ночной езды на велосипеде. У велофары двойная роль, во-первых, вы видите, что происходит на дороге, во-вторых другие водители видят вас на дороге. Важно помнить, что фару необходимо включить уже в сумерках, чтобы усилить свою видимость и безопасность.

Как выбрать велофару

Велофары могут быть использованы как габаритные огни, либо как фонарь освещающий вам дорогу. Чтобы вы смогли позволить себе ехать по ночному городу или другой трассе с приемлемой скоростью, нужно выбрать фару с хорошим уровнем освещенности.

Этот параметр измеряется в люксах и определяет соотношение мощности к площади освещаемой поверхности. Этот параметр всегда указывают такие производители, как Sigma и Topeak.



Для того, чтобы осветить себе путь темной ночью при езде по асфальту можно смело выбирать велофары с уровнем освещенности 15-20 люкс.

Выбирайте фары с хорошей оптикой, обычно при дневном освещении этот параметр проверяется сложнее всего. Самый верный способ проверить освещаемость в реальных условиях на темной дороге. Лучше всего, когда фара имеет хорошее стекло на 15 люкс, нежели обычную пластмасску на 20 люкс. От фары с хорошей оптикой свет ярче. В темноте освещение фары лучше воспринимается, когда пятно света на дороге имеет симметричную форму и более-менее равномерную освещенность в центре.

Длительность работы велофары
Фары бывают чаще всего светодиодные и галогеновые. Светодиодные фары несколько слабее освещают дорогу, но их срок эксплуатации значительно больше. Если в фаре прилагается выносной аккумулятор его стоимость существенно повысится.

Немного о батарейках для велофары
Можно поставить для начала обычные батарейки АА или ААА, но если вы собираетесь обзавестись перезаряжаемыми батарейками, то обратите внимание на то количество, которое требует велофара. Выбирайте фары с четным количеством батареек, их будет проще заряжать, так как почти все зарядные устройства предполагают попарную зарядку батарей.

Крепление велофары на руль
Обратите внимание на велосипедные фары, которые оснащены универсальными креплениями на все типы рулей. Крепления обычно у всех типов фар достаточно надежное и долговечное, при надлежащем отношении.

Как обезопасить свой велосипед от угона

Мы собрали несколько лайфхаков для того, чтобы вы меньше опасались за безопасность свеого велосипеда.

Выделитесь из толпы

Тюнингуйте свой велосипед так, чтобы он был уникальным и неповторимым. С одной стороны это модно и круто, с другой стороны безопасно. Для этого покрасьте велосипед в нестандартный цвет. Если вы не из тех, кто готов хвастаться брендом, закрасьте его название и модель. Вам всё равно, а вор на такое не поведется. Чем больше на вашем байке отличительных особенностей, тем сложнее его переделать, перекрасить, чтобы потом перепродать. В случае случившейся кражи и найти такой велосипед гораздо проще.

Всё свое ношу с собой, или сними седло

Многие модели велосипедов устроены так, что снять седло не представляет никакой сложности. Приехали на месте, снимите седло и заберите его в рюкзак, а сам велосипед пристегните велозамком. Только самый неленивый вор начнёт продумывать способы уехать на велосипеде без седла. К тому же, если всё же угон произошёл, велосипедист едущих без седла может вызвать много подозрений и вопросом. И даже попасть под видео-камеры удивленных прохожих.

Хороший замок залог безопасности

Не скупитесь на велозамок, не пытайтесь купить замок б/у или с AliExpress, даже если он кажется добротным. Простые замки просто снимаются. Вряд ли вор решит повозиться подольше с хорошим замком, зная, что с минуты на минуту может вернуться хозяин и хорошенько врезать. Хотите найти велосипед там, где вы его оставили, пользуйтесь замками типа U-lock или калёной цепью с замком.

GPS-маячок

Удобная штука, которая отслеживает местонахождение вашего велосипеда — GPS-маячок. Выбирайте модели, которые замаскированы под обычный задний красный фонарь. Для дорогих велосипедов это самый лучший выход.

Спрячьтесь в толпе

Если ваш велосипед припаркован рядом с другими велосипедистами и защищен хорошим замком типа U-lock, а рядом стоят велосипеды на более простых системах охраны, то у вора будет выбор – угнать другой велосипед. Это не очень гуманно по отношению к другим велосипедистам и их байкам. Но сила защиты велосипеда — личное дело каждого.

Ты не пройдешь!

Не оставляйте велосипед в подъезде в надежде на ответственность бабушек на лавочке. Любой вор может выследить время, в которое лучше всего вынести ваш байк. Лучше потесниться в квартире и продумать эргономичную систему хранения.

У них не принято

Не верьте в миф о том, что велосипеды не воруют за границей. Воришки есть всегда и везде. Но за границей вам будет труднее его найти в случае кражи.

Берегите ваши велосипеды и не оставляйте их надолго без присмотра.

Как кататься на велосипеде против ветра

Тема езды в ветреную погоду в последнее время становится очень актуальной, тем более сильные ветра распространились повсеместно. Ветер способен испортить удовольствие от поездки.

Кто хоть раз в жизни попадал в ветер на велосипеде, понимает, что помимо того, что ехать неприятно и холодно, так ещё и при сильных ветрах начинает сдувать вместе с велосипедом. Не говоря уже о возможных травмах.

Если уж ветер застал вас в пути, следуйте советам по безопасности:

Подберите хорошую одежду

Если не хотите быть похожими на корабль с парусами, откажитесь от свободной одежды. Обтягивающая и прилегающая к телу одежда обеспечит лучшее сопротивление. Застегивайте куртку на молнию до самой шеи, чтобы холодный воздух не разгуливал внутри куртки.

Положение на велосипеде

При сильном ветре вы будете меньше подвержены действию ветра и станете более устойчивы, если расположитесь на велосипеде пониже, при этом педалирование будет более лёгким.



Замедлите движение

Если скорость встречного ветра будет 15 км в час, то вам, чтобы ехать со скоростью в два раза превышающую скорость ветра нужно будет приложить в два раза больше усилий, чем пришлось бы прилагать в более ясную погоду. При встречном ветре вы сложно движетесь на подъем, поэтому чтобы езда на велосипеде была более легкой, просто снизьте скорость. Как говориться: Тише едешь, дальше будешь.

Если дует сильный боковой ветер

Самое сложное при таком типе ветра сохранить равновесие. Самое неприятное, когда рядом проезжают другие автомобили, и вам приходится совершать наклоны то вправо, то влево, для удержания равновесия. Чтобы не случилось резких заносов, постарайтесь максимально расслабить руки и локти. При боковом ветре на наклонной трассе очень сложно управлять рулём, поэтому активнее пользуйтесь педалями.

Когда ветер в спину

Наверное, самый простой способ передвижения, при ветре, задувающем в спину. Здесь уже ваша спина станет парусом, и ветер будет нести вас вперед.

Когда ветер становится ураганом

Если стихия разыгралась не на шутку и ветер уже срывает рекламные щиты и ломает ветки деревьев, лучше спуститесь с велосипеда и везите его рядом, во избежание ситуации падения с велосипеда или падения крупных веток на голову.

Как правильно кататься на велосипеде

Наконец-то наступил сезон, когда можно почти круглосуточно кататься на велосипеде. Но и у этого сезона есть ряд моментов, где надо задумываться о безопасности.

4 факта, которые могут лишить комфорта при катании в жару

  • обезвоживание организма;
  • беспощадный ультрафиолета;
  • пот, заливающий глаза;
  • солнечный или тепловой удар.

Обезвоживание организма при езде на велосипеде

Когда вы катаетесь на велосипеде, ваш организм активно выделяет пот – это биологическая функция снижения температуры тела. Потоотделение нужно компенсировать наполнением организма водой, иначе можно спровоцировать обезвоживание, при котором может начаться головная боль, подняться температура, случиться головокружение, появиться тошнота и даже рвота. Не всегда легко догадаться, что процесс обезвоживания уже начался. Лучше его не допустить и выпивать 2-4 литра воды в день. Так как нарушается водно-солевой баланс необходимо пить минеральную воду или изотоники. Когда не получается найти специализированные напитки можно возить с собой соль и добавлять её в воду, чтобы вода получалась слегка подсоленная.



Беспощадный ультрафиолет

Собираетесь катать запаситесь солнцезащитным кремом. Обязательно нанесите крем на лицо, шею, предплечья, икры и колени. Глаза тоже необходимо защитить от яркого солнца – наденьте солнцезащитные очки, и вам будет и комфортнее ехать и глаза не будут утомляться при езде.

Как спастись от пота, заливающего глаза

Всем велосипедистам знакомо то чувство, когда становится очень некомфортно ехать из-за того, что пот льет в глаза, и, тем самым, ухудшает видимость. Выход всегда есть, надеемся, вы ездите в велошлеме, а в каждом из них внутри есть специальная подушечка, которая впитывает пот. В сильную жару эта подушечка не спасает. Можно надеть под шлем велокепку, козырьком назад, это тоже облегчить ситуацию. Многие велосипедисты уже осознали плюсы баффов или обычных бандан, они так же надеваются под шлем. Рассмотрите варианты летних велошлемов. Есть ещё интересное изобретение велосипедные очки с системами потоотвода, благодаря их плотному прилеганию ко лбу, пот стекает по желобам для его отвода.



Солнечный или тепловой удар

Нас всех с детства учили носить панамы или кепки в жару. Этот совет велосипедисту, как нельзя, кстати. При зашкаливающей жаре из организма гораздо сложнее выводится тепло, которое накапливается при активной работе мышц. Организму сложно распознать сигналы теплового удара, он может случиться внезапно. Ровно так же как и солнечный, поэтому не пренебрегайте ношением головных уборов, желательно светлых оттенков. Надевайте одежду по сезону, она должна быть паро и воздухопроницаемой, Запаситесь водой и периодически обливайте лицо и тело, в сильную жару вы не простудитесь от таких водных процедур.

Прежде чем отправляться в далекий путь по жаре постарайтесь потренироваться на коротких дистанциях, чтобы заранее оценить свои возможности. Избегайте выездов в самое пекло, когда солнце жарит так, что даже пешком сложно идти.

Как выбрать насос для велосипеда

Производители велосипедных насосов сегодня предлагают достаточно широкий ассортимент. Перед поездкой важно проверять давление в покрышках, но и, когда велосипед стоит просто так, покрышки не должны быть в спущенном состоянии. Если сомневаетесь в правильности давления в шинах, когда прощупываете колесо рукой, воспользуйтесь манометром. Тогда точно будете уверены в правильности шинного давления.

Прежде чем выбрать вело насос, определитесь с типом ниппеля
DV («Dunlop») – стандартный ниппель для велосипедов;

SV – ниппель для спортивных, горных и шоссейных велосипедов. Перед накачкой колёс нужно открутить головку ниппеля, диаметр отверстия — 6 мм;

AV – автомобильный, диаметр отверстия 8-8.5 мм. Он характерен для гоночных и экстремальных велосипедов.

Типы велонасосов


Ножной насос очень удобен в применении, им достаточно быстро можно накачать ногами шину. Он недорого стоит, имеет малую камеру. Иногда для использования необходим переходник.

Портативный насос имеет малый вес и размер, благодаря чему его можно закрепить к велосипедной раме. Обычно не оснащены шлангом, некоторые конструкции могут быть с ползунковым манометром. Корпус алюминиевый

Ручной напольный насос имеет большую камеру и длинный шланг. Удобно использовать в гараже, хотя если вы путешествуете в сопровождении автомобиля, насос можно закинуть в багажник. Такие насосы достаточно быстро накачивают колёса, но стоят недешево.

Ручной походный насос хорош тем, что легкий благодаря материалу из которого выполнен. Обычно это пластик. Колёса накачивает добротно, но медленно. Могут использоваться только для ниппелей «Schrader».

Стационарный насос имеет стрелочный манометр и воздушный шланг. Им легко и быстро можно накачать колёса. Но пользоваться таким насосом удобно только в гараже, так как с собой тащить в дорогу очень неудобно. Корпус алюминиевый.

Вилочный насос используется для накачки амортизаторов и воздушных вилок. Воздушная камера не очень большая, при отвинчивании насоса, благодаря строению клапана, не происходит утечка воздуха. Есть манометр. Этот тип насоса годится только для ниппеля «Schrader».

Универсальный насос оснащен двумя камерами: большая может накачивать колёса, а маленькая — амортизаторы.

Пневматический насос на сжатом газе. Баллон одноразовый, его хватает только на одну накачку. Переходник баллона подводится к клапану камеры. Обычно используется гонщиками.

Для каждого насоса есть характерные величины максимального давления – для портативных насосов – 3-4 атм., для ножных до – 7 атм., а для ручных напольных – до 14 атм.

Как кататься на велосипеде зимой

Вот и выпал первый снег в нашем городе, пора бы подумать о зимнем катании. Преимущества зимнего катания на велосипеде по сравнению с летом.

  • Зимой нет насекомых.
  • Осадки в виде снега зимой несравнимо приятнее дождика летом.
  • Мороз гораздо легче вытерпеть, чем жару летом. Зимний холод не чувствуется при активном вращении педалей.
  • Велосипед после поездки по снегу намного чище, чем после езды по грязи и пыльным дорогам.
  • Зимой меньше риск проколоть колёса, поскольку колючки, гвозди, стекла, консервные банки засыпаны снегом.
  • На мягком снегу покрышки меньше стираются, чем на твердом асфальте.
  • Езда на велосипеде по глубокому снегу – это настоящий спорт, в отличие от летних прогулок.
  • Зимнее катание значительно повышает опыт езды на велосипеде.

Особенности езды зимой

Дорога зимой меняется до неузнаваемости. Асфальтированная дорога, на которой не было ни одной ямы летом, зимой может покрыться неровной ледяной коркой. Грунтовые пути с несколькими лужами, зимой чаще всего, становится труднопроходимой дорогой с глубокими колеями. Желательно для зимнего катания заменить шины на велосипеде на другие с более высоким и широко расставленным протектором. Шипованные шины пригодятся лишь для езды по чистому льду, где-нибудь по замерзшим рекам или озерам.

На поверхности кристаллов снега и льда находиться пленка воды толщиной в несколько сотен молекул. При понижении температуры вода на поверхности льда становиться более вязкой, и сцепление со льдом и укатанным снегом становиться немного выше. При уменьшении времени контакта со снегом и льдом меньше тепла передается им от шины, и пленка воды на поверхности меньше растекается. Чем холоднее на улице, и чем выше скорость движения по прямой, тем лучше сцепление с обледенелой дорогой.



Зимой очень рано темнеет и чаще всего приходится ездить в сумерках и темноте. Поэтому очень важно велосипед оснастить фарой, обязательно, задним фонарем и дополнительными светоотражателями.

Зимой сильно ухудшается видимость на дорогах, так как чаще всего дни стоят пасмурные, идет небольшой снег, бывает и туман. Для своей безопасности необходимо надевать яркую одежду, и лучше всего со светоотражающими элементами.

К выбору одежды для зимней поездки на велосипеде, нужно относиться обдуманно. Одеваться нужно в три слоя: трикотажный или шерстяной тренировочный костюм, толстый синтетический спортивный костюм, не продуваемая спереди и пропускающая воздух на спине куртка с капюшоном. На ноги одеть тонкие синтетические и толстые шерстяные носки, обуться можно в кроссовки. На руки, также многослойно, надеть сначала тонкие флисовые или шерстяные перчатки, а затем кожаные перчатки или варежки. На голову насунуть вязанную шерстяную шапку или флисовую балаклаву, а сверху накинуть капюшон.

Выбор одежды и экипировки очень важен

При низких температурах смазка становиться более вязкой. Воздушно-масляные и пружинно-масляные амортизаторы становятся более жесткими. Тросы в кожухах с застывшей смазкой, а особенно с замерзшей водой, перемещаются с большим усилием, при этом становится тяжело переключать передачи, нажимать задний тормоз. Густая смазка быстро выдавливается из подшипников во втулках, каретке, рулевой колонке. Застывшая смазка на цепи вперемешку с налипшим снегом очень быстро удаляется.

Пластмасса на морозе становится хрупкой. При ударах можно сломать крепеж велокомпьютера, фонаря, светоотражателей. Вилка с эластомерным амортизатором затвердевает на морозе и перестает срабатывать.

Давление газа в герметичных емкостях при снижении температуры падает. Если выкатить велосипед с отапливаемого помещения на холод, то давление в шинах бесспорно снизится. У воздушно-масляной вилки снижается на холоде жесткость, поэтому перед выездом на улицу рекомендуется в её амортизаторы накачать немного воздуха.



Зимой высокая влажность воздуха. Стальные и хромомолибденовые рамы, хромированные крылья, спицы, переключатели скоростей и другие металлические детали велосипедов зимой склонны к коррозии, особенно при контакте с соленой водой. После каждой поездки сметайте мягкой щеткой с длинными щетинами снег и воду с велосипеда, и вытирайте его большой тряпкой насухо. Болты, гайки, пружины в переключателях, все резьбовые и контактные соединения нужно покрывать проникающей смазкой из баллончика.

Особенности прохождения поворотов

Поворачивать на скользкой дороге всегда нужно по большому радиусу, чтобы чрезмерно не наклонить велосипед. В повороте, передавая усилие на заднее колесо, вы стабилизируете траекторию движения, исключая занос – как и на любом заднеприводном транспорте. Выполняя поворот желательно крутить педали, аналогично нажатию на педаль акселератора автомобиля с задним приводом или вращению ручки газа на мотоцикле.

Совершая поворот тормозить опасно, а нужно заблаговременно снижать скорость по прямой, до вхождения в поворот.

Резко повернуть в глубоком снегу не получится – протектор шины не успеет, как следует, зацепиться за плотную основу, и колесо сразу же занесет. Также не следует наезжать в поворотах на снежные комки или участки со снежной кашей.

Торможение зимой

Зимой при торможении главная проблема в том, что нет возможности экстренно остановиться, если потребуется избежать столкновения с машиной, пешеходом или ямой на пути.

На прямом участке можно нажимать на оба тормоза, но сначала нужно давить на задний, а затем, с меньшим усилием, прижимать рычаг переднего тормоза.

На спуске или при резком «полицейском» развороте на снегу будет полезен только задний тормоз – в этих случаях он работает как стабилизатор траектории движения. На спуске передний тормоз дополнительно к заднему позволительно подключать, но только если есть уверенность в надежности сцепления колес с дорогой.



Неплохо себя по эффективности зарекомендовал способ торможения, имитирующий работу ABS на автомобилях и мотоциклах, когда на рычаги тормозов нажимаешь прерывисто: нажал – отпустил, с высокой частотой. Колеса при импульсном захватывании колодками не успевают заблокироваться, и занос не возникает.

Ещё одно важное замечание – если ездить на велосипеде по глубокому снегу или пробить снежный нанос, то снег попадет на тормозную дорожку обода или тормозной диск. После этого, даже при сильном нажатии на ручки, тормоза будут очень плохо срабатывать, потому что между ободом и колодками или тормозным диском и колодками образуется водяная пленка от растаявшего снега. Очень важно после проезда заснеженных участков или луж тормозные колодки «просушить», медленно нажимая на тормоза до того момента, когда они начнут срабатывать.

Передвижение по городу зимой

Зимой правый край проезжей части, где разрешено передвигаться велосипедистам, на большинстве дорог засыпан счищенным снегом или покрыт неровным слоем льда. После снегопада полосы для движения автомобилей сужаются, на них часто образуются обледенелые колеи. В этом случае кататься на велосипеде нужно только на второстепенных дорогах. Загруженные автомобильные дороги иногда можно объехать по пешеходным дорожкам, дабы не подвергать себя повышенной опасности при разъезде с бесконечным потоком машин.

По раскатанной снежной каше лучше не ездить – крутить педали по ней тяжело, а скорость движения сравнима со скоростью пешехода. Раскатанный снег, комки снега разумнее будет объехать.

По узкой колее желательно не ездить, не имея большой опыт вождения велосипеда. Выезжать из колеи очень трудно, а неудачная попытка выскочить из неё заканчивается падением.

Еще одна опасность – зимой бордюры засыпаны снегом, и довольно сложно определить: где под снегом находится бордюрный камень. Переезжая с проезжей части на тротуар, нужно снижать скорость и заранее поднимать переднее колесо, а лучше остановиться и перенести велосипед. Врезавшись с разгону в высокий бордюр можно не только сломать спицы или пробить камеру, а также сломать вилку.

Прогулки по лесу

По тонкому рыхлому слою снега нисколько не сложнее передвигаться, чем по слою опавших листьев. Сцепление шин велосипеда с заснеженной лесной тропинкой ничем не хуже, чем с грунтовой дорогой после летнего дождика. При подъеме в засыпанную снегом горку нужно давить на педали вставая на них, при этом перемещая корпус то к рулю, то к седлу, для поддержания устойчивости велосипеда. Хорошо распределяет центр тяжести и сохраняет устойчивость велосипеда амортизированная вилка.

Затормозить, повернуть, спуститься с горки по снегу так же выполнимо, как и по песку или размякшей земле после дождя. Немного осторожнее нужно быть при выполнении виражей возле деревьев и ям, так как под снегом могут находиться достаточно толстые ветки, кучи листьев и сухой травы, в которые переднее колесо упрётся и его сразу же занесёт.



По укатанным лесным дорогам кататься не только легко, а очень приятно – колеса хорошо катятся по твердой поверхности, велосипедом управлять просто, и остается лишь наслаждаться прогулкой.

Преодоление участков покрытых льдом

Давно уже написаны и успешно применяются многими поколениями велосипедистов правила езды по льду.

  • Нельзя поворачивать сидя на велосипеде.
  • Нельзя вращать педали, вставая на них.
  • Нельзя вертеть головой.
  • Нельзя тормозить, пока не проедешь лед.

На шинах с высоким и широким протектором можно уверенно ездить по ровному льду, особенно если его поверхность шероховата и покрыта примерзшими снежинками. Если поверхность льда покрыта буграми и колеями, тогда удобно будет ездить только на шипованной резине.

Давление в шинах, даже в шипованных, для езды по льду рекомендуется снизить. При увеличении площади контакта с дорогой, хотя и увеличивается сопротивление качению, но зато значительно улучшается сцепление шины со льдом.

Вывод прост и конкретен – кататься зимой на велосипеде несложно, особенно, если к этому готов, как сам велосипед, так и его хозяин.

Как быстро помыть велосипед?

Хорошо, когда на улице стоит теплая сухая погода и даже после покатушек в полях, лесах и парках, велосипед остается относительно чистым. После такой прогулки, как правило, достаточно просто протереть пыль сухой тряпкой, чтобы велосипед вновь выглядел чистым и привлекательным. Все намного хуже, когда нужно выезжать в дождь или после дождя, когда вокруг грязь и лужи.

Есть вариант, как защититься от грязи, для этого существуют специальные крылья. Но если выезжать с крыльями в серьезную грязь, есть хорошие шансы, крыльями собрать столько грязи, что она будет блокировать вращение колеса. Поэтому, поговорим о том, как помыть велосипед в домашних условиях. Во-первых, если велосипед очень грязный, лучше мыть его на улице, т.к. мойка дома может превратить квартиру на то место, откуда мы недавно приехали. Некоторые люди настолько любят свои велосипеды, что моют их в ванной. Впрочем, где мыть — это дело личное.

Что нужно для мойки велосипеда



  • Ведро с теплой водой
  • Несколько тряпок
  • Щетка, в меру жесткая, чтобы не оставить царапины на раме. Подойдет обычная зубная щетка.
  • Моющее средство

Мойте велосипед только теплой водой, она лучше смывает грязь, а в холодную погоду на улице, не даст вашим рукам замерзнуть. Разведите моющее средство в воде, можно использовать простые средства для мойки посуды. Если на велосипедной цепи есть замок, то снимите цепь с велосипеда. Лучше мыть цепь отдельно от других элементов, чтобы грязь при мойке не попадала в ролики цепи. Начните мыть велосипед с нижней трубы, там всегда больше всего грязи, которая отлетает от переднего колеса. Затем пройдитесь по всем остальным местам рамы. В труднодоступным местах, скажем, в районе кареточного узла и подседельной трубы, сложно мыть тряпкой, используйте щетку. Колеса, тоже лучше помыть отдельно, поэтому их можно снять, как и цепь. При мойке, старайтесь не цеплять систему шатунов и кассету на заднем колесе. На них присутствует не только грязь, но и смазка, которая попадает с цепи. Если протереть кассету тряпкой, а потом ею же пройтись по чистой раме, можно оставить серьезный развод.



Не лейте на велосипед воду, будь то с: ведра, шланга и тем более со специальных устройств, которые созданы для мойки автомобилей, например, Karcher. Эти устройства-мойки, подают воду в высоком давлении, в результате чего, она может попасть в самые уязвимые места велосипеда — подшипники. Подшипники находятся во: втулках, каретке и рулевой колонке. Еще вода может попасть в вилку через пыльники, что тоже крайне нежелательно. Как видите, у велосипеда весьма много уязвимых мест, куда не должна попадать вода. В жаркую погоду, можно не вытирать сухой тряпкой после мойке, в холодную, настоятельно рекомендую это сделать.

В колесах особенно много грязи, поэтому, их можно аккуратно помыть со шланга или под краном, но так, чтобы вода не сильно попадала на втулки. Кассету удобно мыть не тряпкой, а лентой из ткани и щеткой. Большая часть грязи в кассете, собирается между звездами, ее удобнее всего вычистить только лентой. Звезды системы шатунов, тоже нужно почистить. А также, не забудьте почистить свою одежду.