Как устранить скрипы в велосипеде? Часть седьмая. Скрип цепи

Очень многих при езде раздражает скрип цепи велосипеда. Треск в районе кассеты может возникнуть из-за ненастроенного переключателя. Звук появляется в результате того, что цепь соскакивает с одной звезды на другую. Настройте переключатель так, чтобы каждая передача точно соответствовала нужной звезде кассеты.

Скрипы цепи, как и скрипы тормозов, многие с ними ездят и считают, что так и должно быть. Велосипедная цепь издает звуки, которые можно охарактеризовать, как:

  • скрипящие;
  • звенящие;
  • хрустящие.

Это говорит о том, что она нуждается в уходе. Для того, чтобы от цепи не исходили посторонние звуки ее нужно регулярно чистить и смазывать. Нет какого-то определенного интервала для обслуживания. Как внимательному велосипедисту вам просто нужно следить, чтобы цепь всегда чистой и смазанной. Если после обслуживания цепи звуки не исчезли, то, вероятно, стоит уже обращать внимание на износ цепи, звезд системы и звезд трещотки.

Как смазывать велосипедную цепь?
Смазывать цепь необходимо каждые 100–200 километров. Излишки масла с внешней стороны звеньев необходимо убирать, иначе на цепь будет быстро налипать грязь.

Смазывать цепь можно только предварительно отмыв ее от остатков старой смазки и грязи. Сделать это можно с помощью специальной цепемойки (легче всего), зубной щетки (труднее всего), либо сняв и прополоскав цепь в пластиковой бутылке с моющим средством (нужен определенный опыт).

После того, как цепь будет отмыта и высушена, необходимо нанести на нее смазку.

Чем смазывать цепь?
Цепь перед смазкой желательно мыть не водой, а органическими растворителями: бензином, спиртом и прочими. Они эффективно устраняют грязь и обезжиривают. Вода плохо проникает в труднодоступные места цепи и может быть причиной образования ржавчины.

Лучше всего для смазки подойдут специализированные смазочные средства для велосипедных цепей, но если вы не участник профессиональных велосипедных соревнований, то в качестве смазки подойдет практически любое жидкое моторное масло.

Если ваша цепь скрипит и звенит после ТО, то рекомендуем заказать в каталоге Velohelp новый узел с доставкой по всей Украине.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть шестая. Скрип колес

Почему бывает, что при езде, особенно при энергичном вкручивании или при движении на подъем, раздаются нерегулярные звонкие щелчки откуда-то снизу? Скрип колеса велосипеда создает треск прослабленных спиц. Необходимо очистить от пыли и грязи места пересечения спиц и произвести их усадку. А еще лучше произвести ревизию колеса на предмет просевших спиц, затем подтянуть их, и, после подтяжки произвести их усадку.

На спицы ложится немалая нагрузка, поэтому со временем они становятся слабее. Скрип заднего колеса велосипеда случается чаще из-за более высокой нагрузки на него. Для избавления от него нужно правильно затянуть все спицы.

Усадка — это процесс, при котором нужно продавить поочередно все спицы в местах их пресечения. Поворачивайте колесо, пока не сделаете усадку всех спиц. При усадке спицы издают характерные звуки, которые вы могли слышать во время езды. Это означает, что усадка спиц проходит успешно.

В крайнем случае, если, после проделанных операций, треск не прошел, то, придется смазывать резьбу спицы и ниппеля с частичной или полной разборкой колеса.

Издавать посторонний звук могут колесные втулки. Но это скорее стук и хруст, чем скрип. Стучать и щелкать могут подшипники втулок как на переднем, так и на заднем колесе.

Также звуки возникают во втулке, если в байке неверно затянуты конуса или появились механические повреждения вследствие износа узла. Так втулка может потерять некоторые шарики из-за того, что раскрутились конусы. Соответственно, чтобы устранить скрип колеса велосипеда нужно разобрать втулку и сосчитать число шариков с двух сторон. Если с какой-то стороны их оказалось больше, придется заменить их все.

Также на заднем колесе посторонний звук может издавать трещетка. Лечится разборкой, очисткой и смазкой. При необходимости осуществляется замена подшипников, конусов, осей и т.д.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть пятая – свист роликов

Ролики заднего переключателя могут сильно надоедать своим свистом во время езды. Как правило, ввиду того, что велосипеды собираются из дешевых комплектующих, там нет никаких подшипников. Поэтому периодически просто нужно накладывать густой смазки в их чашечки. Впрочем, через месяц они снова могут начать свистеть, как ни в чем ни бывало. Лечится это заменой на ролики с подшипниками.

На заднем переключателе того типа, который французы назвали derailleur, а американцы – derailer, есть два ролика (pulleys по-английски). Ролики эти на разных марках и типах современных переключателей отличаются диаметром, числом зубов, нормированным люфтом или отсутствием оного, а также и очень заметно – ценой.

Самые дешевые переключатели Shimano Tourney, скажем, имеют ролики на 10 зубов из пластика с «подшипниками» скольжения (просто стальная втулка с парой профилированных шайбочек для подобия защиты от грязи).

Более продвинутые группы от бренда Shimano: Altus и Acera – могут иметь как ролики увеличенного диаметра с 13 и 15 зубами для использования с кассетами MegaRange, где в конструкции присутствует большая звезда, так и ролики с 11 зубами под обычные кассеты.

Еще более старшие группы все используют 11T или 13Т ролики, отличающиеся только качеством исполнения самого ролика и его подшипника. Скажем, родные ролики младшего Deore стоят в 2,5 раза дешевле, чем аналог на Deore XT-1400. Отличие в цене обеспечивает керамический подшипник сверху, пром – снизу, стразы от Сваровски по кругу.

SRAM также перешел на установку везде роликов 11Т. В каталоге VELOHELP вы сможете подобрать необходимый тип роликов заднего переключателя по самым выгодным ценам. Купить ролики переключателя скоростей у нас можно с доставкой по всей Украине!

Свист роликов заднего переключателя будет огорчать вас тем реже, чем качественнее будут материалы этого нежного и чувствительного узла. Впрочем, своевременное ТО решит все ваши проблемы, как мы уже сказали выше.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть четвертая. Скрип седла и подседельного штыря

Ранее мы рассматривали как выбрать седло для велосипеда.Теперь разберемся, что с ним делать, если оно скрипит.

Скрип в области седла или подседельного штыря тоже заставляет понервничать. Так как чаще всего, когда появляется этот надоедливый звук, грешишь на кареточный узел. Надо определить, что именно скрипит и щелкает: седло велосипеда или подседел?

Используйте инструмент из вашего набора для выполнения простого ТО. Перво-наперво надо вытащить болт, крепящий рамку седла снизу, намазать его фиксатором резьбы и крепко закрутить. Но ее перестарайтесь, чтобы не сорвать резьбу или чтобы в походе этот болт не лопнул из-за чрезмерной затяжки. Если звук остался, значит дело в подседельном штыре.

Его нужно вытащить, и хорошо прочистить подседельную трубу – там скапливается много песка и пыли. Почистите и сам подседельный штырь.

Не забудьте про подседельный зажим (хомут подседельного штыря) – он тоже должен быть чистым и хорошо затянутым.

Итак, данная проблема решается полной разборкой крепления седла к раме. Подробнее можно прочитать здесь. Сняв кольцо и вынув штырь седла, тщательно почистите там все от грязи и прикрутите узел на место, опустив седло чуть ниже.

Если скрип седла велосипеда не исчез, то разберите само крепление седла к штырю и почистите его полностью. Иных рецептов нет. Скрип должен уйти.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть первая - скрип тормозов

Скрип тормозов знаком многим велосипедистам, но не многие знают, как с ним бороться.

Рассмотрим, что служит источником скрипов в различных типах тормозных систем на байках. Для некоторых из них: Ви-Брейки (v-brake), клещевые, кантилеверные тормоза, проблему можно смело объединить в одну группу.

Здесь скрип образовывается тремя факторами:

  • материал тормозных накладок;
  • состояние обода;
  • подвод колодок.

С первым все просто – нужно экспериментировать с колодками и подгонять их. Чем мягче резина, тем тише они тормозят. При этом происходит усиленный износ тормозных колодок.

Источником скрипов является состояние обода: это степень его износа и загрязненности. Кстати, к слову, обод под вибрейк может износиться до такой степени, что лопается по окружности. Видел собственными глазами.

Не доводите до греха. Очищать обод нужно всеми доступными способами:

  • бензин;
  • растворитель;
  • уайт-спирит.

Цель такой очистки – удалить резиновый битум от колодок, втершийся в металл. Если ничего не помогает, возьмите наждачную бумагу со средним зерном. И пройдитесь тщательно по всей поверхности загрязнения.

Колодки должны подводиться к ободу очень точно и под определенным углом. Тогда не будет слышно никаких посторонних шумов.

Дисковые тормоза
Здесь практически все зависит от материала колодок.

Металлизированный материал – более жесткий. Он медленнее перегревается и его используют там, где требуется мощное торможение. Может пищать, особенно в дождь.

Материал «Органик» – мягкий, бесшумный, с отличной модуляцией. Он был бы идеален, если бы не сильный износ вследствие интенсивного использования. Также плохо то, что он быстро перегревается, вплоть до сильного дыма.

Советуем менять колодки, не доводя их до голого металла. Лучше всего взять несколько запасных пар, пусть лежат и ждут своей очереди. Также их можно поместить в ремонтный набор.

Роторы также можно периодически очищать растворителем и реже «нулевкой» – мелкой наждачной бумагой.

Как показывает практика, если подобрать хорошие тормозные колодки, то тормоза не будут скрипеть ни при каких условиях.

Удачных и беззвучных вам поездок! Чтобы был слышен только шорох покрышек!

Как не проколоть колесо на велосипеде

Думаем никто не любит получать проколы? Раздражает и сбивается темп езды? До боли неприятно заниматься заменой или заклейкой камеры в полевых условиях?

Пять простых советов при осмотре помогут Вам не проколоть колесо на велосипеде и снизить риск проколоть колесо во время езды:

Как снизить риск получить прокол во время езды на велосипеде

Совет 1, как не проколоть колесо
Одной из самых распространенных причин проколов бывает плохо надетая на обод лента — когда головки спиц (ниппели) прокалывают или протирают камеру. Поэтому, если у Вас вы часто спускает колесо, рекомендуем начать с проверки правильно ли установлена ободная лента (флиппер) и не пора ли её заменить. Сама лента должна покрывать весь обод, а также быть ровной и без заломов. Если исправить ситуацию не представляется возможным, купите в веломагазине новую или на крайний случай используйте универсальное средство — излоленту.

Совет 2
Повторяющиеся проколы могут быть вызваны острым объектом, спрятанным непосредственно в покрышке. Поэтому при ремонте или замене камеры всегда внимательно проверяйте шину. Пройдитесь пальцем по всей ее длине, но будьте осторожны, чтобы не пораниться. Если на покрышке есть порезы или большие отверстия (как от веток некоторых кустов или гвоздей), то лучше сразу произвести ее замену.

Совет 3, как не проколоть колесо велосипеда
Давление в шинах тоже важно. Поддерживайте давление в шинах, согласно маркировке, нанесенной на боковой поверхности покрышки, выбрав для себя комфортный режим езды. Во влажных условиях, например при езде в дождь или после него, колеса следует немного приспускать для лучшего сцепления с дорогой, но не менее минимально рекомендованного.

Совет 4
Камеры играют такую же важную роль в снижении риска проколоться, как и покрышка. Многие, как правило, берут самую дешевую камеру. Возможно, это оправданно весной и летом, но на осень купите что-нибудь покрепче. Да, более надежная камера будет больше весить, но стоит ли вне соревнований так сильно гнаться за весом, рискуя лишний раз проколоться?

Совет 5
Наконец, просто смотрите, куда едете и объезжайте выбоины, стекла, непонятные кучки с мусором, и т.д. При езде избегайте мест, где обычно намывается много гравия, мусора и всего остального.

Придерживйтесь этих рекомендаций и не придется лишний раз бортировать колесо и пытаться заклеить камеру или покрышку.

Как очистить велосипед от ржавчины

Все знают, что большая часть запчастей велосипеда сделана из металла, и периодически неизбежно начинает ржаветь.

Чтобы избежать этого производители всегда при изготовлении велосипеда покрывают антикоррозийным средством все металлические детали. Но со временем это покрытие начинает стираться, и тогда влажность, солнечные лучи начинают делать своё делать и на металлических поверхностях образуется коррозия.

Если вы будете регулярно осматривать велосипед и своевременно обнаружите ржавчину, вы сможете легко удалить её.

После обнаружения ржавчины подготовьте материалы: минеральное масла, бумажные полотенца, жесткая кисточка или скребок, средство для удаления ржавчины.

Чистим велосипед от ржавчины

  • обработайте кистью/скребком ржавую поверхность;
  • нанесите масло на бумажное полотенце, а затем протрите ржавые места на велосипеде. Примерно через 20 минут масло проникнет в ржавчину, после этого обработайте её при помощи кисти. Хорошо протрите место ржавчины бумажным полотенцем и оставьте сохнуть обработанную поверхность;
  • нанесите на бумажное полотенце средство против ржавчины и удалите её остатки. После удаления, через 5 минут вытрите бумажным полотенцем всю поверхность насухо.

Периодически проверяйте обработанные места, так как в них ржавчина может образовываться повторно, но и весь велосипед обследуйте на предмет коррозии.

В веломагазинах продаются специальные химические преобразователи ржавчины в баллончиках — очень эффективное средство, способное удалять коррозию и на начальных стадиях поражения и глубже. За один раз возможно удалить до 90% налета. При использовании обязательно запаситесь перчатками и респираторной маской, так как это средство имеет очень резкий запах. Постарайтесь не использовать средство дома, лучше всего применять его в гараже или даже на улице.

  • очистите грязь и пыль, обезжирьте детали и узлы, которые собираетесь обрабатывать и просушите поверхности;
  • тонким слоем распылите состав из балончика и подержите его столько, сколько указано на упаковке;
  • удалите состав чистой хлопчатобумажной тряпкой.

Бывает, что с первого раза ржавчина не удалилась, повторите все те же действия ещё раз, до полного удаления.

Удаление ржавчины с велосипеда кислотой

  • очистите велосипед от пыли и грязи, обезжирьте и просушите;
  • нанесите лимонную кислоту или сок свежего лимона ( или лайма) на шлифовальный материал, но не на саму поверхность, которую нужно обработать;
  • шлифовальным материалом, смоченным лимонным соком, механически снимается ржавчина с нужных участков.
  • после очистки всех деталей остатки кислоты обязательно нужно удалить.
  • для дальнейшей промывки нужно перевернуть велосипед «вверх ногами».
  • промывка нужна, чтобы кислота в дальнейшем не разъедала металл. Остатки кислоты смываются обычной водой, нужно обильно смочить чистую ветошь и ею тщательно обработать все чищенные поверхности.

После хорошо вытереть и дополнительно высушить велосипед.

Как настроить подвеску на велосипеде

Хороший горный велосипед требует правильной настройки подвески, но как настроить подвеску велосипеда?

Нужно понять правильно ли настроена подвеска изначально. Есть самый быстрый способ оценить одновременно и настройки подвески и тех.состояния велосипеда: нужно взять велосипед за седло и вынос, приподнять и отпустить так, чтобы он «шлёпнулся» на землю одновременно обоими колёсами.

При исправных амортизаторах велосипед должен спружинить и встать, если он подскочил, как мяч, значит, настройки нужно менять, так как при езде по неровным поверхностям он может точно так же подпрыгнуть и выбросить вас из седла.

Этот эксперимент позволит вам определить некоторые неисправности, если они есть, и по посторонним звукам — резкому звяканью, скрипам и ударам в подвеске.

Как ещё настроить подвеску велосипеда

Качественные горные модели велосипедов можно протестировать ещё двумя способами.

Первый – легкий разгон и стойка на педалях, так как если бы вы проезжали по кочкам. Когда вы наедете на неровную поверхность, вы не должны ощущать резкого толчка. Если он есть, перебирайте подвеску. Удар от неровности должен быть сглажен демпфером.

Второй – скатитесь на небольшой скорости с бордюра, вам необходимо коснуться асфальта одновременно двумя колёсами. И опять же следите есть ли отскок или скрип подвески. При нормальных настройках ничего подобного быть не должно.

Важным при настройке подвески горного велосипеда является регулировка проседания амортизатора (подвески) – это разность между длиной амортизатора без седока и длиной амортизатора, с велосипедистом.



При настройке главное принять на велосипеде обычное положение, то есть если вы постоянно ездите вниз и стоите на педалях, то расположите центр тяжести в привычном месте. Не убирайте при этом руки с руля и не опирайтесь ногой, это может изменить распределение веса между передним и задним колёсами.

Вам нужен будет помощник, который замерить длину внутренней трубы (оси) между неподвижными пыльниками и упорами.

Если вы обычно активно жмёте на педали по пересечённой местности, то проседание должно находиться в пределах 10-20% от величины максимального хода подвески. Для спортивных и экстремальных велосипедов эта установка гораздо жестче.

Чтобы установить проседание на воздушных амортизаторах, просто подкачайте воздух в основную камеру, если проседает сильно. Если проседание слишком маленькое – снижайте давление. В данном случае важно понимать каково рекомендуемое давление для вашего веса и стиля езды, и очень стараться не превышать его.

Так, к примеру, на пружинно-масляные амортизаторы требуется установка пружин, рассчитанные на вес «среднего» велосипедиста. Поэтому для весовых категорий, отклоняющихся от средних необходимо менять пружину под себя.

В продаже чаще всего встречаются парные пружины для амортизационной вилки. На обе ноги они настраиваются одинаково.

Главное запомните правило: при сильном проседании ног – нужно подкручивать пружину, для её жёсткости. При легком проседании – необходимо открутить и ослабить пружину. На вилке регулировочные ручки находятся сверху, на них есть ограничители. Если не крутить их только руками, ничего не сломаешь. Ограничителей на заднем амортизаторе нет, так что любое неосторожное движение может сломать гайки или пружину. Запомните главное: пружины заднего амортизатора нельзя сжимать больше чем на 10 — 15 мм, иначе это приведет к поломке и покупке новой пружины.

Обычно на дешёвых амортизаторах нет других настроек.При долгой езде по пересечённой местности, не должны возникать покачивания вперёд или назад. Жёсткость, отскок и сжатие передней вилки и заднего амортизатора должны быть идентичны.

На велосипеде с дорогими современными системами демпфирования можно поиграть настройками, в зависимости от предпочитаемого стиля езды.

Как заменить трос на тормазах

Тормозной тросик на велосипеде можно заменить самостоятельно, данная статья будет полезна для тех, у кого велосипед с ровным рулем, так как тросики для велосипедов с гнутым рулем несколько иные.

Если в тросик в тормозной рубашке плохо двигается, это может стать причиной того, что тормозные рычаги не будут возвращаться на место. Возможно, нужно будет менять саму рубашку, если вы видите, что она изношена. Так же рубашка может перегибаться в некоторых местах, и из-за этого тросик будет затираться. В данном случае придется менять и рубашку и тросик.

Приобретите подходящий тормозной тросик. При выборе обратите внимание на его конец со стороны тормозной ручки, сравните его со старым. Они не должны отличаться.

Приступая к работе, снимите винт, который закрепляет тросик. Отыщите место крепления тросика к тормозному рычагу. Пыльники резиновый и металлический отложите, они ещё пригодятся. Далее снимите винт на тормозной ручке. Подстроечный винт снимается легко, его можно открутить пальцами.

После того как вы сняли тросик, выпрямите рубашку, тросик свободной выйдет из неё. Возможно рубашки придется подгонять по длине, для этого хорошенько отмерьте нужный размер, а затем воспользуйтесь кусачками. Отверстия для тросика на обоих должны быть ровными. Наденьте металлические наконечники на рубашку.



Далее вставьте тросик в рубашку и убедитесь в том, что он легко двигается, проденьте тросик на всю длину рубашки. После этого тросик нужно соединить с тормозной ручкой, для этого соедините конец тросика с круглым креплением к рычагу тормозной ручки и закрепите настроечный винт. Теперь пригодятся те самые пыльники, которые вы отложили ранее.

При закреплении пыльников их узкая часть должна смотреть в сторону конца тросика. Назначение пыльников — защитить рубашку от грязи, которая может попасть внутрь. Хорошенько закрепите тросик специальным болтом. После этого вам нужно будет на некоторое время закрутить болт шестигранником. Чтобы собрать тормоз, закрепите металлический пыльник за ответную деталь на другом тормозном рычаге. И затяните тросик. Винт удерживающий тросик теперь нужно отпустить, при этом держите тросик, сместите рычаги, подтяните тросик и затяните фиксировочный винт.

Убедитесь в том, что вы всё сделали правильно. Для этого понажимайте на тормоз, это позволит вам растянуть новый тросик и распределить все детали по местам. Возможно его нужно будет дополнительно подтянуть. Внимательно осмотрите входит ли рубашка в металлический пыльник и в подстроечный винт на ручке. Сам пыльник должен хорошо входить в ответную часть крепления.

Если всё работает так, как нужно хорошо затяните болт, удерживающий тросик. Теперь можно обрезать оставшуюся лишнюю часть тросика и подогнать длину свободного конца тросика. Чтобы тросик не распускался, наденьте на его конец алюминиевый колпачок и хорошо прижмите и зафиксируйте его плоскогубцами. Чтобы свободный конец тросика не болтался, спрячьте его в тормоз.

Перед катанием ещё раз проверьте, хорошо ли теперь работают тормоза. Если возникают сомнения всё ли вы правильно сделали, лучше лишний раз обратитесь в веломастерскую.

Как перебрать заднюю и переднюю втулку на скоростном велосипеде

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки
Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

  • Конуса.
  • Чашки.
  • Шарики.
  • Ось.
  • Контргайки.
  • Шайбы.
  • Пыльники.


При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов.

Зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.
Втулочный механизм на промышленных подшипниках
Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.
Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда
Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед, мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.



Инструмент
В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

  • Хлыст.
  • Вороток с переходником.
  • Плоская отвертка.
  • Оправка для откручивания стопорной гайки.
  • Конусный ключ.
  • Накидной ключ на 17.
  • Медицинский пинцет.
  • Заглушка для калипера.



Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.
Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать
Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

  • Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
  • Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.


Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

  • Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
  • Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.



Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.
При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.



Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать
Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

  1. Состав для обслуживания велоцепи.
  2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
  3. Веретенка.



Как наносить смазку
Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

Смазать пальцем чашку.

  • Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
  • Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.



  • Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
  • Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).

Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.
Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.



Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса
Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.



Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

  • Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
  • Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
  • Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.



  • Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
  • Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
  • Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.



Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Как установить крылья на велосипед

Популярность велосипедов среди населения вынуждает владельцев такого транспортного средства знакомиться с особенностями его технического обслуживания. Многих интересует вопрос – нужно ли устанавливать крылья на велосипед, причем, на этот вопрос однозначного ответа никто не даст – все зависит от индивидуальных предпочтений.

ЗАЧЕМ СТАВЯТ КРЫЛЬЯ НА ВЕЛОСИПЕД

Крылья для двухколесного транспортного средства имеют и преимущества, и недостатки, впрочем, как и любая другая деталь велосипеда. Из явных преимуществ установки рассматриваемой детали можно выделить несколько моментов:

  • хорошая защита колес и самого велосипедиста от грязи;
  • стильный внешний вид, который абсолютно не испортит велосипед (при условии правильного выбора крыльев);
  • эта деталь достаточно просто и быстро устанавливается на велосипед и точно также снимается.
Обычно, любители горных/скоростных велосипедов не устанавливают крылья на свое транспортное средство – они утяжеляют конструкцию, что автоматически снижает скоростные и маневренные возможности велосипеда. А вот для использования велосипеда в условиях городской жизни крылья будут весьма кстати – они как минимум защитят от грязи и водных брызг одежду велосипедиста, а это уже не мало.

ВИДЫ КРЫЛЬЕВ НА ВЕЛОСИПЕД

На рынке представлено несколько видов рассматриваемой детали велосипеда, поэтому нужно заранее получить информацию о каждом из них. Итак, в торговых точках покупателям предлагают три вида крыльев для велосипеда:

  • короткие стационарные;
  • короткие быстросъемные;
  • длинные стационарные.

СТАЦИОНАРНЫЕ КОРОТКИЕ

Это, пожалуй, самый распространенный вид крыльев для велосипеда. Крепятся они к вилке или раме с помощью болта. Стоит отметить, что защитить от грязи и воды в полном объеме они не смогут (этот факт может оказаться существенным), но зато они очень легкие и практически не меняют вес всей конструкции транспортного средства.

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ КОРОТКИЕ

Они изготавливаются из пластика, отличительная характеристика быстросъемных коротких крыльев – их мобильность. Крепятся рассматриваемые велосипедные крылья с помощью специальных зажимов – именно это и обеспечивает быструю установку и быстрый съем этой детали без использования каких-либо специфических инструментов.

Профессиональные велогонщики очень часто используют именно короткие быстросъемные крылья для своего двухколесного транспортного средства, хотя уровень защиты от грязи и воды будет минимальным.

ДЛИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Такой вид крыльев считается классическим и самым надежным/практичным. Устанавливаются они с помощью болтов, причем к вилке и раме крепятся в трех точках. При правильном выборе ширины длинных стационарных крыльев защита велосипедиста от грязи и воды будет на высоком уровне.

Изготавливают такой вид рассматриваемой велосипедной детали из металла, используют для дорожных и шоссейных транспортных средств.

КАК УСТАНОВИТЬ КРЫЛЬЯ НА ВЕЛОСИПЕД
Установить быстросъемные крылья на двухколесное транспортное средство можно самостоятельно. Делается это буквально двумя движениями – крыло просто устанавливается на место и зажимом крепится (одним нажатием). Что касается стационарных крыльев, то тут нужно будет приготовиться к несколько сложному процессу.

Обратите внимание: специалисты утверждают, что стационарные крылья на велосипед нужно ставить в паре. Если планируется в последующем установить задний багажник, то сначала устанавливается крыло. В случае присутствия багажника, перед работой с крыльями, его нужно снять.
Что нужно приготовить для работы по установке крыльев на велосипед:

  • отвертки;
  • винты;
  • гайки;
  • ключи разных размеров.
А дальше все просто и понятно – крепятся крылья к раме и вилке, болты и гайки закручиваются максимально плотно. После установки крыльев специалисты не рекомендуют сразу же затягивать крепежные элементы – сначала проверьте правильность установки детали.

Как сменить масло на Renault Logan

В последние годы марка Рено Логан набирает все большую популярность. Относительно недорогой, удобный, надежный и вместительный автомобиль привлекает множество представителей «среднего класса». Однако и он нуждается в техобслуживании. Одна из важнейших процедур в данном вопросе — замена моторного масла. К счастью для многих водителей, для этой процедуры не обязательно посещать СТО и платить мастерам за работу — ее можно провести и своими руками, если «вооружиться» определенными инструментами и знаниями. Подробная инструкция по замене масла в двигателе Renault Logan — в настоящей статье.

Когда требуется замена масла в двигателе Renault Logan?

В отношении регламента замены масла на Рено Логан есть один важный нюанс. Новый двигатель с заводской смазкой должен «обкататься». На нем стачиваются нерабочие неровности, вызывая появление металлической стружки, что приводит к более быстрой порче смазочной жидкости. В итоге, первую замену моторного масла и масляного фильтра, согласно официальному регламенту, нужно проводить через 3 тысячи километров пробега. Но важно учитывать наши реалии и дороги. При эксплуатации Renault Logan на территории России, лучше менять моторную смазку уже через 1500-2000 километров пробега.

Первый признак необходимости замены масла — сигнал соответствующего датчика на приборной панели. Второй признак — увеличенный расход топлива и его лучше не дожидаться. Третий — стук двигателя, запах гари и ухудшение управляемости машины, и он может привести к аварии и гарантированно — к дорогостоящему ремонту.

На необходимость замены может указать и густота масла, а также его консистенция. При нормальных условиях она однородна, в противном случае — требуется поменять и смазку, и масляный фильтр.

Но после первой, быстрой смены моторной жидкости и фильтрующего элемента есть и стандартные процедуры, совершаемые с определенной периодичностью. Заводской регламент замены говорит, что менять смазку нужно или через год эксплуатации машины, или через 15 тысяч километров пробега. Но нужно учитывать российские дороги (а на некоторых территориях — их отсутствие), которые увеличивают нагрузку на машину в целом и ее двигатель в частности. Поэтому опытные российские водители рекомендуют полностью менять масло и масляный фильтр каждые 7-8 тысяч километров пробега.

Какое масло заменять?

Следующий вопрос: как правильно выбрать моторное масло для Рено Логан? Подходящих видов масел немало, но специалисты концерна рекомендуют водителям приобретать моторную смазку Elf Evolution. Конкретный тип и категория зависят от трех факторов:

  • двигателя;
  • трансмиссии;
  • климатических условий.

Также важно учитывать степень вязкости масла. Для холодных районов она должна быть ниже, для теплых — выше.

По этой причине покупку моторной смазки лучше проводить в официальных торговых центрах или у официальных дилеров концерна. «Частные» продавцы или торговцы на рынках не всегда продают качественное масло.

Подготовка к работе

Прежде чем приступать непосредственно к процедуре замены масла в двигателе, нужно подготовиться. Первое — водитель должен учесть особенности систем смазки в разных движках. Это влияет на количество заливаемого масла. Все зависит от количества клапанов в двигателе. Для 16-клапанного мотора нужно 4,8 литров, а для 8-клапанного — 3,5 литра.

Далее — список необходимых инструментов, принадлежностей и материалов:

  • Моторное масло на замену, выбранное в соответствии с вышеприведенными рекомендациями;
  • Набор ключей и отвертка;
  • Фонарик, переносная лампа, или другой источник света;
  • Воронка;
  • Медная прокладка на замену;
  • 4-гранный ключ для сливной пробки — 8 на 8;
  • Ветошь;
  • Рабочие перчатки или строительные варежки;
  • Емкость на 5 литров для отработанного моторного масла.

Перед заменой смазки обязательно следует переодеться в рабочую одежду, поскольку пятна такого происхождения очень плохо отстирываются, и не лучше отмываются с кожи, если попадут на нее.

Замена масла в двигателе Рено Логан 1.4 и 1.6



Итак, ключевой этап — непосредственно процедура смены смазки и фильтрующего элемента. Если говорить про замену масла в двигателе на 8 клапанов и на 16 — различий, по сути, нет.

Пошаговая инструкция:

  • Разогреть мотор автомобиля. В холодном виде отработанное загустевшее масло по консистенции напоминает очень жирную сметану и практически не вытекает. Как следствие — замену провести не удастся. А в разогретом моторе смазка становится жидкой и хорошо сливается;
  • Установить машину на эстакаду, подъемник или над ямой;
  • Открыть крышку горловины маслозаливного бака, чтобы разгерметизировать всю систему;
  • Установить под сливную пробку заготовленную емкость для «отработки»;
  • При желании, если мешает — снять защиту двигателя. Не обязательный пункт;
  • Открутить, используя квадратный ключ на 8, сливную пробку на масляном картере;
  • Дождаться, пока сольется вся старая смазка. Слив масла занимает обычно от 5 до 20 минут. Избавиться от всей отработанной жидкости не удастся, но остатки минимальны и не окажут влияния на работоспособность двигателя;
  • Смазать кольцо нового фильтрующего элемента новым маслом, залить им фильтр до середины, после чего закрутить на место;
  • Залить масло, проверяя уровень измерительным щупом. В идеале, уровень должен находиться посередине между отметками MIN и MAX;
  • Завести двигатель автомобиля и дать ему поработать на холостом ходу в течение 5-7 минут;
  • Еще раз проверить щупом уровень масла, чтобы он находился на вышеуказанном уровне, плюс-минус полсантиметра.

Рекомендуется провести проверку системы охлаждения, и убедиться, что антифриз не вытекает и не попадает в масло. Это приводит к ухудшению смазочных свойств моторной жидкости и, как следствие, ускоряет износ мотора.

Нюансы замены
Выше приводилась процедура замены масляного фильтра на Рено Логан. Ее нужно описать чуть подробнее, поскольку здесь имеются свои нюансы:

  • Специальный ключ накидывается на фильтр и откручивается. Направление — против часовой стрелки;
  • Резьба и уплотнительного кольцо нового фильтрующего элемента смазывается (что уже упоминалось);
  • Новый фильтр затягивается на место рукой, а не ключом, во избежание повреждений.

И нюанс насчет проверки пробки и манипуляций с ней в указанной процедуре. Откручивать нужно 4-гранником 8 на 8, и снимать для этого защиту двигателя не требуется. При этом отверстия под пробкой почти всегда загрязнены, и их нужно предварительно очистить.

Сразу откручивать пробку до упора не стоит, иначе масло может политься обильным потоком. Подставив тару, ослабляем пробку, прокрутив ее на пару оборотов, пока не начнет сливаться «отработка». Тогда можно откручивать заглушку до конца.

Особенности замены в масла в 16-клапанных двигателях


Увеличенное количество клапанов приводит к увеличению экономичности и скорости Renault Logan, по сравнению с 8-клапанными двигателями, хотя и несколько уменьшает надежность — по той же причине.

Особенности выбора масла в данном вопросе отсутствуют — они одинаковы для обоих случаев.
Различия касаются двух других моментов.

Первый — объем заливаемой в мотор смазочной жидкости. Здесь нужно заливать 4,5 литра, против 3 для 8 клапанов.

Второй — это нюансы в порядке осуществления работы по замене масла и масляного фильтра. Их два:

  • Возможность демонтажа фильтра напрямую через капот. Для этого снимается кожух выхлопного коллектора автомобиля. Это действие откроет водителю доступ к фильтрующему элементу и позволит продолжить процедуру в обычном порядке;
  • Необходимость демонтажа защиты двигателя, что является не обязательным моментом при аналогичной процедуре на 8-клапанных моделях.

Вышеприведенные различия не являются коренными, но могут повлиять на ход процедуры.

Замена масла в двигателе Рено Сандеро

Еще одна востребованная российскими покупателями марка — Renault Sandero StepWay 1.6, 8-клапанная. Соответственно, вопрос по замене смазки с ней так же актуален.

Итак, каковы особенности и отличия замены масла в двигателе Рено Сандеро Степвей 1.6 на 8 клапанов по сравнению с Рено Логан? Если коротко — их нет. Выбор масла, алгоритм замены, проверка уплотнителя и его установка, периодичность замены масла в двигателе Логан и Сандеро — все составляющие процедур аналогичны.

Указанные две марки схожи почти во всем. Различия касаются габаритов, типа кузова (Логан — седан, Сандеро — хетчбек), колесной базы и клиренса. В отношении замены моторного масла различия отсутствуют.

Как обслужить велосипед перед началом сезона

Некоторые заядлые велосипедисты продолжают ездить на байке даже в холодное время года. Для них нет понятия «не сезон». Большинство же велолюбителей ждут наступления теплой погоды, чтобы начать тренироваться и просто путешествовать на своем «железном друге». Однако как бы ни было велико желание сразу отправиться в путь, прежде всего, перед первым выездом после длительного простоя следует тщательно подготовить велосипед к новому сезону.

Время, которое необходимо затратить на техническое обслуживание байка после зимы, напрямую зависит от условий его хранения. В идеале, чтобы за время простоя с транспортным средтвом ничего не случилось, осенью необходимо было тщательно осмотреть все его детали, при необходимости произвести их ремонт, поместить велосипед в чехол и поставить его в теплое помещение. В этом случае подготовка велосипеда к выезду займет совсем немного времени. Хуже, если байк не был отмыт от грязи и хранился на незастекленном балконе, в неотапливаемом гараже или даже на улице. В этих случаях, скорее всего, самостоятельно привести транспортное средство в порядок не удастся и придется обращаться за помощью к специалистам. Ниже мы подробно рассмотрим, что необходимо предпринять, чтобы правильно подготовить байк к новому сезону.

ПОДГОТОВКА ВЕЛОСИПЕДА К ПЕРВОМУ ВЫЕЗДУ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Если «железный друг» зимовал в теплом сухом помещении без специального чехла, прежде всего его необходимо будет протереть с помощью слегка влажной губки. Делается это для того, чтобы предотвратить попадание пыли в механизмы транспортного средства и придать ему красивый вид.

После этого следует приступить к осмотру всех систем и механизмов велосипеда. В обязательном порядке проверьте такие его детали:

  1. Цепь. Если перед зимовкой она была смазана, снята с байка и помещена на хранение в пакет, ее можно просто достать и надеть на транспортное средство. Если цепь не снималась, ее надо протереть сухой тряпкой, чтобы удалить пыль, а затем заново смазать (делается это тогда, когда осенью использовались дешевые смазочные материалы вроде литола или солидола).
  2. Колеса. Они не должны иметь эллипсов или «восьмерок», а обода и покрышки не должны быть изношенными или поврежденными. За время простоя они приспускаются, поэтому колеса необходимо подкачать до максимального значения, указанного на покрышках. Затем их проверяют на отсутствие люфта и производят натяжку спиц.
  3. Тормоза, тормозные диски и тормозные колодки. Чтобы подготовить к сезону v-brake или дисковую механику, достаточно будет проверить тормоза на наличие налета и ржавчины на тросах. Если ничего этого нет, тросики ходят плавно, и ручка на обратном ходу не залипает, можно считать, что техническое обслуживание завершено. Также следует проконтролировать состояние тормозных колодок. Если они выработаны на более чем 2/3, их необходимо будет заменить. В v-brake надо проверить, насколько проточен обод. Если байк оснащен гидравлической тормозной системой, следует проконтролировать работу тормозных ручек и при необходимости выполнить прокачку тормозов. Для повышения уровня безопасности езды также рекомендуется произвести замену тормозной жидкости. В завершении проверьте уровень затянутости болтов и подтяните их, если нужно.
  4. Велоруль. Он должен обладать плавным ходом и не иметь люфтов. Для проверки прокрутите его в левую и правую стороны, а при необходимости затяните болты.
  5. Переключатель передач. Следует убедиться, что задний переключатель не задевает спицы в крайнем положении. Если это происходит, советуем обратиться к профессионалам.
  6. Педали. Необходимо тщательно затянуть педали и шатуны на валу, в противном случае можно просто потерять педали во время езды.
  7. Седло. Обладателям кожаных сидений после зимы необходимо обильно обработать их пруфидом с лицевой стороны и немного нанести средство с обратной стороны седла. Излишки рекомендуется вытереть сухой тряпкой.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВЕЛОМАСТЕРУ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ БАЙК К СЕЗОНУ?

Отправлять «железного друга» на обслуживание в специализированный велоцентр необходимо в таких случаях:

  • при некорректной работе переключателей скоростей;
  • если имеется люфт рулевой колодки;
  • при болтании колес во время движения (наличие так называемых «восьмерок»);
  • если требуется замена или ТО тормозных колодок.

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В НЕПРИЯТНОСТЬ?

Если во время самостоятельной подготовки велосипеда к новому сезоны не были выявлены никакие поломки, однако во время езды какие-то детали вызывают тревогу или доставляют дискомфорт, лучше обратиться к веломастеру. Игнорирование посторонних шумов или расхлябанности механизмов может привести не только к выходу транспортного средства из строя, но и к различным травмам и даже ДТП.

Как заменить тросик переключения скоростей на велосипеде

В жизни каждого велолюбителя может возникнуть ситуация, когда понадобится заменить тросик переключения скоростей на транспортном средстве. И оказывается, сделать это можно самостоятельно, быстро и легко, без привлечения специалистов.

КОГДА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ЗАМЕНА ТРОСИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Как только начинаются сбои в работе заднего переключателя, первым делом нужно проверить состояния троса для скоростного переключения. Именно он чаще всего становится причиной:

  • заедания переключения;
  • или некорректности переключения.

Почему трос выходит из строя? Главными «врагами» его являются вода и грязь. Проехались в дождь и слякоть? Не промыли не просушили велик? Готовьтесь к проблемам с переключением скоростей. Тросик начнет сбоить. На первых порах после покупки транспортного средства эту деталь еще защищает заводская смазка, потом можно какое-то время продержаться на смазках аэрозольных. Но дальше все равно тросик придется менять.

Но процесс замены, как уже было сказано, несложен и занимает всего несколько минут. Главное, все делать правильно и последовательно, руководствуясь пошаговой инструкцией.

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ В ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ СКОРОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДА

Поскольку замена троса — процесс ремонтный, производящему его потребуется определенный инструментальный комплект:

  • набор шестигранных ключей (и чтоб в нем обязательно был 5-ти миллиметровый ключ);
  • и кусачки.

Причем, процедура замены кабеля заднего переключателя практически аналогична процессу смены переключателя переднего. Только последний необходимо будет установить на легкую передачу перед тем, как ослаблять винт тросового зажима. Ну, и конструкции у этих двух переключателей несколько разнятся — на это тоже надо обращать внимание. А еще стоит запомнить, каким образом кабели пролегали до замены.

Также после процедуры замены тросика следует обязательно отрегулировать задний (или передний) переключатель.

Собственно же замена выполняется поэтапно-последовательно, шаг за шагом:

  1. Задний переключатель выставляется в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звездочки. Конец троса нужно обрезать, а зажимной винт ослабить. А предварительно необходимо запомнить, в какой части винта (верхней или нижней) находился зажатый конец кабеля. Поскольку это обстоятельство может оказывать значимое влияние на правильность передачного переключения.
  2. Пятимиллиметровым шестигранником (ключом) необходимо ослабить крепеж шифтера, а затем и снять его. Это откроет доступ к крышке защиты.
  3. Фиксатор крышки следует поворачивать против движения часовой стрелки, чтобы снять.
  4. А снятая крышка предоставляет ремонтнику возможность увидеть кончик троса под большой пружиной. И надо хорошенько рассмотреть, как он там установлен, чтобы понять, как его лучше вытащить.
  5. Вытаскивать кабель наружу надо полностью, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
  6. Чтобы помочь головке тросика освободиться, нужно аккуратно отодвинуть пружину. И точно также ее надо будет отвести при установке нового кабеля.
  7. На освободившееся место необходимо поставить новый трос. И протянуть его нужно тютелька в тютельку по месту нахождения старого тросика. Для удобства можно направлять кабель концом тонкой отвертки или даже шилом. А в конце лучше удостовериться, что трос таки встал именно так, как положено.
  8. Теперь надо будет поставить в исходную позицию крышку шифтера. И закрепить ее снятым ранее фиксатором, повернув на этот раз его по часовой стрелке.
  9. Шифтер устанавливается на свое место сразу перед тем, как протягивать трос в оплетку
  10. В оплетку кабель проталкивается до тех пор, пока его конец не покажется в области заднего переключателя. И тут есть один существенный нюанс. Если тросик никак «не хочет» пролезать в оплетку, все время застревает и за что-то цепляется, его (трос) придется наверняка менять.
  11. В самом конце надо убедиться, что задний переключатель стоит строго напротив самой меньшей из вело-звезд. Приложить трос и зафиксировать его на винт.
  12. Отрезать лишний кабель кусачками, оставив всего сантиметра 3, и обжать его кончик.

После процедуры замены тросика переключателя скоростей на велосипеде необходимо самым тщательным образом протестировать функциональность шифтера. И переключателя тоже. Сделать это нужно еще до того, как велосипед начнет эксплуатироваться «по полной». Тестировать надо на специальном стенде. А если этого не сделать, то тормоза могут подвести в самый неподходящий момент.

Только следует иметь ввиду, что стендовый тест и условия реальной дороги могут очень даже разниться.

Как избавиться от скрипа тормозов

Владельцы велосипедов прекрасно знают, что время от времени при остановке транспортного средства отчетливо слышится скрип тормозов. Считается, что этот посторонний звук означает только одно – тормоза «износились» и требуют замены. А что об этом говорят специалисты и какие рекомендации дают по избавлению от проблемы?

СКРИП ОБОДНЫХ ТОРМОЗОВ

Чтобы разобраться и выяснить точную причину появления скрипа у велосипеда с ободными тормозами, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

  • каково состояние обода;
  • из какого материала изготовлены тормозные колодки;
  • исправно ли работает механизм подвода колодок.

Тормозные колодки для велосипедов с ободным механизмом торможения изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего владелец двухколесного транспортного средства сталкивается с резиновыми колодками. Вообще, чем мягче материал тормозных колодок, тем процесс снижения скорости и остановки велосипеда проходит быстрее и плавнее. Казалось бы, резина подходит идеально, но есть у этого материала и весьма существенный недостаток – такие тормозные колодки очень быстро изнашиваются.

Теперь обратим внимание на обод – необходимо отметить уровень его загрязненности и износа. Опытные велосипедисты отлично знают, что обод нужно периодически очищать от грязи и остатков резины (они образовываются при непосредственном и частом контакте тормозных колодок с ободом) – это можно сделать специальными очищающими жидкостями или с помощью обычного моющего средства, уайт-спирита и другого растворителя.

Обратите внимание: если обод сильно загрязнен, на нем имеются следы ржавчины и обычные средства не в состоянии полностью его очистить, то можно применить механический метод очистки. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага и некоторая сила велосипедиста – затираются сложные загрязнения легко.
Если же происходит самопроизвольное торможение велосипеда, то скорее всего имеется нарушение в работе механизма подвода колодок. Стоит внимательно осмотреть его и очистить с помощью специальной жидкости или бытовых растворителей, моющих средств. Для полноценной работы нужно будет еще отрегулировать этот механизм.

СКРИП ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Чтобы выяснить причину скрипа дисковых тормозов, нужно для начала просто их внимательно осмотреть. Если тормозные элементы изготовлены из прочного металла (стали), то скрип может появиться при попадании на них жидкости – особенно часто это происходит во время велосипедных прогулок в дождливую погоду или по пересеченной местности ранним утром, когда роса на траве еще не высохла.



Если велосипед с дисковыми тормозами, то скорее всего производитель установил на него мягкие тормозные колодки – они изготавливаются из материала органик. Такие колодки абсолютно бесшумно и мягко/плавно работают, обеспечивая идеальное торможение транспортного средства, а недостаток у материала органик только один – он слишком быстро изнашивается и способен перегреваться (например, при резком и сильном торможении от перегрева из тормозных колодок может даже пойти дым).

Единственная рекомендация от опытных велосипедистов – регулярно осматривать систему дисковых тормозов и периодически проводить ее очистку от грязи и пыли – это делают либо с помощью специальных жидкостей, либо банальным моющим раствором, либо мелкозернистой наждачной бумагой (при сильном загрязнении). И еще один момент – для безопасного и плавного торможения велосипеда без скрипа нужно периодически проводить замену тормозных колодок – это расходный материал и экономить на нем не стоит.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ СКРИП ВЕЛОСИПЕДНЫХ ТОРМОЗОВ

Если транспортное средство только куплено в магазине, либо у него полностью заменена тормозная система, то нужно провести ряд профилактических мероприятий по отношению к скрипу тормозов.

Во-первых, нужно тщательно протереть все элементы тормозной системы. Во-вторых, необходимо провести притирку тормозов, а для этого необходимо разогнаться на велосипеде (до максимальной скорости) и резко затормозить. При этом частицы распределяться по диску или ободу (в зависимости от вида установленной тормозной системы). Но следует учесть, что подобные притирки негативно сказываются на долгосрочности эксплуатации покрышки велосипеда, поэтому подобные процедуры целесообразно проводить на грунтовой дороге.

Ну и в-третьих, велосипедист должен следить за обработкой своего транспортного средства различными химическими элементами. Например, смазывать велосипедную цепь специалисты рекомендуют жидким маслом, а вот от спрея (аэрозоли) лучше в данном случае отказаться – капли средства попадут на задний тормозной обод или диск и посторонние звуки при торможении будут обеспечены.

Обратите внимание: крайне желательно после каждой поездки обод или тормозной диск очищать салфеткой от загрязнений – это тоже является профилактикой скрипа велосипеда при торможении.

ПРАВИЛА ОЧИЩЕНИЯ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Чтобы провести качественную очистку дисковых тормозов, нужно не только знать принцип этого процесса, но и подготовить некоторые инструменты и материалы. К таковым относятся:

  • наждачная бумага (только с мелким зерном!);
  • специальные технические салфетки;
  • резиновые перчатки;
  • набор инструментов (классические ключи, отвертки).

А теперь нужно следовать пошаговой инструкции:

  1. С помощью отвертки и, возможно, какого-то дополнительного инструмента нужно вытащить блокирующий элемент и «освободить» тормозные колодки из корпуса.
  2. Теперь нужно снять колесо и открутить нужный тормозной диск. Не забудьте все снятые болты сразу же протереть сухой ветошью и сложить в стороне.
  3. Теперь нужно промыть ротор любой очищающей жидкостью (раствор или специальный расходный материал). Не забудьте перед этим этапом работы надеть резиновые перчатки – все подобные жидкости относятся к агрессивным веществам.
  4. С помощью наждачной бумаги нужно тщательно очистить тормозной диск от абразивных частиц.
  5. Очистить обработанный диск ветошью, но тут нужно быть предельно осторожным – его края, после обработки наждачной бумагой, могут быть очень острыми.
  6. Тормозной диск обрабатываем специальной жидкостью для чистки и затем всю его поверхность вытираем техническим полотенцем (ветошью).
  7. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги очистить поверхность тормозных колодок от абразивного материала. Нужно быть предельно аккуратным, чтобы не снять лишние слои с элемента.
  8. На колодки наносится специальный спрей для очистки велосипедных тормозов.
  9. Все окончательно тщательно протирается сухой ветошью (техническим полотенцем).

На этом процесс очистки дисковых тормозов закончен и нужно лишь всю систему собрать в исходное положение. Для этого устанавливаем ротор на место и корректируем положение тормозных колодок.

Осталось лишь внимательно проверить правильность сборки тормозной системы и провести притирку – разогнать велосипед до максимальной скорости и резко затормозить. Специалисты рекомендуют притирку провести несколько раз подряд.

Как обслужить дисковые тормоза на велосипеде

Какого бы типа ни был велосипедный тормоз, он нуждается в качественном обслуживании. Вот избежание порчи и обеспечения безопасности движения велосипедиста. И одними из самых непростых в уходе являются дисковые тормозные системы.

ДИСКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТОРМОЗА

Существует несколько видов велосипедных тормозов:

  • ободные;
  • педальные;
  • стремянные;
  • роллерные;
  • и дисковые.

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

  1. Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
  2. И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

ПРОЦЕДУРА ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

Для того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

УХОД ЗА ТОРМОЗНЫМИ КОЛОДКАМИ И ИХ ВОЗМОЖНАЯ «РЕАНИМАЦИЯ»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. спиртовку заправить спиртом и зажечь;
  2. снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
  3. прокалить вторую колодку;
  4. остудить обе колодки;
  5. наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

УСТРАНЕНИЕ ЗАЗОРА В МЕХАНИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗАХ



Если у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

  1. ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
  2. с усилием нажать на ручку тормоза;
  3. колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
  4. калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ



Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

  1. снять заднее колесо;
  2. нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
  3. велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
  4. тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
  5. болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
  6. на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
  7. на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
  8. в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
  9. ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
  10. в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
  11. и штуцер необходимо закрыть;
  12. вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
  13. шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
  14. выпускается из шприца лишний воздух;
  15. трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
  16. продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
  17. закрыть штуцер;
  18. закрыть пробку бачка;
  19. аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.