Как омолодить старую яблоню. Обрезка деревьев

Молодой сад, в том числе и яблони, радуют взгляд, согревают душу, но проходят годы, и наши яблоньки стареют. Старая яблоня уже не даст былого урожая, ветви ее более хрупки, частенько видны пучки волчков – то есть растущих вертикально побегов, которые только оттягивают на себя питательные вещества, но не дают плодов, а дерево потихоньку погибает. Очень многие садоводы просто корчуют старую яблоню и высаживают на участке новые сорта саженцев, забывая о таком чуде, например, как настоящая Антоновка, достать которую сейчас, именно ту, ароматную, которую запекали в духовке, которая лежала, сохраняясь всю зиму, практически нереально.

Сегодня мы попытаемся максимально подробно объяснить, как омолодить яблоню преклонного возраста, опишем способы омоложения, расскажем, когда и как правильно это делать. И тогда, вполне возможно, что яблоня возродится вновь и еще долгие годы будет радовать вас урожаями любимых яблок.

Основные действия, которые будут направлены на омоложение старой яблони – это действия, связанные с обрезкой. Тут важно запастись инструментом и терпением, ведь за один сезон вернуть былую молодость изрядно постаревшей яблоне будет не только физически трудно, но порой и опасно для самого дерева. Вместо того, чтобы омолодить яблоню, вы истратите уйму сил и энергии и просто «зарежете» дерево, оно, скорее всего, просто погибнет. Кстати, а вообще нужно ли вот именно сейчас вашу яблоню омолаживать, быть может, еще не время?

Признаки, указывающие на то, что нужно приступать к обрезки яблони

Мало кто знает, что яблоня может расти без омоложения до трех десятков лет. Конечно, это не говорит о том, что не нужно проводить санитарную обрезку, она нужна и должна быть ежегодной и сводиться в первую очередь к удалению сухих побегов, сломанных, подмерзших и тех, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению. Но старение яблони проявляется в иных признаках. Например, явный признак старения – это обнажение сучьев скелетообразователей, которые, в свою очередь, банально теряют побеги плодоношения, причем идет обнажение, от начала кроны к ее периферии, естественно, при этом сильно падает и урожай.

Один из признаков старения – малый прирост, он становится минимальным или рост яблони останавливается вовсе. Побеги обрастания и плодушки массово гибнут, засыхая и отмирая. Даже в этот период, когда уже любому понятно, что дерево нужно срочно омолаживать, оно еще может давать плоды, но вкус этих плодов, сильно отличается от того, который был прежде.

Кроме всего прочего, обратите внимание на саму верхушку вашей старой яблони: дерево требует омоложения, если верхушка практически полностью высохла.

Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?

Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее – каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.

Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку – и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше. И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.

Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.

В какие сроки приступать к обрезке яблони?

Конечно, в период покоя яблони, это может быть поздняя осень, когда завершится листопад, но еще не будет сильных морозов, или предвесенняя пора, например, конец февраля. Главное, чтобы за окном было не более десяти градусов мороза, и чтобы яблоня не находилась в состоянии вегетации.

Обрезку весной крайне желательно завершить полностью до наступления того периода, когда набухнут почки, их набухание свидетельствует о том, что корневая система яблони уже включается в работу и питательные вещества начинают поступать от корней вверх, в крону, обрезка в этот период повлечет за собой потерю питательного сока и он, словно кровь из раны на теле человека, будет вытекать, ослабляя или даже убивая растение.

Помните и о том, что в процессе омоложения яблоне нужна будет подкормка и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, вносите весной комплексное минеральное удобрение, почаще поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, а осенью внесите калийную и фосфорную подкормку и проведите влагозарядковый полив.

Идем далее и давайте поговорим об инструментах обрезчика, которым придется запастись.

Инструменты необходимые для обрезки

В наличии обязательно должны быть как минимум две ножовки, одну берите имеющую мелкие зубья, а другую – крупные, также поступите и с секаторами в плане их количества – возьмите два, поострее да подороже, иначе на первом-втором сучке секатор банально сломается, что уже многократно проверено на деле. Цена хорошего секатора сейчас начинается от 3000 рублей, и если это не подделка, то это точно хороший секатор.

Обзаведитесь также перчатками, можно простыми садовыми, но лучше со вставками из кожи на ладонях, так риск поранить руки о корявые сучья будет сведен к минимуму. И конечно же, если ваши деревья настоящие исполины, то придется прикупить лестницу или стремянку да разориться на страховочный пояс – поверьте, бывают такие минуты, когда сто раз перекрестишься и поблагодаришь Бога за то, что его (пояс) нацепил да привязал к ветке.

В том случае, если старых яблонь на участке две, три или больше, желательно обзавестись либо умными и ловкими, хорошо обучаемыми помощниками, либо электросекатором – помните это опасная штука, может отрезать палец или сильно повредить руку, зато работая с ним совершенно не чувствуешь усталости и если не отвлекаться, а делать все поэтапно и планомерно, выбрав солнечный денек без снега и дождя, то никакой беды случиться не должно. Часто такие секаторы крепят на длинных шестах, от них (от секаторов) идут провода и имеется что-то типа пульта управления, и прямо с земли можно будет срезать побеги.

Важно! Никогда не экономьте на инструменте, уж если вы решили заняться садоводством, то скопите средства на качественные пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы, стремянки и хорошие перчатки. Именно когда все под рукой, заниматься садоводством легче и интереснее. Даже простая лопата может согнуться, доставив массу негативных эмоций, а может, купленная в 4-5 раз дороже, прослужить десятки лет, буквально передаваясь от отца к сыну. Помимо прочего, некачественный садовый инструмент крайне быстро тупится и без постоянной изнурительной подточки и правки будет губить деревья. С помощью такого инструмента можно делать лишь взлохмаченные срезы, которые даже при изоляции впоследствии садовой краской или садовым варом, будут заживать длительный период, что может негативно сказаться на общем состоянии дерева, ведь через плохо заживающие срезы, как через полуоткрытые ворота, может свободно пробраться в дерево любая инфекция.
Кроме того, не забывайте, передвигаясь от дерева к дереву, мыть рабочие органы инструментов 12% хлорной известью или протирать их тряпкой, смоченной в спирте, так риск передачи инфекции от больного дерева к здоровому будет либо вовсе исключен, либо минимизирован.

Приступаем к описанию самого процесса омоложения, опишем простейшую, но крайне эффективную трехлетнюю схему обрезки.

Яблоня до омолаживающей обрезки.

Яблоня после омолаживающей обрезки.

Первый сезон и осенняя обрезка яблони

Итак, перед вами старая яблоня. Все признаки, описанные в самом начале материала, присутствуют, и все инструменты у вас имеются. Не забываем, что без риска потерять дерево мы можем за один прием удалить примерно треть всей надземной массы дерева. Итак, первым делом, конечно, вырезаем на кольцо (с обязательной изоляцией спила или среза садовой краской или садовым варом) все погибшие побеги с корой, те что сильно повреждены или совершенно сухие и лишенные коры. Далее, хорошенько осмотрите крону яблони и если лимит по удаленным побегам еще не исчерпан (одна треть), то стоит удалить все побеги, что имеют видоизменения на коре, например, черные пятна или пятна иного цвета, побеги с очень сильно сморщенными участками коры, те от которых кора буквально отваливается лоскутами, обнажая мертвую ткань сучьев, а также побеги, расположенные вблизи голых сучьев.

Обрезайте такие участки очень внимательно, вырезая исключительно до здоровой ткани и делая максимально гладкие срезы, ни в коем случае не оставляя даже небольших пеньков. Пенек, даже изолированный садовым варом или замазанный садовой краской, впоследствии все равно начнет гнить, а очаги гниения – это фактически медленная смерть растения.

Отдельно хочется сказать о спиливании больших веток. Некоторые ставят стремянку, и давай пилить сверху у ствола, в итоге ветка обламывается, ползет вниз, сдирая кору едва ли не до основания яблони. Это самая настоящая беда и залечить такой задир коры будет очень сложно, проще, наверное, спилить всю яблоню. Большую ветвь нужно пилить частями – сперва максимально облегчив ее – то есть, спилив все побеги на ней, тем самым резко снизив ее вес, а затем сверху, отойдя от ствола на сантиметр отпилить третью часть ее толщины, и только после этого снизу спилить ее на кольцо. Такой спил лучше проводить вдвоем – один держит ветку, а другой ее пилит.

После того, как основная масса больных, сухих и просто подозрительных ветвей яблони спилена, вам необходимо определить новую лидирующую ветвь, ведь старая, как мы можем видеть, уже засохла или близка к этому, то есть свой жизненный потенциал она исчерпала. Тут ничего сложного нет, достаточно просто найти один вертикальный побег-конкурент, а старый побег выпилить, таким образом их заменив.

В том случае, если к яблоне давно не прикасались ни пила и ни секатор, и таких «лидеров»-ветвей может быть несколько, то выберите один наиболее удачно расположенный, и в первый год удалите тоже один, но наиболее неудачно расположенный, не забывайте о правиле удаления трети надземной массы, не режьте сразу всех конкурентов.

Вообще, массивных, крупных скелетных сучьев за сезон можно вырезать не более трех штук, по сути, это и будет третья часть, удаление такого количества побегов не должно принести вреда дереву.

Когда основная масса работы первой осенью сделана, осмотрите результаты своего труда, оцените высоту дерева. На собственном опыте могу сказать, что деревья выше пяти метров в дальнейшем «обслуживать» будет сложнее, поэтому, если все еще стоит выбор между проводниками, то оставьте тот, что покороче.

Второй сезон обрезки, первый срок – конец февраля

Так называемый бархатный сезон зимы, когда уже греет солнышко и день довольно длинный, в саду можно поработать подольше, да и температура редко опускается ниже десяти положенных градусов мороза. На что обратить в первую очередь свое внимание в этот период? Мы советовали бы на волчки – длинные и толстые вертикальные побеги. Да, от них нет толку, но только, когда они вертикальные, стоит их отогнуть и придать им наклонное расположение, как они могут начать приносить пользу в виде плодов. Поэтому на каждой наиболее хорошо развитой ветке яблони можно оставить по одному волчку, тоже максимально хорошо развитому, удалив все остальные срезом «на кольцо» и отогнуть побег (волчок) максимально аккуратно и сильно в сторону от центра ствола на угол, близкий к 90°.

Чаще всего для отгиба волчка используют крепкую стальную проволоку, реже – шпагат, потому что он (шпагат) все же разрушается от солнца и может порваться еще до появления необходимого эффекта в виде постоянно измененного направления роста волчка. Кстати, если вы новичок в деле отгибания волчков, то сначала добейтесь нужного результата, то есть отогните волчок, закрепите его, а уж потом удалите все остальные. Не нужно оставлять один и, сломав его, грешить на свои не очень умелые руки, а так у вас будет множество попыток, что называется для того, чтобы набраться опыта. В принципе на этом можно и закончить предвесенние работы в саду и дождаться осени.

Второй сезон – осенние работы по омоложению яблони

Тут можно продолжить обрезку, которая зачастую направлена на снижение ее роста (если это нужно, конечно). У невысоких яблонь можно укоротить скелетные побеги, чтобы те сучья, которые расположены под ними, получили максимум света. Укорачивать желательно на треть, не более. Вот в принципе на этом можно завершить обрезку и отпустить яблоньку спокойно спать всю зиму. Таким образом мы срезали уже две трети «ненужных» побегов.

Третий сезон – предвесенние работы со старой яблоней

Снова конец февраля, и можно вернуться к нашей яблони, которую мы омолаживаем. Тут уже можно смело приступать к удалению третьей части побегов, что нам мешают, то есть вырезке еще одной трети, заключительной части, на которую приходятся обычно массивные волчки, которые мы не стали отгибать, а также вертикальные побеги-конкуренты.

Удалить их, кстати, можно было бы и осенью, но не всегда дерево успевает за довольно короткий срок, что называется, прийти в себя, но если вы его хорошо «кормили и поили», то можно попытаться удалить прошедшей осенью две трети побегов, а сейчас провести что-то вроде санитарной обрезки и заново осмотреть новые волчки и заняться их отгибанием, на этом и завершив операции с яблоней, а осенью вырезать оставшиеся незамеченными незначительные части старой древесины.



Ну и наконец третий сезон – осень

Остатки старых ветвей, больных, сухих и тому подобных можно смело удалить. Перед вами должен стоять итог того замысла, который отложился у вас в голове или был начертан на бумаге, яблоня омолодилась и готова одаривать вас новыми урожаями длительный период времени.

В заключении хочется рассказать еще об одном варианте «омоложения яблони» – путем обрезки веток-плодушек.

Как же так, возмутится читатель, ведь плодушка – самая значимая ветвь дерева, нужно целых два года расти веточке, чтобы на ней образовались плодушки и появились первые плоды? Но пугаться не стоит, такая обрезка позволит получить еще большее количество плодушек.

Как мы можем стимулировать образование новых плодушек? Правильно! Удалением почек расположенных на макушках однолетних побегов. В первый сезон появятся боковые побежки, а на второй год на них сформируются почки с цветами, следовательно, и с плодами – летом или осенью. Будут идти годы и такие веточки буквально обрастут плодушками, и так будет лет пять-шесть, после чего плодовые звенья, без зазрения совести, нужно будет полностью удалить, переведя на любой побег, способный заменить удаляемый и так до бесконечности.

Вот и все, что мы хотели рассказать об омоложении яблони. В этой статье мы постарались донести все максимально доступно и понятно. Но если все же остались вопросы – смело пишите о них в комментариях, мы с радостью ответим!

Как правильно побелить деревья в саду осенью

Побелка – важная часть осеннего ухода за садовыми деревьями. Защитный слой извести или краски предохранит их кору от перепадов температуры и солнечных ожогов, болезней и нападения вредителей.

Практически на любом загородном участке растут плодовые или декоративные деревья. Как и многие другие садовые культуры, они требуют от хозяев должного ухода. В осеннее время важной процедурой заботы о саде является побелка стволов деревьев, которую проводят в сухую погоду в октябре-ноябре.

Если вы не знаете, как правильно побелить деревья, растущие на вашей приусадебной территории, мы вам об этом расскажем.

Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке



Кора деревьев редко бывает идеальной (особенно у взрослых культур): она трескается, расслаивается, отмирает, на ней появляются мхи и лишайники. Поэтому прежде чем проводить побелку, стволы деревьев нужно привести в надлежащий вид. Причем делать это можно только во влажную погоду.

Садоводы наловчились очищать стволы деревьев с помощью подручных средств. Лучше всего для этих целей подходят пластиковые или деревянные предметы. Кто-то использует для очистки коры тканевые перчатки или губки для мытья посуды с абразивной поверхностью. А вот металлические инструменты (скребки, щетки и т.д.) применять не рекомендуется – они могут повредить ствол.

После того как кора будет очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать. Это необходимо для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы.

Варианты приготовления дезинфицирующего раствора для обработки стволов деревьев перед побелкой

  • ХОМ — развести 30-40г препарата в 10л воды, полученным раствором опрыскать стволы из распылителя;
  • Медный купорос — 300-500г вещества развести в 10л воды, полученным раствором опрыскать стволы из распылителя;
  • Железный купорос — 300-500г вещества развести в 10л воды, полученным опрыскать стволы из распылителя;
  • Зола + хозяйственное мыло — в 10л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы. Для обработки необходимо обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши;
  • Зола — 2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения. Затем полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья;
Дезинфекцию стволов садовых растений следует проводить в сухую и ясную погоду.
Завершающий этап обработки заключается в замазывании ран. «Оголенное» после очистки ствола дерево более уязвимо для всевозможных болезней (даже несмотря на дезинфекцию). Чтобы наверняка защитить его от возможных напастей, все имеющиеся ранки, трещинки, сколы и повреждения нужно замазать специальным средством. Какие варианты замазки можно использовать?

  • Садовый вар. Это средство можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно растопить на медленном огне в разных емкостях, а затем смешать 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли. К полученной смеси добавить 100 г жира. Когда он расплавится, смесь следует вылить в холодную воду. Из застывшего пластичного материала сформировать комок. Чтобы замазать раны дерева такой смесью, нужно немного подогреть садовый вар, пока он не станет пластичным.
  • Глиняная болтушка. Готовят замазку из глины и воды – состав настаивается несколько дней, пока все комочки не растворятся. Затем к глине добавляют коровий навоз. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. После этого концентрат смешивают с новой порцией навоза из расчета 1:1, хорошо размешивают и добавляют 100 г медного купороса. Смесь легко наносится на участки ствола и хорошо держится даже на крупных ранах.

Шаг 2. Готовим смесь для побелки



Существует несколько вариантов приготовления побелки. А если вы не хотите или не можете составить ее самостоятельно, поищите специальные смеси в садовых магазинах.

Готовые смеси для побелки

Самый простой способ получения белящего состава – приобретение его в магазине. В продаже можно найти смеси на основе извести и глины. Их главное преимущество в том, что они не «закупоривают» ствол и позволяют дереву свободно «дышать».

Однако есть у данных средств и недостаток: к весне они смываются с коры, и деревья снова нужно белить. Хотя ответственные садоводы и так проводят повторную побелку в весеннее время, поэтому это не должно стать большой проблемой.

Смеси домашнего приготовления



Самый простой вариант мы уже рассмотрели, теперь перейдем к самому дешевому. Как правило, в раствор для побелки входит 3 основных компонента:

  • белое вещество (известь или мел),
  • «липкое» средство (мыло, клей ПВА, глина, молоко),
  • обеззараживающий компонент (медный купорос).

Пропорции, в которых смешивают эти ингредиенты, могут быть разными, поэтому и рецептов таких смесей немало. А это значит, что каждый дачник непременно найдет тот, который сможет приготовить сам.

Рецепт побелки №1
  • 2 кг гашеной извести,
  • 300 г медного (или 500 г железного купороса),
  • 10 л воды,
  • 1 ст.л. карболовой кислоты (для защиты от зайцев и мышей).

Рецепт побелки №2
  • 2,5 кг мела,
  • 10 л воды,
  • 10 ст.л. мыльной стружки.

Рецепт побелки №3
  • 2-2,5 кг гашеной извести,
  • 10 л воды,
  • 250-300 г медного купороса,
  • 1 кг жирной глины.
ВАЖНО! Все компоненты в каждом из рецептов нужно смешивать так, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она должна напоминать сметану или негустое тесто. Слишком густой раствор будет образовывать плотную корку и со временем начнет отваливаться кусками. Жидкая побелка рискует полностью стечь по стволу и оставить дерево без защиты.
Краска для побелки деревьев
Белить деревья можно также краской: акриловой или водоэмульсионной (если в ее составе есть противогрибковые и бактерицидные компоненты). Покраска защитит стволы от проникновения под кору болезнетворных микроорганизмов.

Однако есть у данного способа побелки и минус: молодые растения нельзя обрабатывать акриловой краской, поскольку она не позволяет тонкой коре «дышать».

Что касается водоэмульсионной краски, то она отлично защищает деревья от морозов, но не может уберечь их от вредителей, способных пробираться под кору. Поэтому в нее рекомендуется добавлять медьсодержащие препараты.

Шаг 3. Подбираем кисть для побелки



Для нанесения побелки на стволы деревьев чаще всего используют обычную мягкую кисть. Ею удобно работать, а также она позволяет обрабатывать даже самые сложные участки коры. А еще кисть отлично подходит для побелки молодых деревьев. Для обработки взрослых культур можно связать несколько (3-4 кисти) вместе – это значительно сократит время на побелку.

Подходит для побелки деревьев и малярный валик. Этот инструмент также позволяет ускорить процесс побелки сада. Кроме того, использование валика улучшит качество покраски.

Если на участке разбит огромный сад, и побелить все деревья с помощью кисти и валика не представляется возможным, стоит воспользоваться распылителем для краски.

Шаг 4. Белим деревья



Первым делом необходимо определить, на какую высоту можно и нужно белить деревья. Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.

Следующий этап – это непосредственно побелка. Приготовленную смесь следует нанести на поверхность ствола так, чтобы он был хорошо прокрашен. При использовании разбрызгивателя следует укладывать краску в 2 слоя.

Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев
Побелить дерево не так уж и сложно, но кое-какие условия все же нужно знать и соблюдать, чтобы незначительные (как может показаться на первый взгляд) недочеты не привели к серьезным проблемам. Какие же ошибки иногда совершают дачники при побелке сада?

  • Наносят раствор не слишком тщательно, из-за чего в непрокрашенных участках остаются вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы.
  • При очистке стволов не подстилают материал для сбора «мусора», удаляемого с деревьев. В результате счищенные с коры насекомые и споры болезней проникают в почву, успешно пережидают зиму и весной продолжают свою вредоносную деятельность.
  • Наносят побелку слишком толстым слоем. Оказывается, чрезмерное усердие тоже чревато проблемами: белила могу начать отслаиваться и осыпаться. Оптимальная толщина слоя 2-3 мм.
Проводите побелку правильно, чтобы деревья в саду были надежно защищены от самых разных напастей. В таком процессе подготовки сада к зиме нет ничего сложного. Немного практики – и у вас все получится.