Как подобрать велосипед для ребенка?

Каждый взрослый человек с теплом вспоминает, как в юности гонял на велосипеде по улицам родного города, как в детстве осваивал нового трехколесного друга в длинном-предлинном коридоре. Но мало кто из нас помнит, как эти велосипеды появлялись у нас: это была забота родителей. Поэтому теперь, когда у нас самих подрастает сын или дочка, пришло время нам задумываться о том, как подобрать велосипед ребенку. Прежде всего, ответ на этот вопрос зависит от того, сколько лет Вашему чаду.

Дошкольный возраст

Впервые о том, что Ваш малыш когда-нибудь будет гонять на велике, нужно задуматься очень рано – примерно в 1,5-2 года, когда ребенок уже уверенно бегает. В это время можно приобрести ребенку так называемый велосипед с ручкой, который возят родители.

Велосипеды с ручкой бывают трехколесными, а бывают и четырехколесными (с двумя маленькими подстраховочными колесиками), к примеру, модели Stels Pilot 110 12" для мальчишек или Stels Magic 12" для девчонок.

Примерно к трем годам ребята начинают проявлять интерес к педалям (до этого времени ножки у них чаще всего стоят на специальных приступочках). Как только Вы заметили, что ребенок постоянно крутит педали и даже старается ехать сам, значит, пришло время выбирать ему настоящий, серьезный, хоть и детский велосипед.

Сегодня многие родители дошкольников предпочитают «перепрыгнуть» стадию трехколесного велосипеда и сразу же купить велик на вырост, который из четырехколесного чуть позже превратится в двухколесный. К примеру, отличными в этом отношении являются модели Author Jet 2013, Stels Pilot 160 16" или Trek Mystic 16.

Школьники

К школе большинство ребят уверенно катаются на двухколесных великах, поэтому дальнейший «рост» велосипеда связан только с взрослением ребенка. Многие родители интересуются, когда нужно покупать сыну или дочери подростковую модель. Так как все дети растут с разной скоростью, то исходить следует не из возраста ребенка, а из его роста.

Как правило, специалисты дают такие рекомендации. На велосипеде ребенку должно быть удобно, он должен комфортно дотягиваться до педалей, не привставая и не сползая с сидения, при езде коленки не должны подниматься слишком высоко. В народе это называется «колени выше ушей». Можно провести еще и такой тест. Попросите ребенка встать на землю, расположив велик между ног. От рамы до промежности должно оставаться около 20 см, в этом случае Вы защитите ребенка от травм при спрыгивании с велосипеда.

Отличными подростковыми моделями являются Author Energy SX 2016, Giant Bella 20 2016 или Stels Pilot 230 Boy.

Примерно к 15-16 годам большинство подростков дорастает до взрослых моделей.

Общие рекомендации

Но, помимо «возрастного ценза», отвечая для себя на вопрос, как подобрать велосипед ребенку, нужно учитывать еще несколько факторов.

Во-первых, велосипед должен быть не слишком сложным и «навороченным». Особенно это касается маленьких ребятишек. Для дошкольника идеальными будут модели вообще без возможности переключать скорости. Чем старше становится ребенок, тем больше «примочек» может появляться на его «железном коне».

Велосипед должен идеально подходить ребенку по размеру (детские модели, как правило, имеют возможность регулировки ряда параметров по высоте), предпочтение нужно отдавать моделям, наиболее крупным из возможных. Это даст возможность не менять велик слишком часто. Кроме того, важно помнить, что «транспортное средство» для ребенка должно быть не слишком тяжелым, особенно если речь идет о девочках, именно поэтому на детские и подростковые модели, как правило, устанавливают алюминиевые детали.

Выбирать стоит только велосипеды от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Это гарантирует вашему ребенку безопасность и спокойное уверенное вождение. Из более дорогих марок качественными являются производители Author и Trek, Giant и Smart, если бюджет невелик, можете присмотреться велосипедам Stels от отечественного, но вполне надежного производителя

И, наконец, последнее правило, которое поможет вам ответить на вопрос – как подобрать велосипед ребенку – выбирать велик нужно вместе с сыном или дочерью. Во-первых, будущий «транспорт» нужно примерять, а во-вторых, при покупке очень важно учитывать пожелания самого начинающего велосипедиста.

Как классифицируются вилки Suntour

Приобретая велосипед, начинающий велосипедист не всегда обращает внимание на такой важный элемент как амортизационная вилка. Если с ответственностью подходить к анализу этого компонента, то стоит заранее продумать какая бы конфигурация вилки, рамы и трансмиссии в общем стала бы оптимальной для вашего стиля езды

Вилки дорожных и горных байков различаются достаточно серьезно и эту разницу часто не видно на фотографиях. Амортизационные вилки SR Suntour относятся к среднему ценовому сегменту. Модельный ряд у Сантура представлен как простыми пружинными вилками (пружинно-эластомерные, как их еще называют), так и воздушно-масляными. Вилки этого производителя всегда отличались высокой надежностью, возможностью настройки жесткости, и наличием различных блокировок.

Условно их можно разделить:

  • вилки для гибридов или городских велосипедов: NEX, NCX;
  • для горных велосипедов: ХСТ, ХСМ, XCR.

Для всей линейки SR Suntour актуальны общие маркировки опций:

  • DS — под дисковый тормоз;
  • HLO — гидравлическая блокировка;
  • LO — механическая блокировка;
  • LO-R — пружинная вилка с картриджем блокировки, с управлением на руле;
  • LO-R AIR воздушная вилка с вынесенной на руль блокировкой;
  • RL — картридж, с регулировкой скорости отскока;
  • RL-R — регулировка отскока с локаутом на руле.

Классификация вилок SR Suntour

Вилки Suntour Raidon

Серия RAIDON-XC – это качественные вилки полупрофессионального уровня. Изделия оснащены воздушной пружиной, RL-R — на вилке установлен картридж отскока, и блокировка хода с руля. HLO-R — все та же гидравлическая блокировка с руля.

Важно понять какие опции необходимы для ваших условий езды. К примеру, покупая прогулочный велосипед для выездов в парка 1-2 раза в месяц, потребителю едва ли будет нужна гидравлическая блокировка хода. А вот для активно катающегося любителя, который иногда выезжает на гонки – такая опция будет полезна для экономии сил во время длительных тренировок или гонки.

Вилки Suntour NEX/NCX
Модели вилок NEX предназначены для городских велосипедов под 28,6” колеса, с пружиной в одной ноге и без какого-либо демпфера. Маленький ход вилки подчеркивает на ее городское предназначение.

NEX HLO добавляет городским и туристическим байкам возможность гидравлической блокировки.

Вилка SR Suntour NCX открывает модельный ряд качественных вилок для городских велосипедов, под колеса 700C. Она выполнена с использованием алюминия и магниевых сплавов, что уменьшает ее вес. А регулировка жесткости пружины и гидравлическая блокировка приятно дополняют картину. Буква D в маркировке означает крепление под сквозную ось, для увеличения жесткости и четкости управления.

Вилки Suntour XCT/XCM/XCR
Модель XCT является бюджетной вилкой начального уровня для ежедневной не экстремальной езды.

SR Suntour XCT – вилка предназначена для горных велосипедов начального уровня. Подойдет для легких прогулок по пересеченной местности (грунтовая дорога и лесные тропинки), не рассчитана на высокие нагрузки и участие в гонках, т.к. с легкостью поглощает лишь удары средней интенсивности. SR Suntour XCT изготовлена в основном из стали, ноги диаметром 28мм, хромированные стальные. Пружина стальная (Coil) с эластомерной вставкой, либо с простым масляным закрытым (картриджным) демпфером. Корона и штаны вилки из алюминиевого сплава. Некоторые модели оснащаются гидравлическим локаутом (HLO).

Конструктивно амортизационная вилка XCT это следующее:

  • Технология: пружинно-эластомерная вилка, с регулировкой жесткости пружины
  • Размер колеса: 29", 27.5", 26", 24", 20"
  • Максимальный размер ротора: 180, 160 мм
  • Диаметр ног: 28 мм и 25,4 (только для 20" вилок)
  • Ход, мм: 80, 100 мм
  • Корона — алюминий AC4C
  • Материал ног — сталь, хромированные
  • Штаны — алюминиевый сплав
  • Тормоз: Дисковые, Ви-брэйк+диск

Группа моделей XCM – вилки среднего ценового диапазона, со стальной пружиной. По технологичности выше моделей XCТ: 30-мм ноги прибавляют вилке жесткости и улучшают контроль над велосипедом.

SR Suntour XCМ – старшая модель вилки серии XCT. Так же является вилкой начального уровня, но идёт со стальными ногами диаметром уже 30мм, что обеспечивает ей большую жесткость и надежность. Корона и штаны вилки Suntour XCМ из алюминиевого сплава. Так же, как и младшая XCT, вилка серии XCM не предназначена для агрессивного катания и профессионального использования в гонках стиле Cross-country, но отлично справляется с сильными ударами. Амортизационная вилка со стальными пружинами и предварительной регулировкой жесткости, в разных модификациях могут присутствовать также следующие настройки: масляный картридж закрытого типа с регулировкой отскока (RL), механическая (LO) или гидравлическая (HLO) блокировка.

  • Технология: пружинная с регулировкой жесткости
  • Размер колеса: 29", 27.5", 26", 24", 20"
  • Максимальный размер ротора, мм: 203, 180, 160
  • Диаметр ног: 34, 32, 30, 28 мм
  • Ход, мм: 80, 100
  • Корона — алюминий AC4C
  • Материал ног — сталь, хромированные
  • Штаны — алюминиевый сплав
  • Тормоз: дисковые или v-brake

Вилка XCR — это популярная пружинно-масляная вилка, c регулировкой преднагрузки и возможностью блокировки хода с вынесенной манеткой на руль. Данная модель вилки отлично подойдет как для легкого кросс-кантри, так и для велотуризма. Ноги и шток велосипедной амортизационной вилки SR Suntour XCR изготовлены из сплава STKM, а штаны — из магниевого сплава, что позволило уменьшить её вес. SR Suntour XCR – одна из самых популярных моделей у Suntour среди начинающих любителей Cross-country. XCR имеет отличный запас прочности, хорошую жесткость, достаточно не плохие характеристики, приемлемый вес и все необходимые настройки. Материалы, используемые при изготовлении: сталь, магний и алюминий. Пружины в данной сери уже 2, есть как стальная (Coil) так и воздушная (Air). В данных вилка отсутствую эластомерные вставки, а роль стабилизирующего механизма выполняет масляный демпфер закрытого типа (картридж). Из настроек: блокировка, либо удаленная (RL) блокирующая вилку с руля посредством манетки, либо на самой вилки, которая в свою очередь бывает как (LO или HLO). Также на некоторых моделях SR Suntour XCR присутствует регулировка отскока (Rebound). Подойдет для любителей велоспорта, и активного отдыха. Вилка серии XCR c лёгкостью справляется с активным катанием в лесу и на пересеченной местности.

  • Технология: пружинная с регулировкой жесткости, либо воздушная вилка
  • Размер колеса: 29", 27.5", 26", 24"
  • Максимальный размер ротора, мм: 203, 180, 160
  • Диаметр ног: 34, 32, 28 мм
  • Ход, мм: 80, 100, 120 мм
  • Корона — алюминий AC4C
  • Материал ног — сталь, никелированные
  • Штаны — магниевый сплав
  • Тормоз: дисковые

Вилки Suntour NCX-D, NRX-D
Вилка 700С SR Suntour NCX-D-EB LO – высококачественная пружинно-масляная вилка, предназначенная для установки на кроссовые велосипеды. Используемые материалы и технологии позволили тайваньским инженерам выпустить на рынок качественное изделие с достаточно небольшим весом при вполне доступной стоимости. В левой ноге вилки расположена стальная пружина и регулятор преднагрузки, а в правой – закрытый масляный картридж, выполняющий функции блокировки хода и демпфирования.

30-миллиметровые стальные ноги придают амортизационной вилке 700c SR Suntour NCX-D-EB LO высокие показатели прочности и надежности, а магниевые штаны и алюминиевая корона доводят вес изделия до вполне приличного уровня.

SR Suntour создал воздушно-масляную амортизационную вилку для велосипедов с колесами 28". Это серия NRX-D. Модификация Air RL имеет воздушную камеру, изменяя давление в которой, можно регулировать ее жесткость. В правой части ноги имеется масляный демпфер, одновременно являющийся картриджем блокировки хода, управляемым с руля велосипеда. Возможность блокировки хода пригодится во время езды по ровному асфальту.

Вилка для 700C Suntour NRX имеет 30-миллиметровые алюминиевые ноги, благодаря чему может похвастаться хорошими показателями жесткости и «живучести», а штаны из магниевого сплава и алюминиевая корона позволили значительно снизить вес изделия.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть седьмая. Скрип цепи

Очень многих при езде раздражает скрип цепи велосипеда. Треск в районе кассеты может возникнуть из-за ненастроенного переключателя. Звук появляется в результате того, что цепь соскакивает с одной звезды на другую. Настройте переключатель так, чтобы каждая передача точно соответствовала нужной звезде кассеты.

Скрипы цепи, как и скрипы тормозов, многие с ними ездят и считают, что так и должно быть. Велосипедная цепь издает звуки, которые можно охарактеризовать, как:

  • скрипящие;
  • звенящие;
  • хрустящие.

Это говорит о том, что она нуждается в уходе. Для того, чтобы от цепи не исходили посторонние звуки ее нужно регулярно чистить и смазывать. Нет какого-то определенного интервала для обслуживания. Как внимательному велосипедисту вам просто нужно следить, чтобы цепь всегда чистой и смазанной. Если после обслуживания цепи звуки не исчезли, то, вероятно, стоит уже обращать внимание на износ цепи, звезд системы и звезд трещотки.

Как смазывать велосипедную цепь?
Смазывать цепь необходимо каждые 100–200 километров. Излишки масла с внешней стороны звеньев необходимо убирать, иначе на цепь будет быстро налипать грязь.

Смазывать цепь можно только предварительно отмыв ее от остатков старой смазки и грязи. Сделать это можно с помощью специальной цепемойки (легче всего), зубной щетки (труднее всего), либо сняв и прополоскав цепь в пластиковой бутылке с моющим средством (нужен определенный опыт).

После того, как цепь будет отмыта и высушена, необходимо нанести на нее смазку.

Чем смазывать цепь?
Цепь перед смазкой желательно мыть не водой, а органическими растворителями: бензином, спиртом и прочими. Они эффективно устраняют грязь и обезжиривают. Вода плохо проникает в труднодоступные места цепи и может быть причиной образования ржавчины.

Лучше всего для смазки подойдут специализированные смазочные средства для велосипедных цепей, но если вы не участник профессиональных велосипедных соревнований, то в качестве смазки подойдет практически любое жидкое моторное масло.

Если ваша цепь скрипит и звенит после ТО, то рекомендуем заказать в каталоге Velohelp новый узел с доставкой по всей Украине.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть шестая. Скрип колес

Почему бывает, что при езде, особенно при энергичном вкручивании или при движении на подъем, раздаются нерегулярные звонкие щелчки откуда-то снизу? Скрип колеса велосипеда создает треск прослабленных спиц. Необходимо очистить от пыли и грязи места пересечения спиц и произвести их усадку. А еще лучше произвести ревизию колеса на предмет просевших спиц, затем подтянуть их, и, после подтяжки произвести их усадку.

На спицы ложится немалая нагрузка, поэтому со временем они становятся слабее. Скрип заднего колеса велосипеда случается чаще из-за более высокой нагрузки на него. Для избавления от него нужно правильно затянуть все спицы.

Усадка — это процесс, при котором нужно продавить поочередно все спицы в местах их пресечения. Поворачивайте колесо, пока не сделаете усадку всех спиц. При усадке спицы издают характерные звуки, которые вы могли слышать во время езды. Это означает, что усадка спиц проходит успешно.

В крайнем случае, если, после проделанных операций, треск не прошел, то, придется смазывать резьбу спицы и ниппеля с частичной или полной разборкой колеса.

Издавать посторонний звук могут колесные втулки. Но это скорее стук и хруст, чем скрип. Стучать и щелкать могут подшипники втулок как на переднем, так и на заднем колесе.

Также звуки возникают во втулке, если в байке неверно затянуты конуса или появились механические повреждения вследствие износа узла. Так втулка может потерять некоторые шарики из-за того, что раскрутились конусы. Соответственно, чтобы устранить скрип колеса велосипеда нужно разобрать втулку и сосчитать число шариков с двух сторон. Если с какой-то стороны их оказалось больше, придется заменить их все.

Также на заднем колесе посторонний звук может издавать трещетка. Лечится разборкой, очисткой и смазкой. При необходимости осуществляется замена подшипников, конусов, осей и т.д.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть пятая – свист роликов

Ролики заднего переключателя могут сильно надоедать своим свистом во время езды. Как правило, ввиду того, что велосипеды собираются из дешевых комплектующих, там нет никаких подшипников. Поэтому периодически просто нужно накладывать густой смазки в их чашечки. Впрочем, через месяц они снова могут начать свистеть, как ни в чем ни бывало. Лечится это заменой на ролики с подшипниками.

На заднем переключателе того типа, который французы назвали derailleur, а американцы – derailer, есть два ролика (pulleys по-английски). Ролики эти на разных марках и типах современных переключателей отличаются диаметром, числом зубов, нормированным люфтом или отсутствием оного, а также и очень заметно – ценой.

Самые дешевые переключатели Shimano Tourney, скажем, имеют ролики на 10 зубов из пластика с «подшипниками» скольжения (просто стальная втулка с парой профилированных шайбочек для подобия защиты от грязи).

Более продвинутые группы от бренда Shimano: Altus и Acera – могут иметь как ролики увеличенного диаметра с 13 и 15 зубами для использования с кассетами MegaRange, где в конструкции присутствует большая звезда, так и ролики с 11 зубами под обычные кассеты.

Еще более старшие группы все используют 11T или 13Т ролики, отличающиеся только качеством исполнения самого ролика и его подшипника. Скажем, родные ролики младшего Deore стоят в 2,5 раза дешевле, чем аналог на Deore XT-1400. Отличие в цене обеспечивает керамический подшипник сверху, пром – снизу, стразы от Сваровски по кругу.

SRAM также перешел на установку везде роликов 11Т. В каталоге VELOHELP вы сможете подобрать необходимый тип роликов заднего переключателя по самым выгодным ценам. Купить ролики переключателя скоростей у нас можно с доставкой по всей Украине!

Свист роликов заднего переключателя будет огорчать вас тем реже, чем качественнее будут материалы этого нежного и чувствительного узла. Впрочем, своевременное ТО решит все ваши проблемы, как мы уже сказали выше.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть четвертая. Скрип седла и подседельного штыря

Ранее мы рассматривали как выбрать седло для велосипеда.Теперь разберемся, что с ним делать, если оно скрипит.

Скрип в области седла или подседельного штыря тоже заставляет понервничать. Так как чаще всего, когда появляется этот надоедливый звук, грешишь на кареточный узел. Надо определить, что именно скрипит и щелкает: седло велосипеда или подседел?

Используйте инструмент из вашего набора для выполнения простого ТО. Перво-наперво надо вытащить болт, крепящий рамку седла снизу, намазать его фиксатором резьбы и крепко закрутить. Но ее перестарайтесь, чтобы не сорвать резьбу или чтобы в походе этот болт не лопнул из-за чрезмерной затяжки. Если звук остался, значит дело в подседельном штыре.

Его нужно вытащить, и хорошо прочистить подседельную трубу – там скапливается много песка и пыли. Почистите и сам подседельный штырь.

Не забудьте про подседельный зажим (хомут подседельного штыря) – он тоже должен быть чистым и хорошо затянутым.

Итак, данная проблема решается полной разборкой крепления седла к раме. Подробнее можно прочитать здесь. Сняв кольцо и вынув штырь седла, тщательно почистите там все от грязи и прикрутите узел на место, опустив седло чуть ниже.

Если скрип седла велосипеда не исчез, то разберите само крепление седла к штырю и почистите его полностью. Иных рецептов нет. Скрип должен уйти.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть третья. Звуки из рулевой колонки

Рулевая колонка коварна тем, что распространяет издаваемый звук по всей раме, и точно локализовать источник очень сложно. Это могут быть стуки, скрипы или щелчки. Какая бы ни была рулевая колонка посторонний звук может исходить от подшипникового узла или элементов крепления. Советуем не совершать различных танцев с бубном, а просто разобрать рулевую, почистить и смазать подшипники, аккуратно затянуть болты выноса с помощью велосипедного динамометрического ключа выбрав свободный ход.

Когда замена смазки в рулевой колонке с чисткой и переборкой узла будет выполнена, то звук чудесным образом исчезнет.

Для различных типов рулевых колонок различные методы обслуживания. Мы расскажем вам подробней о двух основных

Резьбовая рулевая колонка

Убедитесь в том, что штырь выноса руля вставлен достаточно глубоко в вилку и в рулевой стакан рамы. Позаботьтесь, чтобы нижняя ограничительная риска, нанесенная на штырь, не была видна.

Установите руль велосипеда на желаемую высоту, затяните болт крепления руля.

При положении выноса руля, параллельном переднему колесу, надежно затяните болт крепления выноса руля. Его следует затянуть с таким усилием, чтобы колесо, зажатое между ног или в тисках, не поворачивалось относительно выноса при силовом повороте руля.

Оставайтесь внимательными и не допускайте перетяжки болта, поскольку она негативно сказывается на всем механизме в целом, сокращая срок его службы. Установите руль велосипеда на желаемую высоту, затяните болт крепления руля. В завершение проверьте, надежно ли затянута запорная гайка рулевой колонки.

Безрезьбовая рулевая колонка
В рулевых системах с безрезьбовым соединением используется вынос руля с болтовым зажимом штока вилки. Рулевая колонка с зажимным кольцом и шток вилки не имет резьбы.

Никогда не используйте вынос руля с безрезьбовым зажимом с трубой рулевой колонки, имеющей резьбу. Может произойти поломка трубы рулевой колонки, что может вызвать аварию и травмы различной степени тяжести.

От края штока вилки до верхнего края выноса должно быть не более 2-3 мм. Не допускайте деформации выноса или штока вилки при затягивании крепежных болтов.



Рулевая колонка не должна иметь никаких взаимных люфтов, а руль должен поворачиваться свободно. При наличии люфтов или затруднений во вращении руля, необходимо произвести проверку подшипников и регулировку рулевой колонки.

При езде обращайте внимание на возникновение новых посторонних шумов и звуков. Если они появились в рулевой колонке, то сделайте несложную переборку, следуя нашим инструкциям. Своевременный сервис рулевой колонки и устранение люфта не занимают много времени и не требуют каких-то скрытых знаний или огромных финансовых затрат. Выполненное ТО позволит предотвратить более серьезные неисправности и вовремя обнаружить испортившийся подшипник.

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть вторая. Скрип в каретке

Очень часто бывает так, что посторонний звук надоедает в области каретки. Что и логично, т.к. на нее приходится основная нагрузка по передаче энергии с педалей на колеса. В большинстве случаев помогает элементарная подтяжка болтов каретки, которыми крепятся шатуны к оси, но бывают и другие ситуации. Так как же устранить скрипы в области каретки, если протяжка болтов не помогла?

Итак, как же устранить скрипы в области каретки, если протяжка болтов не помогла?

  1. Сперва необходимо убедится, что источник скрипа не в самих педалях. Проверьте их на наличие люфтов, снимите их и смажьте резьбу густой смазкой. После чего установите их назад и проверьте исчез ли скрип каретки велосипеда.
  2. Кстати, ТО педалей рекомендуем выполнять раз в полгода независимо от наличия звуков из каретки. Если есть возможность поставить другие педали для пробы, то сделайте это и посмотрите, как ведет себя ваш байк под нагрузкой.
  3. В том случае, если звук не исчезает, ремонтируем велосипед дальше. Здесь нам понадобиться инструмент для снятия каретки. Используем необходимые ключи и приспособления в зависимости от типа каретки и все не спеша разбираем.
  4. Тщательно протираем все детали, в том числе и чашки. Все внутренности кареточного узла подлежат осмотру и промывке. После сушки смазываем подшипники и собираем узел в обратном порядке.
  5. Затягивать следует мягко, но стараясь не пережать. В ходе профилактики вы частично восстанавливаете работоспособность узла и звук часто на время исчезает.
  6. Если у вас картриджная каретка, например, система «квадрат», то звук может издавать сам картридж. Если изношен вал с подшипниками, то вышеописанная переборка узла не поможет.
  7. В этом случае рекомендуем заменить картридж. При детальном осмотре профилактического характера советуем проверить насколько хорошо прикручены звезды системы. Если есть люфты, то рекомендуем выкрутить все болты и смазать фиксатором резьбы. После чего закрутить в узле все назад.

Скрип в каретке велосипеда при нагрузке частая неисправность, возникающая в процессе эксплуатации велобайка. Если разборка и смазка не помогут избавиться от скрипов в каретке, рекомендуем обратится к каталогу Velohelp и заказать новый картридж или подшипник. Все запчасти отправятся в любой уголок Украины. А цены в нашем каталоге самые дружественные!

Как устранить скрипы в велосипеде? Часть первая - скрип тормозов

Скрип тормозов знаком многим велосипедистам, но не многие знают, как с ним бороться.

Рассмотрим, что служит источником скрипов в различных типах тормозных систем на байках. Для некоторых из них: Ви-Брейки (v-brake), клещевые, кантилеверные тормоза, проблему можно смело объединить в одну группу.

Здесь скрип образовывается тремя факторами:

  • материал тормозных накладок;
  • состояние обода;
  • подвод колодок.

С первым все просто – нужно экспериментировать с колодками и подгонять их. Чем мягче резина, тем тише они тормозят. При этом происходит усиленный износ тормозных колодок.

Источником скрипов является состояние обода: это степень его износа и загрязненности. Кстати, к слову, обод под вибрейк может износиться до такой степени, что лопается по окружности. Видел собственными глазами.

Не доводите до греха. Очищать обод нужно всеми доступными способами:

  • бензин;
  • растворитель;
  • уайт-спирит.

Цель такой очистки – удалить резиновый битум от колодок, втершийся в металл. Если ничего не помогает, возьмите наждачную бумагу со средним зерном. И пройдитесь тщательно по всей поверхности загрязнения.

Колодки должны подводиться к ободу очень точно и под определенным углом. Тогда не будет слышно никаких посторонних шумов.

Дисковые тормоза
Здесь практически все зависит от материала колодок.

Металлизированный материал – более жесткий. Он медленнее перегревается и его используют там, где требуется мощное торможение. Может пищать, особенно в дождь.

Материал «Органик» – мягкий, бесшумный, с отличной модуляцией. Он был бы идеален, если бы не сильный износ вследствие интенсивного использования. Также плохо то, что он быстро перегревается, вплоть до сильного дыма.

Советуем менять колодки, не доводя их до голого металла. Лучше всего взять несколько запасных пар, пусть лежат и ждут своей очереди. Также их можно поместить в ремонтный набор.

Роторы также можно периодически очищать растворителем и реже «нулевкой» – мелкой наждачной бумагой.

Как показывает практика, если подобрать хорошие тормозные колодки, то тормоза не будут скрипеть ни при каких условиях.

Удачных и беззвучных вам поездок! Чтобы был слышен только шорох покрышек!

Как выбрать седло для велосипеда

Когда вы столкнетесь с выбором седла для велосипеда у вас возникнет ряд требований к нему, так как потребности и возможности каждого человека разные. Покупка велосипеда всегда тяжелый и мучительный выбор и комфорт играет самую главную роль. На комфорт влияет множество факторов и составляющих велосипеда. Рассмотрим такую важную деталь велосипеда, как седло.

Во время езды на велосипеде большую нагрузку испытывает таз, поэтому комфортное седло позволит безболезненно преодолевать большие расстояния, не жалуясь на боль и мозоли.

Индивидуальный выбор седла для велосипеда

К большому счастью, существует большой выбор различных типов седел и производителей, которые дают возможность подобрать седло индивидуально. Слово «индивидуально» здесь объясняется тем, что анатомия каждого человека индивидуальна и подобрать седло нужно исходя из особенности строения таза и седалищных костей, а именно их ширины. Поэтому существуют седла мягкие, твердые, а также широкие и узкие. Как правило, для шоссе и кросс-кантрийных велосипедов больше подходят узкие жесткие седла, которые, в свою очередь, имеют низкий вес.

Для гибридов и городских велосипедов используют широкие и мягкие, так как здесь больше важен комфорт при длительной поездке.

Конструкция седла для велосипеда предельно проста:

  1. Рамка (сталь, хром молибден, титановая проволока, карбоновое волокно, сплав алюминия, магния и прочее). Титановые и карбоновые рамки имеют высокую стоимость и подходят для велосипедистов с низким весом. Такие рамки используются на спортивных седлах. Сама рамка сделана в виде буквы «V» и крепится к основанию седла в трех местах. Бывают рамки, которые оснащены пружинами, что обеспечивает амортизацию при езде.
  2. Основой седла для велосипеда служит высокопрочный пластик. Он может быть как цельным, так и с прорезью по средине, что обеспечивает дополнительный комфорт и хорошую вентиляцию.
  3. Смягчающая подкладка используется для уменьшения жесткости седла. Подкладка может быть с поролоном или гелевой вставкой внутри. Гелевое седло особенно удобно при длительных поездках.
  4. Внешнее покрытие – это материал которым седло покрыто снаружи. Это может быть кожа, кожзаменитель, синтетические ткани или даже карбон. Наиболее комфортное покрытие – это, конечно же, кожа. Однако кожаные седла отличаются высокой стоимостью. Кожзаменитель и синтетические ткани достаточно быстро изнашиваются, что сказывается на внешнем виде седла. Кроме того, такие седла довольно скользкие, но имеют низкую цену.

Стоит отметить, что первое время ездить на любом новом седле будет неудобно и дискомфорт будет ощущаться в любом случае, вне зависимости от конструкции и материала из которого изготовлено седло.

Комфорт во время езды во многом зависит от правильно регулировки и удобной посадки.

Как отрегулировать седло на велосипеде?

Выбрав седло, каждый сталкивается с проблемой его правильной установки и регулировки, что в конечном итоге скажется на вашей посадке и комфорте во время езды.

Практические советы как правильно настроить седло

Рассмотрим как правильно отрегулировать седло на велосипеде. Чтобы отрегулировать и настроить положение седла необходимо:

  1. Вставить рамку седла в зажимы подседельного штыря, который в свою очередь вставляется в подседельную трубу велосипедной рамы. Подседельные штыри бывают различных видов – одноболтовые, двухболтовые и на эксцентрике.
  2. Отрегулировать высоту подседельного штыря. Для этого достаточно сесть на седло и подобрать такую высоту, чтобы можно было дотянуться вытянутым носком ноги до земли. При педалировании колени должны полностью выпрямляться. На каждом подседельном штыре есть отметка, как правило это 10-15 см от основания, ниже которой штырь выставлять не рекомендуется. В противном случае может переломиться сам штырь или треснуть подседельная труба из-за чрезмерной нагрузки.
  3. Зажать подседельным зажимом (хомутом) подседельный штырь. Он бывает на эксцентрике, на болте под шестигранник или накидной ключ. Следите за тем, чтобы носик седла был параллелен верхней трубе рамы и не уходил в сторону (влево или вправо, если смотреть на седло сверху).
  4. Отрегулировать удаление седла от руля велосипеда. Здесь посоветовать что-то довольно сложно, так как посадка у каждого велосипедиста разная и определяется длинной рук и ног. Регулировкой «вперед-назад» следует подобрать самое удобное положение.
  5. Отрегулировать наклон седла. Как правило, седло должно быть параллельно земле. Сильно задранный нос седла окажет излишнее давление на таз, а наклоненный будет способствовать сползанию с седла при езде. С этой настройкой придется немного повозиться, пока не найдете положение, которое позволит чувствовать себя удобно.

Как правильно тормозить на велосипеде

Купив «двухколесного коня» новички всегда задаются вопросом — как правильно тормозить на велосипеде? И мало кто из советчиков знает, как правильно нужно тормозить: задним, передним или двумя тормозами одновременно…

Для профессионалов не секрет, что основа активной безопасности при езде — это правильное торможение. Кто не знает или сомневается, запомните: основной тормоз на любом колесном транспортном средстве — это передний! Особенно это касается любой двухколесной техники. У велосипедистов, в отличии, например, от автомобилей, очень малая площадь контакта покрышки с дорожным покрытием, и чтобы быстро остановиться недостаточно одной лишь силы тормоза.

При торможении основной вес приходится на переднее колесо, тогда как заднее колесо в этот момент разгружается. Знаете что будет, если Вы зажмёте один задний тормоз, когда нужно резко остановиться? А произойдёт следующее — заднее колесо заблокируется, а велосипед поскользит дальше. Именно потому, что заднее колесо в этот момент разгружено. Вторая проблема, вытекающая из низкой загрузки заднего колеса — это крайне малый диапазон тормозного усилия. То есть, аккуратно нажимаете на тормозную ручку, а замедления почти нет, нажимаете сильнее, и колесо уже пошло юзом.

Особенности торможения передним и задним тормозом на велосипеде
Главным тормозом в контуре системы торможения является передний, при экстренных остановках на него ложится три четверти (а это аж 75%!) работы. Учитесь правильно тормозить на велосипеде: дозируйте тормозное усилие на переднем колесе, а используя задний, привыкайте к тому, что он используется только для стабилизации траектории движения. Старайтесь тормозить и не блокировать колеса, за исключением особых случаев, вроде экстренного маневра или медленного сползания с крутого склона.

Приучайтесь с первых дней к динамичной езде. Даже в прогулочном темпе не сидите просто на седле: на поворотах наклоняйте байк, при торможениях привставайте и переносите свой вес назад. Тренируйтесь делать экстренную остановку и спускаться с горы, ещё раз повторимся, не блокируя колёса. Чем быстрее вам нужно остановиться, тем дальше выносите свой корпус назад за седло, то же самое и при крутых спусках.

В особых случаях даже приходится повиснуть пятой точкой над задним колесом, причем сидение оказывается где-то около груди. Такая поза позволяет не только максимально вынести вес назад, более равномерно загружая обе оси велосипеда, но и основательно упереться в педали, приподняв носки вверх. Таким образом вы сможете тормозить максимально жестко и интенсивно, а смещенный назад центр тяжести не даст велосипеду перевернуться.

Запомните, если вы зажмёте обе ручки со всей силы — вас перекинет через руль, зажмёте задний тормоз — байк пойдет юзом, практически не теряя скорости. Только отработанный рефлекс, знание пределов торможения своего велосипеда, умение управлять своим телом поможет вам резко скинуть скорость и правильно затормозить.

Кратко подводя итог, отвечаем на вопрос, как правильно тормозить на велосипеде:

  1. Основное правило — замедляясь, не блокируйте колеса.
  2. Не бойтесь использовать передний тормоз, пользуйтесь двумя тормозами одновременно.

Надеемся, что Вы поняли, насколько важно научиться правильно тормозить двумя тормозами одновременно.

Тренируйтесь сами правильно тормозить и научите детей — полезные привычки нужно прививать смолоду.

как отрегулировать руль на детском велосипеде

Велосипед – это покупка не на сезон. Взрослым достаточно один раз выполнить все настройки «под себя». И можно кататься ежегодно. А вот с детскими байками не все так просто. Малыши стремительно растут. И их рост очень быстро изменяется. Поэтому родители часто сталкиваются с необходимостью поднять руль на детском велосипеде. У многих в памяти остались те простые действия, которые выполнялись нашими отцами на советских моделях, чтобы поднять руль. Но современные варианты не так просты. Здесь потребуются некоторые знания.

Зачем нужны регулировки положения руля

Правильная постановка велосипедиста во время езды является залогом хорошего самочувствия после езды. Максимально удобное положение тела обеспечивает комфорт во время прогулок. Высота руля тесно связана с положением седла. И зависит она от манеры езды.

При неспешной езде, когда время преодоления расстояния не важно, угол наклона туловища должен быть небольшим. Это значит, что руль поднят выше, чем седло.

Езда на скорость, преодоление больших расстояний, в том числе занятие спортом, требуют максимального угла наклона. В этом случае руль будет ниже, чем седло. При этом центр тяжести смещается. На переднее колесо нагрузка увеличивается. А вместе с ней повышается и тяга.

Положение ребенка на велосипеде считается оптимальным, если угол наклона туловища составляет порядка 60-90 градусов.

Регулировку руля необходимо проводить как минимум в начале каждого сезона. После зимнего хранения велосипед должен быть проверен и подготовлен к дальнейшей эксплуатации. К тому же за холодное время года ребенок успел подрасти. И все предыдущие настройки становятся уже неактуальными.

Положение руля напрямую зависит от роста велосипедиста. Это особенно важно в тех случаях, когда байком пользуется сразу несколько человек. Уже при разнице роста в 20 сантиметров необходимо изменять высоту руля конкретно под каждого пользователя.

Варианты действий

Выделяют 2 основные пути, которыми можно пойти, чтобы поднять (опустить) руль детского велосипеда:

  • Изменяя вынос вилки вместе с рулем. Действия будут зависеть от типа рулевой колонки.
  • Изменить не только вынос, но также угол наклона рулевой колонки. Этот вариант подходит для тех ситуаций, когда настраивать высоту приходится достаточно часто. Особенно это актуально в тех случаях, когда велосипедом пользуются несколько ребят одновременно.


Существует еще один способ – заменить руль полностью. И выбирать необходимо в зависимости от желаемой высоты подъема.

Механизм крепления руля

Прежде чем приступать к действиям, необходимо определить, как именно руль крепится к велосипеду.



Вилка имеет шток, к которому с помощью выноса и крепится руль. Сам вынос может быть двух видов: с резьбой и без нее.

В первом случае в шток вставляется стержень. С его помощью посредством резьбы и происходит интеграция вилки и выноса. Это наиболее простой вариант. И изменить высоту руля в данном случае будет легче.

В случае с безрезьбовыми рулевыми колонками на шток вилки одевается вынос. В данном устройстве поднимать руль можно только с использованием специальных проставочных колец.



Резьбовая

Как уже говорилось выше, в случае с резьбовой рулевой колонкой, руль держится за счет стержня (штыря), находящегося внутри штока вилки. А это значит, что для подъема (опускания) руля необходимо этот самый стержень поднять или опустить. Делается это следующим образом:

  • Велосипед фиксируется в нужном положении. Он не должен падать, наклоняться во время работы.
  • Верхний болт расслабляется. Не нужно его выкручивать полностью. Достаточно 5-7 оборотов. Главное, чтобы болт поднялся со штока примерно на свою высоту.
  • Заставьте вынос двигаться вверх-вниз. На нижнем краю болта имеется клин со специальными насечками. С их помощью стержень прочнее крепится о стенки штока. Чтобы заставить болт двигаться, нужно несколько раз ударить по нему молотком. Это поможет насечкам сдвинуться с привычного места. Не нужно бить сильно. Болт должен слегка опуститься назад в шток.


  • Когда вынос будет достаточно легко двигаться, поднимаем его на нужную высоту.
  • Чтобы закрепить выбранную высоту, затяните болт.
По окончании работы не забывайте проверить положение руля. Не должно быть никакого люфта. В противном случае сильнее закрутите верхний болт. Руль должен поворачиваться легко и без усилий.

Важно: примерно третья часть стержня должна находиться внутри штока вилки. В противном случае штырь может не выдержать нагрузку. Появятся ненужные люфт и шатания. Как правило, на современных моделях имеется специальная отметка. Она обычно представляется надписями «MAX», «Stop» или «Insert into». Данная метка должна быть спрятана в штоке. Снаружи ее не должно быть видно.

Безрезьбовая

Для изменения высоты установки руля на безрезьбовой рулевой колонке потребуются специальные проставки (по-другому, адаптер или удлинитель штока велосипедной вилки) или проставочные кольца.



Выбор дополнительных элементов зависит от высоты, на которую необходимо поднять руль. Проставочные кольца изготавливаются различной толщины – от 0,5 до 3 см. Если этого будет недостаточно, нужно приобретать уже проставку. Выполняются действия в следующем порядке:

  • Приобретаем проставку (или кольцо);
  • Обездвиживаем велосипед;
  • На задней части выноса ослабьте болты, но не выкручивайте их полностью;
  • Руль снимите с вилки вместе с выносом;
  • Оденьте на шток нужное количество колец (или снимите их, если хотите опустить руль);
  • Установите сверху крышку и прикрутите ее болтом;
  • Отрегулируйте положение выноса руля относительно колеса;
  • Затяните задние болты.

При выполнении указанных действий необходимо следить за некоторыми важными моментами. Так, расстояние между штоком и последним кольцом (краем выноса) должно быть более 3-5 мм. В противном случае после фиксации будет наблюдаться люфт. В некоторых случаях длины штока вилки может быть недостаточно для выбранных колец. В такой ситуации шток удлиняется за счет специальных проставок.

Не забудьте проверить надежность крепления. Для этого нажмите тормоз и попытайтесь подвигать вынос руля взад и вперед. Если ощущаются движения штока внутри вилки, придется немного отрегулировать болты. Задние необходимо слегка открутить. А верхний болт, расположенный на крышке, наоборот, слегка затянуть. За счет этого установленные проставочные кольца плотнее сдвинуться, а люфт исчезнет. По окончании закрутите как следует болты на выносе.

Изменение угла наклона

Высота руля может настраиваться также за счет изменения угла наклона самого выноса. Но для этого на велосипед должны быть установлены специальные детали, позволяющие это сделать. Выносы с регулируемым углом наклона могут устанавливаться на байки и с резьбовой, и с безрезьбовой колонкой.



Подобные элементы устанавливаются не на всех байках. Связано это с тем, что цена на них выше, чем на обычные модели. Как правило, наклонные выносы руля устанавливаются на горных велосипедах.

Есть у данной конструкции и свои недостатки. Связаны они с плохой силой зажима. Характерно это, в первую очередь, недорогим велосипедам. При постоянной езде на байке, регулярных толчках и вибрации, детали раскручиваются. Это приводит к постепенному самопроизвольному опусканию выноса руля. И затянуть сильнее детали нельзя. Так как существует риск сорвать резьбу.

Изменить угол наклона руля несложно. Для этого потребуется шестигранник. С его помощью необходимо ослабить (не откручивать полностью) болты сверху выноса. После этого руль можно будет легко повернуть и установить в необходимое положение. Последнее действие – закрутить обратно болты. Главное, не перестараться. Иначе деталь может стать непригодной к использованию.

Новый руль

Жизненные ситуации нельзя привести к единому шаблону. Поэтому описанные выше методы могут не сработать в определенной ситуации. И если это произошло, можно прибегнуть к последнему варианту – замене руля. Подбирать деталь необходимо с учетом роста и стиля езды. К счастью, в любом городе (в том числе и в Москве) существует множество веломагазинов. В них можно подобрать руль с различным подъемом для любого байка.

Тип велосипеда

Рост ребенка не всегда играет самую важную роль при выборе высоты руля. Положение его будет зависеть от стиля езды. А манера езды, в свою очередь, изменяется в зависимости от выбранного типа велосипеда. Соответственно, для каждой категории байка положение руля будет подбираться по-разному.

Шоссейные байки предназначены для быстрой езды. И наиболее удобное положение тела в данном случае – сильный наклон вперед. Руль допускается устанавливать на одном уровне по высоте с седлом. И это правило относится как для взрослых, так и для детских моделей. Многие родители считают такую позу детей не самой лучшей. Поэтому отказываются от покупки велосипеда данного типа.



Аналогичным образом устанавливается руль и на горных байках. Рекомендуемое положение – на одном уровне с седлом. И регулируется высота с помощью выноса рулевой колонки.

На велосипедах из категории «Форвард» сложно поднять рулевую колонку. Легче в данном случае купить новую деталь с большим выносом и установить ее вместо старой.

Велосипеды «Стелс»

Одной из наиболее популярных у средних слоев населения страны марок байков является Stels. Это результат трудов отечественного производителя. Компания предлагает различные модели для всех возрастов. Велосипеды данного бренда обладают неплохим качеством за сравнительно небольшие деньги. За это их и выбирают многие родители.



Для детей младшего возраста выпускаются модели, оснащенные, как правило, резьбовой рулевой колонкой. То есть со стрежнем, вставленным в шток. И крепление руля производится за счет болта. Его то и нужно ослабить, чтобы поднять руль вверх. Действия аналогичны тем, что выполняются на других моделях с данным типом рулевой колонки. Стандартная схема работы описана выше.

Велосипеды, разработанные для детей постарше, могут иметь безрезьбовую конструкцию. А это значит, что руль будет подниматься за счет проставок или проставочных колец.

Изменить высоту положения руля детского велосипед несложно. Достаточно небольших познаний в данной области. Да и необходимых для работы инструментов совсем мало. Поэтому не стоит пренебрегать данной работой. За счет правильного положения руля езда для ребенка будет комфортной и приятной.

Как устроен калипер

Общеизвестно, что безопасность езды на велосипеде напрямую зависит от качества тормозов. Правила дорожного движения предупреждают, что любое транспортное средство (а значит, и велосипед) должно быть полностью исправно на момент эксплуатации. Исправность тормозов становится для велосипедиста вопросом первостепенной важности. За полноценную работу тормозного устройства отвечает калипер велосипеда.

Типы тормозных устройств

С развитием велосипедной промышленности тормозные системы совершенствовались. При этом все они работали по принципу взаимодействия тормозных колодок с другими деталями тормозной конструкции. Обычно принято говорить о четырёх видах устройств торможения:

  • барабанные тормоза (с ножным, педальным, а в недавнее время и с ручным приводом);
  • ободные тормоза;
  • дисковые тормоза;
  • роллерные тормоза (используются редко).

У каждого из названных видов существуют преимущества и недостатки. Однако опыт показывает, что наиболее надёжными остаются ободные и дисковые конструкции.



Барабанные тормоза

Принцип работы барабанных тормозов хорошо знаком владельцам стареньких советских велосипедов: мы просто проворачиваем педали в обратную сторону – и останавливаемся. Специальный вращающийся барабан стоит внутри задней втулки, а внутри самого барабана расположены тормозные колодки. Во время торможения они расходятся, прижимаются к стенкам барабана и трутся о его поверхность. Сейчас такая конструкция используется на городских велосипедах с планетарным управлением.

Ободные тормоза

Торможение на велосипедах, оборудованных устройством данного типа, происходит за счёт соприкосновения прижатых тормозных колодок и колёсного обода. Колодки при этом мягкие, как правило, резиновые. Это сделано для того, чтобы при трении стирались они, а не сам обод. Колодки подходят к ободу попарно, сильно зажимая его. Ободные тормоза бывают механическими или гидравлическими. Известны такие подтипы тормозных систем, как V-брейки (на бюджетных моделях), U-брейки, клещи (чаще всего встречается на шоссейниках), кантилеверы (можно встретить разве что на некоторых циклокроссах) и, собственно, ободная гидравлика (редкость в мире велоспорта).

Дисковые тормоза

Этот вид тормозных устройств с каждым годом становится всё популярнее. С 2011 года дисковые тормоза разрешены для использования на спортивных соревнованиях. Сейчас можно с полной уверенностью говорить о том, что дисковые системы являются наиболее распространёнными и надёжными среди всех устройств.



Торможение происходит за счёт остановки вращающегося диска или ротора, зажатого между колодками, прикреплёнными к калиперу. Калипер, в свою очередь, крепится к вилке или раме велосипеда при помощи адаптера, выполняющего функцию переходника. Силовой импульс от тормозной ручки переходит к калиперу по металлическому тросику или по гидролинии. Калипер передаёт усилие колодкам, которые сразу же сжимаются и тем самым останавливают диск. Металлический ротор нагревается во время вращения. Он может иметь различный диаметр. Большие роторы ускоряют торможение и быстрее остывают.

Для чего нужен калипер

Среди возможных видов тормозов наиболее надёжными считаются дисковые. Рабочей частью дискового устройства является калипер. По внешнему виду и принципу работы он напоминает циркуль (кстати, само слово «калипер» так и переводится с английского). Калипер используется, когда необходимо сдвинуть либо раздвинуть тормозные колодки. В дисковых тормозах колодки могут прижимать тормозной диск, а в клещевых тормозах— колёсный обод. Калипер выполняет роль переносчика силы вращающегося устройства на тормозные колодки, одновременно являясь для них своеобразным держателем. Функциональная значимость этой детали чрезвычайно высока, в связи с чем калиперы должны быть прочными и адаптированными к конкретной модели велосипеда.

Как устроен калипер

В целях облегчения тормозной конструкции калиперы обычно делают из алюминия, реже – из сплавов магния. Иногда цельнолитые калиперы изготовляют из двух частей, прикреплённых друг к другу с помощью болтов.

Калиперы бывают:

  • однопоршневые;
  • с двумя поршнями с каждой стороны.

К двупоршневым деталям можно свободно прикрепить удлинённые колодки.

Существуют универсальные крепления (по типу Post Mount), имеющие овальные отверстия, благодаря которым калиперы можно крепить практически к любой вилке. В недорогих тормозах имеется фиксированный ввод гидролинии в калипер, у более дорогих угол ввода можно настраивать самостоятельно.

Механика или гидравлика?

При механической передаче усилие доходит до калипера посредством тросика, а гидравлическая – по гидролинии.

  • Механический способ задействует натянутый между тормозной ручкой и рычагом клипера тросик. Если ручку нажать, тросик сдвинется и тронет рычаг, а калипер приведёт в движение тормозные колодки.
  • Гидравлический способ задействует изолированную от внешних воздействий гидролинию, наполненную внутри маслянистой тормозной жидкостью. Масло гидролинии под давлением находящегося в тормозной ручке цилиндра передаёт силовой импульс цилиндру, расположенному внутри колодки.


У механических дисковых тормозов есть преимущества перед гидравлическими:

  • они значительно дешевле;
  • механика легче устанавливается (правда, она требует постоянного подкручивания);
  • механические системы проще отремонтировать.

По некоторым параметрам гидравлика всё-таки опережает механику:

  • гидравлические тормоза гораздо мощней;
  • гидравлика не такая громоздкая по своим габаритам;
  • она обладает лучшей модуляцией среди всех вариантов тормозных систем.

Таким образом, дисковые велосипедные тормоза становятся лидерами по распространённости среди тормозных устройств, а калипер как рабочая часть механизма превращается в неотъемлемую деталь современного велосипеда.

Как собрать BMX из обычного велосипеда

BMX – трюковые велосипеды, которые пользуются большой популярностью у подростков и молодежи. Купить их не составляет большого труда, но находятся и те, кто решается на собственноручное творение байка. Как сделать bmx из обычного велосипеда и стоит ли оно того?

Перед тем, как начать

Как только в голову пришла идея создания BMX кустарным способом, следует взвесить все плюсы и минусы, а еще ответить на ряд вопросов. Во-первых, необходимо точно рассчитать свои силы и возможности. Действительно ли получится создать аналог байка, который можно купить в магазине? Дело в том, что точные расчеты произвести не получится, а даже малейшая ошибка может стоить здоровья райдера при выполнении различных трюков.

Второй момент – это стоимость изготовления. Вполне вероятно, что собственноручный велосипед обойдется дороже, чем покупной. Следует не упускать еще и тот момент, что во втором случае будут сэкономлены драгоценные силы и время.

Если идея не покинула будущего творца, то следует набраться терпения и приготовиться к тому, что, возможно, что-то не будет получаться с первого раза. Для начала потребуется найти «сырье» и необходимые инструменты.

Что потребуется?

В первую очередь будет необходим старый велосипед, который будет служить донором для будущего экстремального бмх. Кто-то использует подростковые и детские велосипеды, а кто-то и вовсе советские велики с открытой рамой. Любая рама будет претерпевать серьезные изменения.

Что касается инструментов, то главным товарищем на период изготовления BMX станет сварочный аппарат. Если его нет, то придется подружиться с его обладателем. Желательно найти человека с неплохим опытом работы с аппаратом, поскольку плохая проварка может обернуться травмами.

Остальные инструменты, которые могут понадобиться, должны быть у любого велосипедиста. Кроме них могут пригодиться еще и металлические трубы, прутья и вообще любые кусочки металла. Они будут необходимы для усиления рамы. Как только все инструменты и материалы будут готовы, можно приступать к работе.

Рама и вилка

Рама и вилка – компоненты, над которыми следует поработать больше всего. Какая рама ляжет в основу будущего BMX, не имеет особого значения. Дело в том, что любую раму придется переваривать. На что конкретно следует обратить внимание:

  1. Длина рамы. Трубы, скорее всего, придется укоротить в соответствии с ростом и комплекцией райдера;
  2. Геометрия. Точных расчетов произвести не получится, но следует придерживаться среднестатистической геометрии BMX великов;
  3. Перья придется укорачивать под колеса 20 или хотя бы 24 дюйма.

Вилку тоже можно использовать от старого велосипеда. Правда, она тоже будет нуждаться в тюнинге. В первую очередь придется адаптировать ее под необходимый диаметр колес. Во-вторых, вилка БМХ должна быть прямая.



Руль

Руль должен быть прямой и достаточно высокий. Обязательно приварить дополнительную перекладину для увеличения жесткости. Длину и диаметр штока подбирать тоже придется индивидуально. Все будет зависеть от типа крепления штока к вилке: резьба или нет. Скорее всего, подобный кустарный руль не получится регулировать по высоте. Поэтому придется учитывать этот момент при первоначальном монтаже.

Колеса

Колеса лучше всего купить специализированные. Колеса БМХ велосипедов имеют широкий профиль и гасят большую часть энергии ударов. Если поставить обычные узкопрофильные колеса, то покрышки с большой вероятностью лопнут, а обода погнуться после первого же трюка. Простые колеса в совокупности с низким уровнем качества сварных швов и вовсе сулят поломку всего байка.

По желанию можно прикрепить еще и пеги, но сделать это надежно вряд ли получится.



Педали

Для самодельного БМХ отлично подойдут и обычные металлические педали, только при условии, что на байке не будут выполняться определенные трюки, предполагающие скольжение по перилам и подобное. Шатуны оставлять не желательно, поскольку любительские шатуны вообще не предназначены для высоких нагрузок.

Плюсы и минусы

Кто-то будет получать истинное удовольствие от этого процесса, а кто-то, наоборот, лучше бы просто купил новенький байк в магазине. Какие же объективные плюсы и минусы в БМХ, собранном из обычного велосипеда?

Минусы:

  • Большой вес из-за сварных швов и дополнительных труб усиления;
  • Невысокая прочность. Современные БМХ велосипеды собираются на специализированных заводах с применением современных технологий, доступа к которым нет у «гаражных мастеров»;
  • Большой объем работы и времени;
  • Внешний вид будет не самым привлекательным даже после покраски.

Плюсы:

  • Низкая стоимость готового байка;
  • Возможность создать индивидуальную геометрию.

Итог

Сделать БМХ своими руками из обычного велосипеда возможно. Только это отнимет много времени и сил, а результат в итоге может и не оправдаться. Это неплохой способ, только в свете полного отсутствия денег на новый байк и ярого желания вложить в него частичку себя. Правда не следует забывать о том, что прочность такого велосипеда будет невысокой, что может проявиться в самый неподходящий момент.

Как выбрать велотрусы

Сегодня мы разберем вопрос, как купить велотрусы и не ошибиться с выбором. Есть несколько параметров на которые вам нужно ориентироваться при выборе. Самое важное — выбирать велотрусы под свою анатомию, чтобы при езде на велосипеде вам было комфортно, собственно это их главное назначение.

Кроме того важно знать правильный размер, выбрать правильный покрой и материал.

Размер велотрусов

Привычка покупать в интернет-магазинах подешевле испортила впечатление о покупке не у одного покупателя. Лучше всего мерить велотрусы в магазине и убедиться, что вы попали с размером. Тесные велотрусы вызовут сильнейший дискомфорт при посадке на велосипеде, могут спровоцировать застрой крови в ногах. При больших нагрузках маленький размер в поясе может вызвать затрудненное дыхание.

Правильный размер — это когда движения вашего тела ничем не стеснены, при наклоне вперед поясница не открывается и ничего не давит на живот.

Резинки на нижней части штанины должны плотно прилегать, но не врезаться в ногу, при этом штанина не должна задираться или закатываться, и при езде велотрусы не должны раздуваться как парус, ветер не должен задувать внутрь.

Определенных стандартов относительно длины не существует, каждый велосипедист выбирает их в зависимости от погоды и личных предпочтений.

Покрой велотрусов

Определить качество покроя достаточно просто, велотрусы должны максимально соответствовать анатомии тела, обратите внимание, они должны быть сшиты из нескольких частей. Чем больше таких частей, тем более плотно велотрусы сидят на теле.

Качественный покрой предполагает наличие, как минимум, восьми таких раскроенных и сшитых панелей.



Внутри велотрусов есть специальная вставка — памперс, она располагается в месте, где на таз идёт основная нагрузка. Памперс прекрасно впитывает влагу, он должен быть средней толщины. Швы должны быть плоскими и не выступающими внутрь велотрусов.

Материал велотрусов
В большинстве своем велотрусы шьют из синтетического материала – спандекса. Он хорошо растягивается, что позволяет ему принимать формы тела. Это очень легкий материал, одежда из него очень легко надевается и удобно сидит.

Спандекс обладает интересным свойством, он сохраняет кинетическую энергию и отдаёт её в ноги, при нажатии на педали.

Отличие женских и мужских велотрусов
В целом крой велотрусов подходит и мужчинам и женщинам. В исключительно женских моделях более приталенная форма кроя. В мужских моделях шаговый шов короче. Как правило, женские велотрусы более короткие.